Una Copa de Cava para Brindar por el Nuevo Año

Los estadounidenses (prefiero esa denominación a la ya tan habitual como inexacta "americanos"), tienen (vale, un buen porcentaje de ellos) esa visión práctica y simplificadora de las cosas que muchas veces me resulta tan admirable. Y además, saben venderlas.

Bill Daley publicaba hace unos días en el Chicago Tribune un artículo titulado Cheaper by the bubble (que en una traducción muy personal yo titularía La mejor relación burbuja-precio). En él invita a los consumidores a considerar como una "deliciosa opción" el cava español en lugar del champagne. Argumenta que el cava es un vino espumoso de gran calidad a un precio insuperable. En el artículo distintas personas del mundo de la distribución y venta exponen sus impresiones sobre el cava:

"El cava siempre lo vendemos bien. Es moderno y fácil de beber. Llega a todo el mundo"

"Me molesta que lo llamen champagne español. Se le debe llamar por su nombre. Es vino espumoso español. El champagne es champagne, el cava es cava. Cuando eres uno de los más populares vinos espumosos del mundo no tienes que compararte con nada"

"La mineralidad del cava queda por encima de los aromas de panadería (!?). No es tan afrutado como los espumosos americanos, ni tiene los tonos de melón del Prosecco italiano (!). La mineralidad hace del cava un acompañante perfecto para el marisco, salsas de nata y carnes blancas"

En la versión original del artículo (en inglés) se presentan notas de cata de varios cavas (U Mes U Fan Tres, Gramona Gran Cuvée 2003, Freixenet Cordón Negro, Raventós i Blanc Gran Reserva Brut Nature 1999, ...) y se destaca entre todos ellos el "J. Esteve Nadal Avinyo Brut Reserva"

Lleno mi copa, en mi caso con un Cava Raventós i Blanc Elisabet Raventós 2001, y la alzo para brindar con todos vosotros y por todos vosotros:

Que el año 2007 esté lleno de ilusión, descubrimiento, disfrute y salud para vosotros y todos a los que queréis.

Seis de Azul y Garanza, Navarra, 2004

El Seis de Azul y Garanza es un buen ejemplo de vino de precio moderado que ofrece complejidad, seriedad y disfrute. Como curiosidad, a fecha actual la bodega no tiene página web oficial desarrollada; tan sólo un blog iniciado recientemente: Azul y Garanza Bodegas. Este Seis de Azul y Garanza de 2004 está notablemente mejor que en la añada 2003, la añada de la canícula extrema.

Nota de cata:

Rojo granate bien cubierto. Lágrima abundante y densa. Nariz abundante en fruta roja madura, un leve y agradable pimiento entreverado, sobre un fondo de tabaco, vainilla y ahumados. Nariz que recuerda a algunos Crus Bourgeois del Médoc bordelés. Boca seria, carnosa, con presencia glicérica correctamente equilibrada por la acidez. Madera presente pero en absoluto secante. Postgusto especiado (pimienta). Buena relación calidad-precio.

Composición varietal: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
Graduación: 14%
Precio: 10 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2007

Subasta de una Colección de Château d'Yquem desde 1860

La empresa de subastas de Londres Antique Wine Company acaba de subastar una impresionante colección de botellas de Château d'Yquem, el célebre vino de la región de Sauternes en Francia, uno de los vinos más buscados y más caros del mundo.

La colección contiene absolutamente todas las añadas de Château d'Yquem desde 1860 hasta 2003, incluyendo 9 botellas vacías suministradas por la bodega, y firmadas por su Presidente Pierre Lurton, correspondientes a las 9 añadas en las que durante el siglo XX no se produjo Yquem. Château d'Yquem no produce su vino en las añadas que no considera de calidad aceptable, como sucedió en los años 1910, 1915, 1930, 1951, 1952, 1964, 1972, 1974 y 1992.

La colección se presentó en dos muebles diseñados especialmente para la colección por el proveedor de la casa real británica David Linley.

En la subasta participaron 26 pujadores, cuatro de los cuales permanecieron pujando las últimas 24 horas de la puja, cuando ésta superó las 400.000 libras.

El precio final alcanzado por esta colección única de Château d'Yquem ha sido de 775.000 libras esterlinas, es decir, la friolera de 1,2 millones de euros (1,5 millones de dólares), un récord absoluto. Para bolsillos holgados, vaya. La identidad del comprador será revelada en enero de 2007, aunque se sabe que las botellas serán enviadas a Europa continental.


Fotos de Antique Wine Company

Raventós i Blanc Elisabet Raventós, Cava, 2001

Raventós i Blanc tal y como lo conocemos hoy es un proyecto de Josep Maria Raventós y su hijo Manuel Raventós iniciado en el año 1986. Pero la unión de esta familia a la viña viene de varias generaciones atrás. Elaboran siempre con uva propia vinos tranquilos y cuatro vinos espumosos distintos:

• El Gran Reserva Personal Manuel Raventós, cava de 7 años de Macabeo, Parellada, Xarel-lo y Chardonnay
• Gran Reserva Brut Nature, cava de 4 años de Macabeo, Parellada, Xarel-lo y Chardonnay
• L'Hereu Brut elaborado con Macabeo, Xarel-lo y Parellada
• Este Elisabet Raventós, cava de 5 años, elaborado con un coupage distinto (Xarel-lo, Chardonnay y Monastrell) y del que se elaboran unas 33.000 botellas.
  

Nota de cata:

Dorado pálido. Cava de burbuja fina. En nariz tiene una notable intensidad, con sus aromas en perfecto equilibrio, todos ellos muy elegantemente definidos: cítricos confitados, pastelería, frutos secos (almendras). En boca es muy cremoso, con una buena y refrescante acidez, de paso elegante, con todos sus componentes en un perfecto equilibrio. Elegante, originalmente sutil y muy agradable.
Un cava destacado con una personalidad diferenciada de otros vinos de la misma región que he tenido la oportunidad de catar, probablemente en parte por la particular composición varietal. Acompañó unos aperitivos variados. Excelente relación calidad-precio.

Composición varietal: 60% Xarel-lo, 30% Chardonnay, 10% Monastrell
Graduación: 12%
Precio: 13 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2008

Mis Vinos Destacados en 2006: Rosados, Dulces y Fortificados

Termino mi relación de vinos destacados en 2006 con una serie de estupendos vinos rosados, dulces y fortificados:

• Nikolaihof TBA Nikolauswein, Wachau, 2001: excepcional TBA austríaco. No puedo imaginar cómo llegará a estar con unos años más en botella.
  
• Oremus 4 Puttonyos, Tokaji Aszu, 1999: A la espera de lo que den de sí los 5 y 6 puttonyos, este 4 puttonyos es una muestra ilusionante de lo que nos va a deparar esta excepcional añada.
  
• Chivite Colección 125 Vendimia Tardía, Navarra, 1999: para mí, sin duda, el mejor botrytizado español. Esta añada está en su mejor momento.
  
• Toro Albalá Don PX Gran Reserva, Montilla-Moriles, 1971: una joya a un precio insuperable.
  
• Viña Tondonia Rosado Crianza, Rioja, 1995: el rosado más peculiar que jamás haya probado. Sólo por eso, merecería un lugar en esta lista. Pero es que además es fascinante.
  
• Toro Albalá Don PX Gran Reserva, Montilla-Moriles, 1975: otra maravilla de esta estupenda bodega de Aguilar de la Frontera. Precio insuperable.
  
• Barbadillo Palo Cortado Obispo Gascón, Jerez, NV: otro excelente ejemplo de los grandes vinos andaluces.
  
• Disznoko Tokaji Aszu 4 Puttonyos, Tokaji, 1993: un tokaji maduro de una buenísima añada.
  
• Château Suduiraut, Sauternes, 1997: un buen ejemplo de Sauternes, en la línea golosona que asocio a lo poquísimo que he catado de Château Suduiraut.
  
• Taylor LBV, Oporto, 2000: la mejor forma de disfrutar de los grandes vinos portugueses a un precio más que razonable.
  

Mis Vinos Destacados en 2006: Espumosos

En 2006 he tenido la fortuna de cruzarme con un buen número de buenos vinos espumosos. Estos son mis preferidos:

• Gatinois Brut, Champagne, 2000: clase, elegancia y distinción en este Blanc de Noirs de bajísima producción.
  
• Larmandier-Bernier, Champane, 1998: seducción, complejidad y difrute.
  
• Gosset Grande Réserve, Champagne, NV: el mejor champagne sin añada que he podido probar en el año 2006.
  
• Gatinois Brut, Champagne, NV: el champagne más particular que he catado últimamente. Grandísimo productor.
  
• Gosset Brut Excellence, Champagne, NV: la calidad Gosset al precio más razonable.
  
• Pierre Peters Extra Brut, Champagne, NV: uno de los champagnes con mejor relación calidad precio que puedo recordar.
  
• Raventós i Blanc Elisabet Raventós, Cava, 2001: uno de los cavas más sutiles y agradables que he tomado en mucho tiempo.
• Laurent Perrier Brut Rosé, Champagne, NV: tuvo la suerte de acompañar un momento muy especial. Toda la seducción en copa que nos aporta un buen champagne rosado.
  
• Pierre Peters Cuvée de Réserve, Champagne, NV: excelente carácter mineral.
  
• Pierre Moncuit Cuvée Millésime, Champagne, 1995: un champagne maduro al que "escuchar" con atención.
  

Mis Vinos Destacados en 2006: Blancos

Repasando mi cuaderno de cata me doy cuenta de que en 2006 probablemente le he dedicado más "tiempo" que nunca a al vino blanco. Vistos los resultados, no puedo arrepentirme de ello. Ésta es la lista de mis blancos preferidos, entre los catados durante el año que termina:

• Viña Tondonia Blanco Gran Reserva, Rioja, 1964: sublime con nada más y nada menos que 42 años de edad.
  
• Viña Tondonia Blanco Gran Reserva, Rioja, 1981: Un gran vino en ciernes. Está espectacular, pero dará mucho más que hablar.
  
• Nikolaihof Vom Stein Riesling Federspiel, Wachau, 2004: excelente productor biodinámico con gran calidad en toda su gama de vinos. Este es un magnífico ejemplo de lo que se hace en Austria con la uva Riesling.
• Nikolaihof "Süssenberg" Grüner Veltliner, Wachau, 1999: extraordinario trabajo con la uva Grüner Veltliner. Delicioso punto de azúcar residual.
• Ökonomierat Rebholz Riesling Vom Rothiegenden Spätlase Trocken, Pfalz, 2002: maravilloso contraste entre nariz de vendimia tardía y el caracter seco de su boca.
• As Sortes, Valdeorras, 2004: el vino blanco español más esperanzador que he catado en mucho tiempo.
• Peter Jakob Rühn "Quarzit" Riesling Trocken, Rheingau, 2004: mineralidad a raudales.
• Trimbach Riesling "Cuvée Frédéric Emile", Alsacia, 1999: un vino muy puro que aún puede mejorar en botella.
• Weingut Knoll Riesling Smaragd, Wachau, 2004: otro excelente productor austríaco. Elegancia y clase a raudales.
• Weingüter Wegeler Geeimrat Wegeler Erben Riesling trocken, Mosel, 1999: mineralidad y riesling en estado puro.
  

Mis Vinos Destacados en 2006: Tintos

Estas son fechas en las que merece la pena hacer balance del camino recorrido en los últimos meses y hacer planes para el nuevo año 2007.

Me he puesto a hacer ese balance personal también en relación al vino, tratando de rememorar esos vinos que me han emocionado, me han sorprendido, me han acompañado en momentos clave y en algunos casos incluso me han marcado en mi forma de disfrutar el vino.

Empezando por el vino tinto, ésta es mi lista de destacados en 2006:

• Château Léoville Las Cases, Saint-Julien, 1983: o cómo los grandes pueden hacer maravillas incluso en añadas poco valoradas. Clase a raudales.
• Chivite Colección 125, Navarra, 1997: de esos vinos que te convencen de que tienes que comprarlo añada tras añada.
• Château Sociando-Mallet, Haut-Médoc, 1997: un vino que me ha dado muy buenos momentos. Otro excelente trabajo en una añada mal considerada por la mayor parte de la crítica.
  
• El Sequé, Alicante, 2004: el dominio del arte de hacer vino.
• Chivite Colección 125, Navarra, 1995: un vino en su punto álgido compartido con las personas que importan.
• Borgogno Classico, Barolo, 1997: mi cumbre en Barolo durante este año, a la espera de que les llegue el turno a los prometedores 1999 y 2001.
• Dominio de Tares Cepas Viejas, Bierzo, 2004: elegancia y buen hacer a buen precio año tras año.
  
• Finca Sandoval, Manchuela, 2004: sabiduría en la elaboración de syrah en España.
• Isole e Olena, Chianti Classico, 2002: de lo mejor de Chianti que he probado hasta la fecha.
  
• Clio, Jumilla, 2004: por la sorpresa de encontrar un vino sin fortificar de 15,5º tan bien equilibrado.

Muchos de ellos los disfruté bastante antes de comenzar a escribir este blog, pero ahora revisando mi cuaderno de notas de cata rememoro esos momentos mágicos y pienso que tendré que hacer un hueco para transcribir esas notas aquí.

Mi Cava y Champagne para Navidad

Hace unas semanas daba algunas recomendaciones personales de vinos espumosos para Navidad, y varios lectores de este blog aportaban también valiosas sugerencias.

A pocas horas de la llegada de la Nochebuena, este es el inventario de Cava y Champagne que he ido acumulando en las últimas semanas para las numerosas comidas y cenas que nos esperan en estos próximos días:

• Taittinger, Champagne, NV
• Billecart-Salmon Brut Réserve, Champagne, NV
• Gatinois Brut, Champagne, 2000
• Gosset Grande Réserve, Champagne, NV (Magnum)
• Gosset Grand Rosé, Champagne, NV
• Henriot Blanc de Blancs, Champagne, NV
• Henriot Blanc Souverain, Champagne, NV
• Jacquesson Cuvée 730, Champagne, NV
• Pierre Peters Extra Brut Blanc de Blancs, Champagne, NV
• Lucien Leblond Blanc de Blancs, Champagne, NV
• Gramona III Lustros, Cava, 2000
• Agustí Torelló Gran Reserva, Cava, 2000 (Magnum)
• Codorniú Cuvée Reina María Cristina, Cava, NV
• Raventós i Blanc Elisabet Raventós, Cava, 2001
  

En algunos casos se trata de compras realizada por mí mismo. En otros, se trata de regalos recibidos de amigos con indudable buen gusto.

Con ellos brindo con todos vosotros para que paséis una Feliz Navidad.

Luis Cañas Reserva, Rioja, 1999

Las Bodegas Luis Cañas son una de esas referencias "casi de siempre" en La Rioja. Sin ser una de las bodegas centenarias históricas de Rioja, sí podemos considerarla entre las clásicas. Fue fundada en 1970 y es valor seguro para los amantes del Rioja de siempre.

Nota de cata:

Rojo rubí con ribete ligeramente atejado. Nariz clásica de Rioja, con fruta roja, tonos avainillados y cueros. En boca es sedoso, elegante, de paso fácil, fresco, con una acidez destacable que sustenta el vino. Final muy agradable de persistencia media. Está en su mejor momento. Un vino para disfrutar sin complicaciones.

Composición varietal: 95% Tempranillo, 5% Graciano
Graduación: 13,5%
Precio: 10 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2005-2007

Señorío de Nava Crianza, Ribera del Duero, 2001

Bodega Señorío de Nava, fundada en 1986, está ubicada en la localidad burgalesa de Nava de Roa, donde cuenta con 100 hectáreas de viñedos propios.

Nota de cata:

Rojo picota con borde atejado. Aromas intensos de fruta madura, vainilla y tostados sobre un fondo de regaliz. Boca frutal, carnosa, de estructura correcta. Final de persistencia media. Retronasal que trae de nuevo recuerdos de la vainilla. Vino que se deja beber.

Composición varietal: 100% Tinto Fino
Graduación: 13,5%
Precio: 8 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2007

Taylor LBV, Oporto, 2000

Taylor fue pionero en la producción de Oporto LBV (Late Botltled Vintage) y es uno de los productores en los que se puede confiar tanto para estos oportos como para sus afamados Vintage. Los LBV son oportos de añada, que en el caso de Taylor envejecen durante 4 a 6 años en barrica. Están listos para beber en cuanto son embotellados, al contrario que los Vintage que se benefician de un largo reposo en botella, y no necesitan ser decantados. La añada 2000 fue muy buena en la región. La vendimia se desarrolló entre el 20 de Septiembre y el 10 de Octubre.

Nota de cata:

Color rubí con ribete terroso. Sinfonía aromática de gran intensidad: fruta negra madura, orejones, higo seco, pasas, especias (clavo, canela) evolucionando hacia caramelizados con el paso del tiempo. Entrada en boca potente; gran presencia, sin aristas, taninos muy pulidos. Final largo con recuerdos medicinales y de "juanola". Buenísima armonía con queso roquefort. Insuperable armonía con queso Stilton. Se entiende muy bien con chocolates. Excelente relación calidad-precio. Consumir a una temperatura entre 15º y 17º.

Composición varietal: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Otras
Graduación: 20%
Precio: 15 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006, a lo largo de 2 semanas
Consumo: 2006-2008

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Italia

Italia es el segundo país con mayor representación en la clasificación de los "100 vinos que hay que probar antes de morir" de la revista Decanter, sólo por detrás de la larguísima lista de vinos de Francia:

• 1985 Tenuta San Guido, Sassicaia
• 1997 Dal Forno Romano, Amarone della Valpolicella
• 1990 Il Paradiso, Brunello di Montalcino
• 1982 Gaja Sori Tildin, Barbaresco
• 1995 Tenuta dell'Ornellaia, Ornellaia
• 1990 Ca'del Bosco Cuvee Annamaria Clementi, Franciacorta
• 1979 Cantina Terlano, Terlano Classico, Alto Adige
• 1990 Ciacci Piccolomini d'Aragona Riserva, Brunello di Montalcino

Aparece un Barbaresco, pero sorprende no ver ni un solo Barolo...

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Viña Mocén, Rueda, 2005

Este vino blanco es un buen ejemplo de lo que se hace en Rueda, donde reina la uva verdejo. Un vino sencillo y agradable, que en mi experiencia habitualmente gusta a todos (de esos que podríamos llamar "familiares"). Es un valor seguro cuando no apetece complicarse la vida. Lo elabora Bodegas Antaño.

Nota de cata:

Vino amarillo pajizo con levísimos reflejos verdosos. Aroma muy frutal (pera, melocotón, manzana, cítricos) con notas de hierba fresca. Tiene un paso por boca fácil, amplio, fresco, con una acidez viva. Final persistente con recuerdo de acidez frutal. Buena relación calidad-precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 5,5 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2007

Internet, Blogs y Plagios

Alucino con lo que le ha sucedido a Hernán Casciari, un blogger que escribe Orsai. Hace cosa de un mes escribió una más de sus deliciosas entradas, titulada "El nuevo paraíso de los tontos".

Pues bien, el citado artículo ha sido plagiado en la sección de opinión del Diario Las Provincias de Alicante, por un colaborador ocasional que para más señas trabaja en la policía local de la localidad. El artículo robado, titulado por el policía-que-se-apropia-de-lo-ajeno como "Mi amigo tonto", sorprendentemente sigue colgado en la página web del Diario.

No tiene precio la forma en que Hernán, que tiene que ser un tipo con un estómago y un sentido del humor fuera de lo común, ha desenmascarado de forma pública al impostor, con una llamada telefónica que supuestamente era una entrevista para el "Taquero Chorro" (policía ladrón). Lo relata, con texto y audio, en la entrada "Estaba en internet, y yo lo cogí de ahí".

Esta entrada sería un completo off-topic, si no fuera porque entre los aficionados al vino que circulamos por Internet hemos conocido casos similares, en este caso con plagios de notas de cata.

Mi solidaridad de nuevo con quienes en alguna ocasión han sufrido este tipo de robos, y mi desprecio más absoluto para quienes intentan apropiarse de la creación de los demás.

Inurrieta Cuatrocientos, Navarra, 2002

Bodegas Inurrieta es uno de los muchos nuevos proyectos que se han puesto en marcha en la Denominación de Origen Navarra en la última década. Las primeras viñas, ubicadas en los términos municipales de Falces y Miranda de Arga, se plantaron en 1999. Su penetración comercial en estos primeros años ha sido rapidísima convirtiendose en un vino razonablemente bien distribuido.

Este Inurrieta Cuatrocientos toma el nombre de la altitud a la que están plantadas las viñas. La gama de vinos de la bodega se completa con los Inurrieta Norte, Sur y Altos (tintos), Mediodía (Rosado) y Orchídea (Blanco). Todos ellos vinos correctos a precio moderado.

Nota de cata:

Botella magnum. Color picota granatoso bien cubierto (se nota el Graciano), con leves signos de evolución. Nariz intensa de frutos rojos, especias, madera y notas de pimiento verde. En boca es carnoso, potente, con acidez correcta. Algunas sensaciones de verdor. Cierta amargosidad final. Final persistente. Vino correcto, sin más pretensiones. Buen acompañamiento para comidas sencillas.

Composición varietal: 45% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 25% Graciano
Graduación: 13,5%
Precio: 6 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2007
Otras añadas recomendadas: 2001

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Francia

La lista de los "100 vinos que hay que probar antes de morir" de la revista Decanter incluye, además de los nueve vinos franceses situados entre los diez primeros, otros 52 vinos de la patria de Molière:

• 15 Vinos de Borgoña
• 1993 Comte Georges de Vogue Vieilles Vignes, Musigny
  
• 1981 Domaine Leroy Genevrières, Meursault
• 1978 Joseph Drouhin, Musigny
• 1921 Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti
• 1993 Domaine Ramonet, Montrachet
• 1996 Domaine Georges Roumier, Bonnes Mares
• 1966 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche
• 1988 Domaine Denis Bachelet, Charmes-Chambertin
• 1990 Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche
• 1996 Domaine Leflaive, Montrachet
• 1990 Domaine Dauvissat les Clos, Chablis
• 1990 Domaine Long-Depaquit la Moutonne, Chablis
• 1966 Domaine Comte Lafon, Montrachet
• 1929 Domaine Robert Arnoux, Clos de Vougeot
  

• 13 Vinos de Burdeos
• 1990 Château Margaux, Margaux
• 1982 Château La Mission Haut-Brion, Pessac-Léognan
• 1961 Château Lynch-Bages, Pauillac
• 1986 Château Léoville-Barton, Saint-Julien
• 1949 Château Climens, Barsac
• 1959 Château Haut-Brion, Pessac-Léognan
• 1952 Château Ausone, Saint-Emilion
• 1947 Château Cheval Blanc, Saint-Emilion
• 1998 Clos de l'Eglise, Pomerol
• 1949 Château Latour, Pauillac
• 1998 Château Petrus, Pomerol
• 1996 Château Haut-Brion, Pessac-Léognan
• 1959 Château Lafite-Rothschild, Pauillac

• 9 Vinos del Ródano
• 1998 Château la Nerthe Cuvée des Cadettes, Châteauneuf-du-Pape
• 2001 Andre Perret Côteau de Chery, Condrieu
• 1989 Château Rayas, Châteauneuf-du-Pape
• 1995 Auguste Clape, Cornas
• 1983 Paul Jaboulet Aîné La Chapelle, Hermitage
• 1983 Guigal La Landonne, Côte-Rôtie
• 1978 Domaine Jean-Louis Chave Blanc, Hermitage
• 1989 Chapoutier La Sizeranne, Hermitage
• 1999 Guigal La Mouline, Côte-Rôtie
  

• 8 Vinos de Champagne
  
• 1990 Krug
• 1995 Pol Roger Brut
• 1988 Möet et Chandon Cuvée Dom Perignon
• 1996 Bollinger Vieilles Vignes Françaises
• 1990 Möet et Chandon Cuvée Dom Perignon
• 1982 Philipponnat Clos des Goisses
• NV Charles Heidsieck Brut Reserve, Mis en Cave 1997
• 1979 Louis Roederer Cristal

• 3 Vinos de Alsacia
  
• 1975 Trimbach Riesling Clos Ste-Hune
  
• 1995 Josmeyer Riesling Hengst Vendange Tardive
• 1997 Zind-Humbrecht Tokay Pinot Gris Clos Jebsal
  

• 2 Vinos del Loira
  
• 1995 Moulin Touchais, Anjou
  
• 1996 Domaine des Baumard Clos du Papillon, Savennières
  

• 2 Vinos de Otras Regiones Francesas
  
• 1998 Domaine Bunan Moulin des Costes, Bandol
  
• 1985 Château Montus Prestige, Madiran

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Gatinois Brut, Champagne, 2000

Gatinois produce sólo 2.500 cajas anuales, 30.000 botellas, entre sus vinos sin añada (Gatinois Brut, Gatinois Brut Rosé y Gatinois Demi-Sec) y su único millésime, éste que describo aquí.

Nota de cata:

Champagne de espuma densa. Color dorado con destellos rosáceos. Burbuja fina y abundante. Nariz complejísima de la que destaco unos deliciosos aromas de violetas y manzana asada. En boca es colosal, seductor, muy elegante, con una excelente acidez cítrica. Grandísima estructura. Un champagne excelente, con un caracter muy distinto del Gatinois Brut NV.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12%
Precio: 35 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2008

Gatinois Brut, Champagne, NV

En los últimos días he tenido la oportunidad de catar de forma consecutiva dos botellas de champagne de la casa Gatinois: este Brut Grand Cru sin añada (NV: Non Vintage) y el Brut de la añada 2000. Dos vinos completamente diferentes.

Gatinois es otra más de esa serie de pequeñas bodegas productoras de excelente champán a las que estoy dando bastante espacio en el blog desde su creación. Es un camino que recomiendo explorar a los que todavía no os hayáis decidido.

Gatinois está en la localidad de Aÿ, en cuyos alrededores reina la Pinot Noir. La Pinot Noir es la uva presente de forma preponderante en los vinos de esta bodega, al igual que en las del resto de la zona, como es el caso de Bollinger, a quien Gatinois suministra uvas de Grand Crus. No hace falta decir mucho más para certificar la calidad de este productor, sus viñas y sus vinos.

Nota de cata:

Champagne de espuma muy densa. Precioso color dorado-ambarino, con tonalidades de piel de melocotón y asalmonadas. Combinación de burbuja gruesa y rápida con burbuja finísima que asciende a velocidad de caída de copos de nieve (pero en el otro sentido, claro). En nariz presenta notas de cáscara de naranja seca, peras al vino, orejones. Muy particular. Se nota que no ha conocido la madera. Boca densa, seria, personal, de caracter muy peculiar. Un champán absolutamente distinto.

Composición varietal: 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay
Graduación: 12%
Precio: 26 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: ¡ahora!

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Top 10

Allá por 2004, la revista Decanter publicó una lista de "100 vinos que hay que probar antes de morir" (100 wines to try before you die). Más allá del carácter de divertimento con que creo que hay que tomarse estas listas de vinos, lo cierto es que dio y sigue dando mucho que hablar.

Estos son los 10 vinos que encabezaban la lista, con el Château Mouton-Rothschild de 1945 en primer lugar:

• 1945 Château Mouton-Rothschild, Pauillac, Francia
• 1961 Château Latour, Pauillac, Francia
• 1982 Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, Francia
• 1947 Huet Le Haut Lieu Moelleux, Vouvray, Francia
• 1978 Domaine de la Romanée-Conti Montrachet, Borgoña, Francia
• 1959 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti, Borgoña, Francia
• 1921 Château d'Yquem, Sauternes, Francia
• 1990 Domaine Jean-Louis Chave Cuvée Cathelin, Hermitage, Francia
• 1978 Domaine de la Romanée-Conti La Tâche, Borgoña, Francia
• 1962 Penfolds Bin 60 Cabernet Sauvignon Kalimna Shiraz, Coonawarra, Australia
  

En total, nueve vinos franceses (4 Burdeos, 3 Borgoñas, 1 Loira, 1 Ródano) y un vino australiano. Y una bodega, la legendaria DRC (Domaine de la Romanée-Conti) con tres vinos en el top 10.

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Guitián, Valdeorras, 2005

Abrí hace unos días la primera de las botellas compradas en mi reciente visita a Bodegas La Tapada en la Denominación de Origen Valdeorras. Se trata del vino más básico de los que produce: un blanco sin crianza.

Nota de cata:

Color amarillo pajizo, pálido, limpio, brillante. Nariz seca, varietal, predominando la fruta fresca y ciertas notas tropicales: piña, cítricos, pera. Entrada en boca franca, seca; paladar frutal, correcta acidez y paso agradable. Final algo corto. Para consumir fresco, entre 8 y 10º. Vino correcto pero que no cuenta nada especial.

Composición varietal: 100% Godello
Graduación: 12,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Noviembre 2006
Consumo: 2006-2007
Otras añadas recomendadas: 2004

Tilenus Pagos de Posada, Bierzo, 2001

Este Tilenus Pagos de Posada es el buque insignia de esta joven bodega de la que en su momento reseñé el Tilenus Roble. Su equivalente en mi bodega de referencia de la zona (Dominio de Tares), sería el Bembibre. Con respecto a él, a este Tilenus Pagos de Posada le penaliza algo su precio.

Nota de cata:

Vino de bonito color picota, de capa media-alta Aromas no demasiado intensos inicialmente que van ganando en definición con la aireación: frutillos rojos, fruta negra madura, cacao, tostados, monte bajo. En boca es equilibrado, con buena acidez, y taninos bien pulidos. Final de persistencia media con notas de hierbas aromáticas. Un vino con un cierto carácter austero. Sería interesante volver a catarlo de nuevo en uno o dos años.

Composición varietal: 100% Mencia
Graduación: 13,5%
Precio: 22 euros
Fecha degustación: Noviembre 2006
Consumo: 2005-2009
Otras añadas recomendadas: 2000

Vinos que Hacen Trampas

Enorme escándalo el que se ha montado en Nueva Zelanda, al conocerse que un productor de vino remitió una muestra a un concurso que no se correpondía con el vino que pone en el mercado.

El vino en cuestión, el Wither Hills Sauvignon Blanc 2006 (o, por lo que sabemos ahora, su alter ego), ganó la medalla de oro en el principal evento vinícola de Nueva Zelanda. Al destaparse el escándalo, se le ha retirado el premio. A juzgar por la captura realizada hace unas horas en la web de la bodega (ver foto), parece que les está costando un poco devolver la medalla...

Mientras el productor, en una nota publicada en su web, niega toda intencionalidad y lo achaca a que "las botellas catadas y las comercializadas no eran suficientemente consistentes", los datos aportados por la organización del concurso parecen demoledores: además de la diferencia en la cata comparativa, "los diferentes niveles de acidez, alcohol y azúcar los convertían en vinos completamente diferentes".

Si lo pensamos bien, nada asegura que esto mismo no esté pasando con vinos remitidos a los críticos para su cata y análisis. Dado el efecto comercial que puede tener un solo punto arriba o abajo otorgado por algunos influyentes críticos, la tentación para un productor con frágiles principios éticos sería poderosa.

Una razón más, otra, para no obsesionarse con los sistemas de puntuación y valorarlos en su justa medida.

La Parte Aérea de Mi Viejo Sacacorchos

Hace unos días os contaba como la espiral de mi sacacorchos había quedado anclada a un corcho, como las raíces de las viñas viejas en lo más hondo de la tierra.

Esta es la parte "aérea" del mismo sacacorchos, ahora ya inservible, como las hojas de la viña en estos tiempos, cuando caen porque ya no tienen uva que cuidar.

Aalto, Ribera del Duero, 2002

Alvar Aalto, arquitecto finlandés, fue además un gran diseñador de piezas de mobiliario y cristalería absolutamente geniales. Un nombre atractivo el escogido para este proyecto iniciado en 1998 por Mariano García, quien fuera enólogo en Vega Sicilia, y Javier Zaccagnini, ex-Director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Además de este vino, producen el Aalto PS (Pagos Seleccionados) en las mejores añadas.

Nota de cata:

Decantado media hora. Rojo picota intenso, de capa media-alta. Nariz con intensos aromas de fruta negra madura y sobre todo de especias (canela, romero) y tostados. Paso por boca equilibrado, con taninos maduros. Final algo secante (madera). Vino interesante.

Composición varietal: 100% Tinto Fino
Graduación: 14%
Precio: 21 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2008

Heymann-Löwenstein Uhlen R, Mosela, 2002

Las imagenes de los viñedos del Mosela (Alemania), con las plantas agarradas a unas pendientes imposibles, son de las más bellas y espectaculares del mundo. En la localidad de Winningen, donde el río Mosela recobra su aspecto más espectacular justo antes de desembocar en el Rin, Heymann-Löwenstein produce apenas 30.000 botellas de vino a partir de sus escasas 5 hectáreas de viñas plantadas en terrazas de suelos pizarrosos. Reinhart Löwenstein, que es descendiente de una larga saga de viticultores, dirige esta bodega desde inicios de los años 90.

La peculiar etiqueta, inclinada, seguro que alude a lo escarpado del terreno donde nació este vino.

Nota de cata:
Decantado media hora. Color oro viejo con tonalidades ambarinas. Nariz firme, muy varietal, pero sobre todo con una intensidad mineral fuera de lo común. En boca destaca de nuevo su mineralidad, un levísismo dulzor, y esa excelente acidez tan propia de los buenos vinos del Mosela. Postgusto largo con recuerdos frutales (albaricoque). A las 24 horas se mantiene tremendamente fresco, con un carácter algo más seco. A las 72 horas mantiene intacta la mineralidad que lo define, y añade sutiles notas ahumadas, como de chimenea apagada y ceniza. Un vino con una grandísima intensidad no reñida con la elegancia, apartado de la delicadeza aromática que se suele asociar a los vinos del Mosela. La potencia mineral hecha vino. Excelente acompañando un Luculus y un foie mi-cuit. Le falta azúcar residual para acompañar mejor un roquefort. La pena es su precio que lo convierte en vino para ocasiones especiales.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 13%
Precio: 45 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2013

As Sortes, Valdeorras,2004

Después de probar el otro vino de la bodega de Rafael Palacios en Valdeorras, y de pasearme recientemente por la región, tenía ganas de probar este As Sortes del que tanto y tan bien había oído hablar. Para mí es ya un excelente blanco, y eso que creo que dará lo mejor de sí dentro de algún tiempo.

Nota de cata:
Botella borgoñona. Precioso color dorado, límpido y brillante. Aroma muy intenso, de gran concentración, de mangos maduros, cítricos (pomelo), monte bajo, con un fondo mineral. Va evolucionado y aparecen delicados tonos ahumados, como de cuajada "quemada". Multidimensional. En boca es denso, de extraordinaria concentración pero equilibrado, con una buenísima acidez, muy compacto. Final largo con retronasal que recuerda al pomelo y la pimienta blanca. Excelente vino. Muy buen trabajo de elaboración. En dos años este vino va a estar inmenso. No conviene consumirlo excesivamente fresco: a 12º-14º el vino gana mucho.

Composición varietal: 100% Godello
Graduación: 13,5%
Precio: 22 euros
Fecha degustación: Noviembre 2006
Consumo: 2006-2009

Sabrosa Información para Viajar por Italia

Viajar no es sólo desplazarse. Viajar es descubrir. Viajar es tener los ojos abiertos, la nariz atenta y el espíritu inquieto. Viajar es sumergirse en la cultura de un lugar, compartir la visión de otra gente, vivir pequeños momentos que forman parte de lo cotidiano de ciertos lugares, ...

Joan, de De Vinis Cibisqve, ha construido un excelente cuaderno de notas de viaje relatando en las últimas semanas sus experiencias vividas en Italia durante dos meses. Una riquísima "menestra" en la que el vino ha tenido el papel principal en muchas ocasiones, pero que ha contado con otros atractivos ingredientes: arte, restaurantes y las almas que hay detrás de ellos, gastronomía, buenas enotecas, hoteles, ...

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