Blanco Nieva, Rueda, 2005

El "hermano pequeño" del Blanco Nieva Pie Franco que ya he comentado antes en el blog es un vino de los que apetece tomar cuando aprieta el calor del verano. Un vino fresco, agradable, fiel representación de la uva verdejo con que se elabora.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pálido, todavía con algunas irisaciones verdosas. Algún rastro de carbónico.
Nariz sencilla pero atractiva fundamentalmente frutal (pomelo, fruta blanca de hueso).
En boca vuelve a ser apreciable algún rastro de carbónico, destacando el vino por su perfil frutal, su buen cuerpo y su excelente acidez.
Final de persistencia media, levemente amargo. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 12,5%
Precio: 5 euros.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

A. et P. de Villaine "Les Montots", Mercurey, 2005

Otro bonito vino de Aubert de Villaine, el co-propietario y co-director del mítico Domaine de la Romanée-Conti, y su esposa Pamela de Villaine. Si en su momento encontré "La Digoine", un vino de Bouzeron, como claro candidato a pasar unos años más en botella, este Mercurey "Les Montots" está fantástico y muy accesible ahora mismo sin necesidad de esperarle tanto, con un carácter más frutal que el primero.

Nota de cata:
Atractivo color rojo fresa con ribete frambuesa, de capa media.
La nariz es una bonita secuencia de aromas animales (inicialmente), de fresas, frambuesas, grosellas, violetas y pimienta negra.
En boca es fresco, de nuevo con presencia destacada de la fruta roja (fresa). Buenísima acidez.
Final de persistencia media-larga, de nuevo de carácter frutal.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12,5%
Precio: 24 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2015

IEC#3: Vinos de "Terroir"

En Niedermorschwihr, unos kilómetros más allá de Colmar, entre Ammerschwihr y Turckheim, se encuentra el Grand Cru Sommerberg ("Colina" -berg- "de verano" -sommer-), uno de los 51 existentes en Alsacia.

El Grand Cru Sommerberg, situado en una colina de pronunciada pendiente, orientada plenamente hacia el sur, posee un suelo constituido de arenas graníticas ricas en elementos minerales. En este Grand Cru el microclima de que disfruta la zona hace que la uva riesling proporcione excepcionales resultados, desarrollando toda su raza y finura. Los creyentes asignan a esta zona su particular visión del terruño: el subsuelo del Grand Cru emitiría según ellos "radiaciones saludables" desde que en 1491 la virgen se apareciera en él con un pedazo de hielo en una mano y tres espigas de trigo en la otra, símbolo del castigo para los aldeanos si persistían en su comportamiento impío y del premio si enmendaban el mismo.

Desde bastante antes de esta aparición, los viticultores ya habían descubierto las cualidades del suelo granítico y el microclima de Sommerberg. Y hoy, siguiendo el aviso de la aparición, algunos viticultores locales declaran que "no hay más riqueza que la del terruño" ("il n'y a de richesse que du terroir"). La prosperidad de los viticultores de Niedermorschwihr que piensan así ha consistido en creer en aquello en lo que otros ya no creían.

* * *

He elegido para la tercera edición de Iberoamérica en Cata un vino del Domaine Albert Boxler, proveniente del Grand Cru Sommerberg en Alsacia. Jean Boxler, la actual generación de esta bodega familiar, produce unas 60.000 botellas anuales de vino a partir de sus 0,5 hectáreas de viñedo de uva tinta (Pinot Noir) y sus 12 hectáreas de viñedo de uva blanca (38% riesling, 20% Pinot Blanc, 17% Pinot Gris, 15 Gewürztraminer, 5% Muscat, 5% Sylvaner).

Albert Boxler Grand Cru Sommerberg Riesling JV, Alsace, 2004

Monovarietal de riesling elaborado con uvas procedentes de viñas jóvenes plantadas en el Gran Cru Sommerberg. Jean Boxler vinifica cada parcela por separado, utilizando levaduras autóctonas en la elaboración.
El vino es de color amarillo con tonos levemente dorados. Lágrima densa.
La nariz es tremendamente peculiar, presentando en un golpe inicial aromas de carambola, flores blancas y piedra pulverizada. Con la aireación van atenuandose los aromas de carambola para dar paso a una preciosa secuencia de olores que comienza con el pomelo maduro y acaba tras más aireación en un clarísimo alquejenje. En todo momento permanece un fondo de firme sensación olfativa mineral. Diría que predomina el caracter del terruño por encima del aroma varietal, y una fresquísima fruta tropical, en absoluto emapalagosa.
La boca es melosa, untuosa. Entrada fresquísima. Muy mineral, fresco con sus 13º, con una grandísima acidez. Gran estructura. Una boca con un carácter personalísimo.

Final larguísimo, con notas acarameladas pero manteniendose en el perfil seco que permanentemente muestra este vino. Gran acidez en el posgusto y rica amargosidad final. Nada goloso, nada pesado.
Si en su momento el Albert Boxler Gewürztraminer del 2005 no terminó de enamorarme, tengo que decir que aquí las cosas son radicalmente distintas. Algo tendrá que ver, probablemente, el viñedo de procedencia. Lo propongo como un vino de terroir.
Su precio: 19 € (comprado en Badie, Burdeos)
Disfrutadlo hasta 2012.

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Reflexionando estos días sobre qué es el terroir, me preguntaba (por darle otro enfoque al tema) qué cosas "destruyen" el terroir. Partiendo de la definición de que el terroir es todo aquello que hace único a un lugar, incluyendo suelo, pluviometría, orientación, exposición solar, etc., etc., deberemos concluir que todo pedazo de tierra con las características ambientales que lo rodean debería poder conctituir un terroir. No obstante, algunos de ellos poseen unas cualidades excepcionalmente únicas que, en determinadas circunstancias, son transmitidas al vino, confiriéndole un carácter y personalidad también únicos. En esas circunstancias lo hacen además de una forma particularmente distitntiva ¿Puede un terroir único no verse reflejado en un vino? Concluyo que sin duda, y dejo apuntadas algunas acciones potencialmente destructoras del carácter del terroir, para que podamos ampliar la lista y comentarla:

• La alteración de las caracterísitcas del suelo (siempre recuerdo la actuación en Mas Perinet)
• Una producción excesiva
• Los tratamientos del suelo y de la viña que destruyen los microorganismos presentes en el suelo, que son parte esencial en el aporte de nutrientes a la viña.
• La utilización de levaduras "de diseño", que en el extremo persiguen dotar al vino de aromas exógenos que nada tienen que ver con el terroir del que proceden.
• El uso de la crianza en madera con una finalidad de aportación aromática, lo que llega a camuflar los aromas que identifican la procedencia y el carácter únicos del vino.
• La descuidada vinificación, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada parcela.

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Gracias a Manuel por organizar esta tercera edición de Iberoamérica en cata con un tema tan sugerente y que seguro que, si las vacaciones no lo impiden, generará interesantes comentarios.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L" y "R"

Si los Kastanienbusch de Rebholz son un tanto particulares dentro del estilo del Palatinado, los Uhlen "L" y "R" de Heymann-Löwenstein no lo son menos en el Mosela. No encontraremos aquí los típicos vinos del Mosela, habitualmente finos y elegantes, sino vinos con más cuerpo, que parecen más propios de zonas más bajas y calurosas como el Rhin central.

Heymann-Löwenstein cuenta con 14 hectáreas de viñas a partir de las que produce anualmente unas 90.000 botellas. Los viñedos del pago Uhlen en Winningen casi "cuelgan" de vertiginosas pendientes con un desnivel de 100 metros. Los vinos fermentan con levaduras naturales en toneles de madera de 2.400 litros, en un proceso que puede llegar a durar seis meses.

Probamos dos de los vinos secos provenientes del pago Uhlen.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de la parte del pago Uhlen que tiene suelos de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un vino en el que destacan las notas de fruta de hueso (melocotón amarillo), cítricos, manzana, la mineralidad y algunos aromas florales. Complejo, intenso. En un rango notablemente más graso y con algo más de azúcar residual que los Kastanienbusch que pudimos catar previamente.

Heymann-Löwenstein Uhlen "R", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de suelos de pizarra roja, de donde toma el nombre Rothlay y su correspondiente abreviatura (R). Un vino con otro perfil aromático distinto al anterior, con buena mineralidad y en el que encontramos más notas florales que en el "L"; está bastante falto de botella y necesitará al menos otros 3 años más. Boca más seca que el "L", con una excelente acidez y un rico amargor final.

Ambos vinos recomendados para consumir a 14-15º, acompañando a platos elaborados con curry y carnes de caza estofadas. Michael Wöhr los considera "los mejores vinos del mundo para platos con azafrán".

Como curiosidad Michael nos comentaba como los amantes de los vinos de Heymann-Löwenstein lo son también habitualemente de Burklin-Wolf, mientras que, en otro estilo, a quienes gustan los vinos de Rebholz les suelen agradar también los de Donhoff.

De los catados hasta ese momento, lo cierto es que no le haríamos ascos ni a los unos ni a los otros.

Okonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002-2003-2004

Ya había tenido yo algún contacto con los vinos de Ökonomierat (el "consejero económico" como bien explicara Joan en la cata de IEC#2) Rebholz. Pero no la posibilidad de probar juntas tres añadas de un mismo vino como en este caso. Una buena ocasión para comprobar la influencia de tres años climatológicamente muy distintos en un vino, y cómo éste expresa en cada una de esas añadas las condiciones en que le tocó dar fruto a la viña.

Kastanienbusch es unos de los pagos más buscados de Rebholz. El pago proporciona unos vinos "especiales" dentro del Palatinado, que cuesta identificar con los rasgos más propios de esta región, asemejándose más a vinos de zonas más septentrionales. No se identificantan siempre claramente en este vino las notas de cítricos maduros (naranja, mandarina) y fruta de la pasión que resultan tan habituales en otros vinos de la región.

Kastanienbusch es un pago capaz de proporcionar vinos especialmente minerales. Sus altas pendientes proporcionan un drenaje excepcional, por lo que los años secos no suelen ser demasiado buenos.

Rebholz utiliza levaduras propias, autóctonas, aunque de cultivo para la fermentación de sus vinos.

Vinos que, para Michael Wöhr son "perfectos para unos salmonetes". No seré yo quien le lleve la contraria en esto.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2004
La añada 2004 presenta enormes diferencias entre productores, siendo bastante buena para aquellos que más esperaron a la vendimia (hasta entrado el mes de Noviembre), ya que fue un año de maduración complicada y tardía.
Este 2004 es un vino escasamente frutal, en la que aparece algo de mandarina, pero más bien verde. Lo primero que aparece en nariz son los tonos ahumados característicos de la mineralidad que aporta la pizarra. En boca tiene un golpe inicial con una acidez descomunal. Enorme mineralidad. Por lo demás se muestra austero. Una hora después la nariz es puro polvo de pizarra.
Un vino con enorme potencial para dejar reposar al menos hasta el 2010.
El vino más mineral con diferencia de la serie.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2003
La añada de la canícula, si bien este pago (debido a la altura) es probablemente de los que "menos" sufrió el brutal calor.
Algo más oscuro de color que el 2004, en un vino que nunca es de tonos demasiado oscuros. En nariz está más abierto. Menos ahumado, menos mineral, que el anterior. Destacan en nariz las hierbas medicinales, camomila, hinojo y laurel (que se va haciendo cada vey más presente a medida que se airea). Nada frutal. En boca es ya muy accesible. Menor acidez que en la añada 2004.
Para consumir probablemente en el corto plazo (diría que desde ahora hasta 2009-2010).
Este vino mostró una cara básicamente medicinal.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002
Vendimia realizada alrededor del 15-20 de Octubre.
Nariz frutal (jugo de mandarina madura); la más propia de la región. En boca es también notablemente más frutal que los anteriores, con un nivel medio de mineralidad. Buenísima acidey sin llegar al nivel del 2004. Equilibrado
Para esperarle doce meses más.
El vino frutal de la serie.

Tres excelente vinos enormemente diferentes entre ellos. Excelente expresión de terroir con todo lo que yo tiendo a asimilar a este término.

Manzanilla Las Cañas, Jerez, NV

Fantástica esta manzanilla en rama de la bodega Sánchez Ayala, que ya ha sido comentada por DeVinis, Encantadísimo y recientemente Baba O'Wines. Pertenece a la serie "La bota de..." en la que figura como la entrega número 4. Son sólo 1.500 las botellas de esta saca de Enero de 2007 proveniente de la bodega sanluqueña. Pura belleza y disfrute.

Nota de cata:

Dorado profundo. Aroma intenso, denso, de almendras y aceitunas, con notas salinas y un importante carácter afrutado. En boca es fresca pero de enorme densidad. Intensa y bella a partes iguales. Punzante, seca y magníficamente equilibrada. Extraordinaria. Fantástica con unos langostinos. Otro maravilloso ejemplo de los tesoros que esconden muchas bodegas andaluzas. No tiene el precio de la manzanilla media que se puede encontrar habitualmente en el mercado, pero también está en un nivel de calidad proporcionalmente superior a lo que cuesta, en mi opinión.

Composición varietal: 100% Palomino fino
Graduación: 15%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: Cuanto antes

Morgante Don Antonio, Sicilia, 2004

Llego a este vino gracias a una recomendación de Pisto. La "Azienda" Morgante se ubica en la región de Agrigento, en Sicilia. Allí, en viñedos en una franja de altitud de entre 350 y 550 metros, en suelos de composición arcillosa y calcárea, nace la uva que da vida a este vino. Se trata de un monovarietal de Nero d'Avola, vinificado con maceraciones de 3 semanas, y afinado durante 12 meses en barricas de roble francés y otros 6 meses en botella.

Nota de cata:

A la vista presenta un color picota con ribete granatoso. Capa media alta. En nariz destacan los frutos rojos y negros sobre un fondo levemente balsámico de tabaco fino, monte bajo y regaliz. En boca es un vino sabroso, con buena acidez. En ella vuelve a estar presente la fruta madura junto a los higos secos, las especias y las hierbas aromáticas (romero). Taninos bien fundidos. El final es agradable, de persistencia media, con recuerdos de ceniza y romero. Un rico vino sin la calidez mediterránea que pudiera esperarse. Recomiendo tomarlo a 16º.

Composición varietal: 100% Nero d'Avola
Graduación: 14%
Precio: 22 euros
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008

IEC #2 - Aldo Conterno "Il Masante", Langhe, 2005

La eno-blogosfera iberoamericana se reúne hoy para compartir catas de vinos elaborados en países no iberoamericanos, en la que es la segunda edición de:

IEC#2 - Iberoamérica en Cata: El Día del Blog #2

Mi aportación proviene de Italia, de la región del Piemonte situada al noroeste de aquel país, y más concretamente de la DOC (Denominazione di Origine Controllatta) Langhe.

Se trata del LangheDolcetto "Il Masante" 2005 de Aldo Conterno, hijo del mítico Giacomo Conterno, un productor que elabora barolos verdaderamente excelsos.

La variedad Dolcetto se ha plantado tradicionalmente en el Piemonte en las laderas más frías, aprovechando así también los emplazamientos menos idóneos para el cultivo. Es una uva que viene a madurar un mes antes que la nebbiolo. Esto permite reducir al mínimo el riesgo de los efectos de las lluvias otoñales, pero además es una ventaja desde el punto de vista de la organización de la vendimia. Los vinos elaborados con uva dolcetto no tienen una acidez muy alta, son afrutados y más bien ligeros.

Este vino de Aldo Conterno procede de diversas viñas de dolcetto plantadas en Bussia Soprana. La vendimia, manual, se realiza habitualmente hacia la tercera semana de septiembre. El mosto se fermenta a 24-26 grados permanenciendo en contacto con los hollejos durante 5 a 8 días. Después de finalizada la fermentación alcohólica, el vino permanece alrededor de 8 meses en depósitos de acero inoxidable hasta el embotellado, con el fin de mantener un carácter lo más afrutado posible.

El vino es de color rojo cereza con ribete violáceo que denota su espíritu joven, de esa capa media tan característica de la región. En nariz es intensamente frutal (fruta roja), con aromas también de campo de flores y un toque térreo. En boca presenta un levísimo punto de carbónico. Tiene un puntito goloso pero en absoluto empalagoso, con una correcta acidez que lo mantiene equilibrado. El paso por boca es agradable, fácil, con notas de pimentón dulce y naranja amarga. Final de persistencia media con un interesante toque levemente amargoso. Se trata de un buen ejemplo de vino elaborado con esta variedad, equilibrado y con una acidez correcta.

Un vino que sin tener una gran complejidad ya "huele a Piemonte". Muy fácil de beber, un vino de disfrute. El precio: 12 euros.

Composición varietal: 100% Dolcetto
Graduación: 13,5%
Precio: 12 euros
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008

Créditos: mapa de italianmade.com

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005

He tenido una nueva ocasión de disfrutar de este magnífico vino, del que ya me quedé prendado en su momento. Nace de las viñas de una edad media de 15 años que el Domaine Huet posee en la finca Le Mont, un terreno de 8 hectáreas de suelo de arcilla y sílice ubicado en la misma ribera del Loira que, en palabras del propio productor, produce los vinos más femeninos y elegantes de la casa. Un blanco para comprar sin dudar a este precio.

Nota de cata:

Bonito color dorado pálido, con destellos verdes. La nariz es cristalina, muy definida, muy mineral (recuerdos de talco y piedra machacada). La fruta aparece en nariz perfectamente nítida: fruta blanca de hueso, piña no excesivamente madura. Otros componentes aromáticos terminan de añadir complejidad al vino, que al olfato se intuye ya fresco y seco: levísimos ahumados, flores blancas y algo que recuerda a chicle de fresa (!). En boca es deliciosamente elegante, con una acidez que parece "expansiva" (cítricos), muy mineral, pleno. Largo posgusto que no parece tener final, fresco y con un cierto recuerdo de té verde. Un vino con todo en su sitio, en el que ninguno de sus componentes necesita "gritar" para ser identificado con nitidez. Es como una maravillosa producción musical en la que cada instrumento es claramente identificable y, a la vez, juntos forman un todo perfecto. Aplauso rotundo.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

Jardín de Lúculo, Navarra, 2005

"Sucede con la vida de Lúculo lo que con la comedia antigua, donde lo primero que se lee es de gobierno y de milicia, y a la postre, de beber, de comer, y casi de francachelas, de banquetes prolongados por la noche, edificios sunuosos, grandes preparativos de paseos y baños, y todavía más las pinturas y estatuas y el demasiado lujo en las obras de las artes". (Plutarco)

Este Jardín de Lúculo fue mi banquillo para la primera edición de Iberoamérica en Cata (IEC #1). Se trata de otro monovarietal navarro de garnacha que toma el nombre de Lucio Licinio Lúculo, político, militar y gastrónomo romano (118-56 A.C.).

Nota de cata:

Rojo picota con ribete amoratado. En fase olfativa se aprecia una fresquísima y limpia fruta roja, frutillos negros y madera de cedro. Especiado. En boca destacan unos excepcionales taninos frutales, es carnoso, con buena acidez y la madera bien integrada. Final persistente con notas torrefactas, de regaliz y frutillos rojos en licor. Un vino interesante en su primera añada. A seguir.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

IEC #1 - Artazuri, Navarra, 2005

A propuesta de Joan (De Vinis Cibisqve), toca comentar en esta edición inaugural de Iberoamérica en Cata un vino monovarietal tinto elaborado con una casta característica (en mi caso) de Navarra.

IEC#1 - Iberoamérica en Cata: El Día del Blog #1

Aunque no se ubica en Navarra el origen de ninguna variedad de uva, no cabe duda de que la garnacha es la casta tinta que tradicionalmente se ha trabajado más en la Comunidad Foral. Originaria probablemente de Aragón (o Cerdeña, cuando esta isla se encontraba bajo la corona aragonesa), la garnacha se extendió por Francia y el mediterráneo y es hoy una de las variedades tintas más plantadas a nivel mundial. Es una uva de madurez tardía, y por tanto se desarrolla bien en climas cálidos y secos. La garnacha se caracteriza por dar lugar a vinos con un perfil especiado, de alto nivel de alcohol, con acidez no muy alta y color y taninos moderados. A pesar de esto, con un cuidadoso control de los rendimientos (producción moderada por hectárea) es posible obtener grandes resultados.

La garnacha ha sido la variedad asociada tradicionalmente a la elaboración de los clásicos vinos rosados navarros. Hoy se utiliza para elaborar algunos interesantes tintos monovarietales, como los que produce Bodegas y Viñedos Artazu.

El Artazuri Tinto, Navarra, 2005 es el vino básico de la bodega, que no ha visto la madera en ningún momento. En este segundo año después de su elaboración se encuentra en su mejor momento. A la vista es de color rojo cereza con un estrecho ribete violáceo que denota su relativa juventud; de capa media, en consonancia con lo esperable de la variedad. En nariz se intuye fresco; mantiene el mismo perfil joven, es frutal (frutos rojos silvestres: fresas, frambuesas, grosellas), con algunas notas florales, de carne a la brasa y un fondo mentolado. En boca es fresco, equilibrado, con buena acidez, frutal y carnoso, con taninos de la fruta presentes. Bonito final frutal de persistencia media.

Me parece un buen ejemplo de expresión frutal de un vino monovarietal de garnacha, sencillo pero muy bien elaborado. Y a un precio excelente: los 15 euros que puso Joan como límite para esta cata dan para comprar cuatro botellas a razón de 3,8 euros cada una.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 3,8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

¿Qué mejor maridaje musical para este vino que el disco que hoy cumple 40 años? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se mantiene tan joven como este vino. Vaya mi brindis por los gloriosos Beatles del 67.

Rosa de Azul y Garanza, Navarra, 2006

Es tiempo apropiado para ricos y frescos rosados, aunque este año el clima no está precisamente acompañando. Este es el rosado de Azul y Garanza, la bodega navarra de Carcastillo. En este caso la composición varietal escapa de la habitual en los rosados navarros con presencia casi en exclusiva de uva garnacha, acogiendo también (y en mayor proporción) a la tempranillo.

Nota de cata:

Color rosa con reflejos que recuerdan al tono de la frambuesa. En nariz presenta aromas de frutos rojos (frambuesa), notas florales y un tenue sirope de fresa. En boca es como una golosa compota de frutos rojos del bosque, con la acidez algo justa. Tiene todavía alguna traza de carbónico. Final de persistencia media. Para consumir a 8-10º. Aunque no está nada mal, tengo preferencia en esta bodega por sus tintos: el seis de Azul y Garanza y el excepcional Desierto.

Composición varietal: 30% Garnacha, 70% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

A. et P. de Villaine La Digoine, Bourgogne Côte Chalonnaise, 2005

Domaine A. et P. de Villaine se ubica en Bouzeron, la primera localidad de la Côte Chalonnaise, la zona situada inmediatamente al sur de Beaune. Produce vinos en las denominaciones Bouzeron, Rully y Mercurey, utilizando las variedades Aligoté y Chardonnay (para vinos blancos) y Pinot Noir (para vinos tintos). La bodega pertenece a Aubert de Villaine, el co-propietario y co-director del mítico Domaine de la Romanée-Conti, y a su esposa Pamela de Villaine.

Este "La Digoine" es una gratísima sorpresa. Un vino para beber tan joven como está ahora, o para guardar en botella durante un par de lustros.

Nota de cata:
Jovencísimo color rojo cereza con ribete violáceo, de capa media. En nariz presenta aromas de fruta roja fresquísima (cerezas, grosellas), agua de rosas, violetas, tierra húmeda y algunas notas lácteas.En boca la primera sensación que destaca es también el frescor. Tiene una magnífica expresión frutal, es vivo, grácil, equilibrado, con una estructura tánica tremenda. Final de persistencia media-larga. Agradabilísimo de beber ahora mismo, pero tiene una estructura para evolucionar fantásticamente durante años. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12,5%
Precio: 20 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

Pujanza Norte, Rioja, 2002

Mi primer encuentro con este vino se produjo con ocasión de la cata de "grandes vinos del mundo" que ya conté en su momento aquí. En aquella ocasión el Pujanza Norte de 2004 se presentó a ciegas entre los "siete magníficos" que conformaban la cata. Aquel primer encuentro fue agradable y prometedor, aunque la añada 2004 (entonces recién embotellada) estaba claramente falta de tiempo de reposo en botella para ir puliendo el vino.

Esta botella de Pujanza Norte de 2002 es un regalo de las pasadas Navidades, y definitivamente el vino está para mi gusto más pulido y elegante con tiempo adicional de botella.

Este vino, criado durante 12 meses en barrica de roble francés y del que sólo se elaboran 5.000 botellas, lo produce Bodegas Pujanza, de Laguardia. La bodega inauguró sus instalaciones en 2002, aunque elaboraba vino desde la cosecha de 1998. Carlos San Pedro, dueño y director técnico de la bodega, es de familia de viticultores y este es su proyecto personal. Los vinos de Pujanza los distribuye en mi zona de residencia otro blogger que suele dejarse caer por aquí: La Guarda.

Nota de cata:
Vino de color rojo granate con ribete rubí, de capa alta. En nariz es notablemente complejo, con aromas potentes de fruta roja y negra madura, levemente licorosa. Aparecen también atractivas notas de cuero, especias (pimienta, nuez moscada), musgo y vainilla. En boca es brioso, levemente balsámico, con taninos de la madera presentes. Tiene una buena acidez y muestra unas notas amargosas que añaden otra componente de complejidad. Larguísimo final especiado con recuerdos de grano de café tostado. Un vino de seria elegancia. Está ya en buen momento de consumo, pero le veo todavía una interesante vida por delante.

Composición varietal: 100% Tempranillo
Graduación: 14%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

Bruno Paillard Brut Blanc de Blancs, Champagne, 1995

Este blanc de blancs (100% chardonnay) de Bruno Paillard (bonita web, por cierto, aunque algo "pesada" en la descarga) se elabora con uvas seleccionadas provenientesde 4 Premier y Grand Crus de la Côte des Blancs (Cramant, Chouilly, Le Mesnil sur Oger y Verts). Esta procedencia diversa quizás resta algo de definición, de reflejo de un terroir concreto, pero por otra parte añade complejidad al vino.

La vendimia para este Champagne de 1995 se prolongó del 18 de Septiembre a mediados de Octubre en función de cada pago. Los diferentes crus se vinificaron por separado, ensamblandose en primavera de 1996, y reposando posteriormente en las cavas durante 9 años, momento en que se realizó el degüelle (en mi botella Febrero de 2004) y se añadió el licor de expedición (7-8 gr./l.).

Preciosa la etiqueta, con una ilustración del escultor y pintor Roland Roure.

Este vino me lo traje de la tienda de Badie en Burdeos dedicada en exclusiva a la venta de Champagne.

Nota de cata:
Bonito y limpio color dorado. Burbuja abundante y finísima. En nariz se presenta con aromas complejos, maduros, serios, de manzana reineta, almendra, albaricoque, pasta de galleta, cítricos, finísima levadura y tiza. En boca tiene una estructura sólida, es vivo, cremoso, equilibrado, pleno de matices, con una extraordinaria acidez. Final muy largo con una dualidad ácido-amarga muy elegante y recuerdos de bollería. Un champagne de peso, y eso se paga en el precio. Tomar a 8-10º.

Composición varietal: 100% Chardonnay
Graduación: 12%
Precio: 46 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2005-2009

Real Companhia Velha LBV, Oporto, 1990

La Real Companhia Velha fue fundada en 1756 bajo los auspicios del rey José I el reformador, con el objeto de "sostener el cultivo de las viñas y conservar su producto en su pureza natural, en beneficio de la agricultura, el comercio y la salud pública". La bodega es conocida también como Royal Oporto Wine Company.

Este LBV (Late Botlled Vintage) de 1990 fue embotellado en 1996. El vino, aunque cuenta alguna cosa interesante, lo veo ya en su declive (probablemente estuvo en su mejor momento hasta hace 4 o 5 años). Una buena experiencia en cuanto a franja de consumo del LBV de esta bodega, algo que tampoco creo que se pueda extrapolar a todos los productores, pero que puede servir de orientación.

Nota de cata:

Color teja con ribete entre ambarino y melocotón, con algo de turbidez. En nariz es licoroso, con aromas de su prolongado paso por madera, pasas, ciruela seca e higo chumbo. En boca es delgado, con notas similares a un amontillado, licoroso, con buena acidez. Final largo. Lo mejor viene en retronasal con un fantástico recuerdo de avellana.

Composición varietal: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz
Graduación: 19%
Precio: 17 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: su mejor momento ya pasó

Domaine de Bellivière Calligramme, Jasnières, 2004

Unos 30 kilómetros al norte de Tours (al norte por tanto de las denominaciones Vouvray y Montlouis de las que ya hemos tratado en este blog), se encuentran las denominaciones Coteaux du Loir y Jasnières. No, no se trata de una errata. El río "Loir" (sin "e") es un afluente del "Loire" (Loira) que desmboca en éste a la altura de Angers.

De forma que Jasnières es una denominación que, aunque incluída en la región del valle del río Loira, no está atravesada por él. Allí se producen blancos secos con la variedad Chenin Blanc además de tintos y rosados ligeros elaborados con la variedad local Pineau d'Aunis.

Domaine de Bellivière es sin duda una de las bodegas más significativas de la región, y su "Calligramme" uno de sus vinos blancos destacados, que puede ser seco (como en 2002), dulce (como el inhabitual 2003), o con un ligerísimo punto de azúcar residual (así fue en 2004 y 2005). El Calligramme es un monovarietal de Chenin Blanc de viñas de más de 50 años, plantadas en parcelas con suelos calizos con orientación sur que caen hacia el Loir. El vino es fermentado en barrica y se cría sobre sus lías durante 9 meses.

Nota de cata:
Decantado una hora. Profundo y precioso color dorado. La nariz es intensa, con una fresca y compleja paleta aromática: pomelo, limón, manzana verde, hierba fresca, madreselva, frutos secos ligeramente tostados y un interesante lado mineral. Muy bonito. En boca es fresco, vivo, amplio, con buena presencia de fruta madura, una muy buena acidez, y el adecuado contrapunto de un agradable amargor. Final larguísimo con recuerdos de manzana verde. Jovencísimo. Ocho horas después de abierto mantiene una nariz verdaderamente original, centrada en los aromas de hierba fresca. Tomar a 9-11º. Fue buen acompañamiento para unos guisantes y habitas frescos salteados con chalota y perretxicos. La bodega recomienda como maridaje un rodaballo con salsa holandesa.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 29 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2014-2024 (recomendación de la bodega que no voy a contradecir)

Pérez Barquero Pedro Ximenez Casa del Inca, Montilla-Moriles, 2005

En Montilla (Córdoba) y desde 1905 elabora sus vinos la Bodega Pérez Barquero. La gama de vinos abarca blancos, finos, olorosos, amontillados, dulces de moscatel y dulces de Pedro Ximénez.

Este Casa del Inca es una de las 1.332 botellas de la saca de Enero 2007 realizada para Coalla Gourmet. El nombre del vino hace referencia a la residencia de Garcilaso de la Vega en Montilla, donde escribió una buena parte de su producción literaria.

Se trata de un PX (Pedro Ximénez) de añada, fermentado y criado durante un año en las típicas tinajas de barro montillanas, y que ha pasado sólo por un ligero filtrado antes de su embotellado. El resultado es un PX pleno, expresivo y equilibrado.

Nota de cata:

Precioso color ámbar, brillantísimo. Lágrima densa y abundante. En nariz presenta aromas de uva pasa, higos secos y una explosión de frutos secos variados. En boca es sedoso, untuoso, con una buena acidez que lo hace fresco y agradable. Sus 15º no despuntan en ningún momento (se recomienda tomarlo a 14-15º de temperatura). Largo final golosón (que no empalagoso), de nuevo de gran sedosidad. Un vino para disfrutar sorbo a sorbo.

Composición varietal: 100% Pedro Ximénez
Graduación: 15%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

Sandeman Vau Vintage, Oporto, 1999

Sandeman fue fundada en Londres en 1790 por el escocés George Sandeman. Actualmente pertenece al grupo portugués Sogrape, y produce vinos en el Duero, Jerez y Madeira.

Con el paso del tiempo Sandeman fue quedando un paso por detrás de otras bodegas estrella de Oporto como Taylor, Fonseca, Noval, Graham o Warre, aunque los expertos en la región parecen apreciar un nuevo incremento en la calidad en los últimos años.

Este Quinta do Vau Vintage es un oporto vintage (elaborado sólo en los mejores años con uva de una sola cosecha) pensado para ser bebido sin necesidad de una larga crianza en botella. Desde luego en este momento, con 8 años, el vino está en un gran momento de consumo.

Nota de cata:

Botella de 375 ml. Color picota madura con ribete rubí, muy bonito. La nariz es de una magnífica expresión frutal, con presencia de fruta roja (coulis de frambuesas) y fruta negra (licor de moras). Hay también atractivas notas de cacao, especias, pistacho, nuez y regaliz de palo. En boca es licoroso, sin que despunte el alcohol consumiéndolo a la temperatura recomendada, goloso, y mantiene la misma expresión de carácter frutal. Los taninos están presentes pero ya bien pulidos. Final de persistencia media larga, con un retronasal balsámico y, nuevamente, deliciosamente frutal. Magnífico acompañamiento para postres de chocolate (como una tarta sacher) y tartas de frutos del bosque. Buena relación calidad-precio. Consumir a una temperatura entre 15º y 16º.

Composición varietal: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz
Graduación: 20%
Precio: 12 euros (botella de 375 ml.)
Fecha degustación: Mayo 2007, a lo largo de 1 semana
Consumo: 2005-2009

Blanco Nieva Pie Franco, Rueda, 2006

Viñedos de Nieva no es precisamente una bodega de larguísima tradición. Fue fundada en 1989 en la localidad de Nieva, en Segovia. Allí cuenta con 55 hectáreas de viñedo (50 hectáreas plantadas con Verdejo y el resto con Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino y Tempranillo) a una altitud aproximada de 850 metros. En estas apenas dos décadas de trayectoria, Viñedos de Nieva nos está proporcionando alguno de los verdejos más interesantes elaborados en España.

Este Blanco Nieva Pie Franco posiblemente sea su vino "estrella". Se trata de un blanco elaborado con uvas procedentes de viñas centenarias. El término pie franco se refiere a que no son viñas injertadas sobre pies americanos resistentes a la filoxera, sino procedentes de plantas autóctonas que no fueron afectadas por la enfermedad que arrasó la viña española en el siglo XIX.

En mi opinión Blanco Nieva Pie Franco es probalemente el mejor verdejo que se hace ahora mismo en España. El Blanco Nieva, su hermano menor, es otra buena opción para tomar un delicioso verdejo a un precio tadavía más asequible.

Nota de cata:
Amarillo pajizo, profundo, con irisaciones verdosas. Bonita e intensa nariz donde se suceden aromas de pomelo, lima, mango, fruta blanca de hueso, rosas, anís y menta, todo ello sobre un fondo mineral. En boca tiene una magnífica estructura, plena, sustentada en una rica acidez cítrica. Interesantes tonos minerales. Final cítrico de persistencia media-larga, con un muy elegante retrogusto levemente amargo. Delicioso. Se hace muy fácil de beber. Recomendado para acompañar pescados grasos. Se mostró bastante competente junto a una ventresca de bonito al horno. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009