Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Mientras llega la nueva edición de Iberoamérica en Cata, que organiza en esta ocasión Baba O'Wines, y en la que tendremos ocasión de hablar largo y tendido de vinos blancos con y sin madera, hago boca con este vino blanco vizcaíno.

Se trata de un txacolí de la bodega Doniene Gorrondona, ubicada en Bakio, en el marco de la denominación de origen Bizkaiko Txakolina (chacolí de Vizcaya). Llego a la bodega siguiendo el elogioso comentario de La Otra Botella sobre el tinto de Gorrondona, que de momento no he podido probar. Veamos que da de sí este blanco sin barrica.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pajizo con destellos dorados. Limpio, brillante, sin resto alguno de carbónico. La nariz es fresca y se vuelca por el lado de los cítricos (limón, pomelo), con un interesante fondo mineral en segundo plano. En boca es predominantemente frutal, maduro pero fresquísimo, con una gran acidez. No se trata de un vino extremadamente seco, sino que se perciben algunos levísimos apuntes de azúcar residual. Buena estructura. Un trazo levemente amargo termina de dibujar al vino en boca. Largo final en el que el vino se despide con recuerdos cítricos. Un vino muy correcto, que sería de muy buena relación calidad-precio si costase un par de euros menos.

Composición varietal: 100% Hondarribi zuri
Graduación: 13%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Octubre 2007
Consumo: 2007-2008

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Palo Cortado Bota Punta, Jerez, NV

La sexta entrega de la serie "La bota de..." es esta botella en formato de 375 ml. Se trata de un palo cortado procedente de las soleras de Fernando Carrasco Sagastizábal en su antigua bodega de las calles Rincón Malillo y Cordobeses de Jerez. Aquellas soleras se trasladaron a Viña el Telégrafo del Pago Carrascal, tras su adquisición en 1995 por la empresa M. Gil Luque, propietaria también de La Guita. Recientemente, tras la saca de este vino en Abril de 2007, las soleras han sido nuevamente trasladadas tras su compra por el Grupo Estévez.

De aquellas prestigiosas soleras procede este viejísimo Palo Cortado Bota Punta, concretamente de una de las siete "vasijas", seleccionada según reza la contraetiqueta "por su superior vejez , profundidad y equilibrio".

Nota de cata:
Precioso y brillante color ambarino. En nariz destaca por una elegancia y una complejidad que se expresan en paralelo. Los 21º de alcohol se encuentran maravillosamente bien integrados, incluso a los 15-16º a los que conviene disfrutar de este vino. La paleta de aromas va de las nueces, almendras garrapiñadas e higos secos al mueble viejo y la crema pastelera. Muy muy elegante y equilibrado, sin una aroma destacando por encima de otro. La entrada en boca es amable. Tiene una gran estrctura y complejidad, con una excelente acidez. Mantiene su línea elegante en boca. Deliciosas notas salinas y de frutos secos. El final es larguísimo, casi eterno. Invita a cerrar los ojos y sumirse en una profunda y trascendental meditación. Fantástico vino.

Composición varietal: 100% Palomino Fino
Graduación: 21%
Precio: 40 euros.
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2015+
Otras referencias: Encantadísimo.

Un Chardonnay Tranquilo y sus Acompañantes

El encuentro lo habíamos tenido que aplazar un par de veces (maldita vuelta a la "normalidad"). La convocatoria hacía referencia sólo a cierto chardonnay peculiar que debíamos probar. El resto, misterio absoluto (al menos para mí).

Pero, como era de esperar, el mencionado chardonnay apareció acompañado de otros tres vinos. Tres compañeros que también merecía la pena conocer.

A por ellos...

Docampo Vendimia Oro, Ribeiro, 2005
Este vino de Bodegas Docampo, en la denominación de origen Ribeiro, llegaba precedido por haber sido designado en una añada anterior "mejor blanco de Galicia".
Vino elaborado con las variedades Treixadura, Torrontés, Loureira y Lado, con fermentación en depósito de acero inoxidable.
Color amarillo dorado. En nariz presenta aromas de cítricos (pomelo, mandarina), frutas tropicales en un segundo plano, notas florales y algún apunte mineral. En boca es de textura levemente cremosa, sabroso, con una acidez bien integrada en el conjunto. Recuerdos de hierba fresca en el posgusto.
Tiene 12,5º de alcohol. Aún siendo uno de los Ribeiros mejor elaborados que he podido probar, el precio (unos 16 euros) me resulta desproporcionado para lo que ofrece el vino.


Jacques Lassaigne Blanc de Blancs, Côteaux Champenois, 2005
Vino blanco tranquilo elaborado con uva chardonnay. Una rareza en la región similar al Côteaux Rouge de Gatinois que en algún momento comentaré en este blog.
De color dorado. Tiene uno de los perfiles aromáticos más peculiares que me haya encontrado nunca en un blanco de chardonnay: notas ahumadas (corteza de pan tostado), salitre, piedra caliza, yeso y alguna nota de banana y frutas tropicales verdes. En boca es muy diferente, muy fresco, con una acidez gigantesca que le proporciona una columna de soporte rotunda. Ciertas notas florales. Final eterno. En el retronasal vuelven las notas detectadas en nariz.
El vino no deja de maravillarnos durante las dos horas siguientes. Un vino muy especial, muy diferente, probablemente no del gusto de todo el mundo. Cuesta unos 40 euros.


Lenoble Crand Cru Gentilhomme, Champagne, 1996
Después de un excelente Blanc de Blancs de 1996 que pudimos disfrutar recientemente en el Cenador de Amós, en Cantabria, nos encontramos ahora con este Lenoble Gentilhomme de la misma excelente añada.
De este champagne se elaboraron 25.000 botellas con chardonnay de Chouilly. La acidez es alta, de 10,1 g/l. El dosage es de sólo 4 g/l. Está recién salido al mercado después de casi 11 años de crianza, durante los cuales una cuarta parte del vino ha pasado por madera.
El vino es de color oro viejo, con una burbuja finísima. La nariz es compleja, muy peculiar: miel, pera limonera, vinagre japonés de arroz, camembert y trufa blanca, con un fondo de caliza. La lista sería larga: la enorme complejidad de este vino lo hace dificil de describir. En boca es vivo, fresco, enormemente cremoso. Gran acidez. Predominan las notas minerales (yeso) y de manzana granny smith. Complejo retronasal. Excelentísimo champán. El precio, alrededor de los 40 euros.

Pierre Labet Clos du Dessus des Marconnets, Beaune, 2004

Del propietario de Château de La Tour. Vino elaborado sin despalillado, con crianza de 12 meses en barrica. Alcohol: 13º. Precio: 25 euros.
De color rojo rubí con ribete frambuesa. Peculiar tono para lo que yo asocio a un Pinot Borgoñón. De capa media. Presenta una fresquísima fruta roja en nariz, junto a notas de pimienta rosa, violetas y un tenue regaliz. En boca resulta algo rústico, con unos taninos de la madera bastante secantes. A pesar de una buena acidez, el trago no resulta especialmente fácil.
Por el mismo precio o menos he probado recientemente vinos borgoñones que me resultan mucho más atractivos.

IEC#4: Moscatel + Chardonnay

Aquí estamos de nuevo para la cuarta edición de "Iberoamérica en Cata". Convoca en esta ocasión, desde Galicia, Carlos de Roco&Wines. El tema: vinos en cuyo ensamblaje aparezcan variedades locales junto a variedades foráneas.

Huyendo esta vez de la tempranillo, uva contra la que nada tengo, por cierto, me pongo a buscar otros vinos "diferentes". Por recomendación de un amigo llego a un vino blanco navarro con un coupage poco habitual: 50% moscatel de grano menudo, 50% chardonnay.

Ya, ya. Por descontado que la chardonnay no es uva precisamente originaria de España. Tampoco lo es la moscatel, cuyo origen se sitúa en Grecia. Pero vistos algunos excelentes vinos (casi siempre dulces) que se están elaborando en la D.O. Navarra con moscatel de grano menudo, uno casi empieza a considerarla una variedad local...

La variedad moscatel (muscat, moscato,...) es una variedad blanca ampliamente presente en todos los países productores a nivel mundial. Entre los vinos más reconocidos elaborados con esta variedad están los muscat alsacianos (habitualmente secos), los dulces franceses de Frontignan, los moscato d'Asti italianos o los moscateles de Setúbal fortificados en Portugal.
La moscatel de grano menudo, la más renombrada de la amplia familia del moscatel, está autorizada en España únicamente por la Denominación de Orígen Navarra. Apenas ocupa un 0,03% de la superficie cultivada del país, lo que la sitúa en el 58º puesto entre las variedades cultivadas. La situación a nivel mundial es bien distinta: ocupa un 1,17% de la superficie de viña, siendo la decimosegunda variedad más cultivada.

En cuanto a la chardonnay se trata de una variedad blanca originaria de la Borgoña francesa. Hoy en día se encuentra no solamente en otras regiones francesas como Champagne, Touraine o Languedoc, sino en prácticamente todos los países productores, desde Chile a Australia, y de California a Sudáfrica. Es España es una variedad autorizada además de en Navarra en otras denominaciones tan diversas como Alicante, Cava, Ribera del Guadiana o Somontano. Sobre el resultado que proporciona la chardonnay en España ya he dado mi opinión en otras ocasiones: para mi gusto la uva proporciona resultados mucho más elegantes en climas más frescos que el que se disfruta en la península ibérica, y son pocos los chardonnay españoles que se aproximan a lo que la uva da en su región originaria, que sigue siendo con mucha diferencia donde encuentro los chardonnays más interesantes.

Pero claro, ahora que recuerdo se trataba fundamentalmente de catar un vino, así que vamos a por el Alzania Moscatel-Chardonnay, Navarra, 2006:

Vino de color dorado muy pálido con reflejos verdosos. En nariz predomina el caracter floral y profundamente aromático de la moscatel, con notas adicionales de fruta blanca de hueso y hierba fresca. No es excesivamente complejo pero sí fresco y agradable en nariz. Con sinceridad, no encuentro las frutas tropicales que se mencionan en la contraetiqueta. En la boca es todavía más clara la prevalencia de la moscatel. El vino es algo goloso, con acidez correcta y una sensación amargosa que se impone en boca. Final bastante largo, con recuerdos de naranja amarga.

A las 18 horas de abierta la botella se produce un curioso intercambio de papeles entre la moscatel y la chardonnay. La primera cede el protagonismo a la segunda tanto en nariz como, fundamentalmente, en boca. Encontramos un vino menos floral, menos aromático, y con una mayor sensación de firmeza en boca. Podemos asociar este cambio a la mayor capacidad de la chardonnay para mantener el tipo en condiciones oxidativas. Interesante.

Un vino en su globalidad correcto, fácil de beber, sin excesos, pero en mi opinión sin un carácter propio muy definido, más allá del peculiar ensamblaje de variedades. Al Señor Chardonnay y la Señora Moscatel los veo aquí más como ligue de una noche que como a un matrimonio con futuro, no sé si me explico.

Conocerles ha sido entretenido, en cualquier caso.

Composición varietal: 50% Chardonnay, 50% Moscatel de grano menudo
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Dos Victorias Jose Pariente Verdejo, Rueda, 2006

Dos Victorias es la sociedad propiedad de Victoria Pariente y Victoria Benavides, que elabora vinos tintos en Toro (Elías Mora) y vinos blancos en Rueda (José Pariente).

Este José Pariente Varietal Verdejo es un vino blanco sin madera, que junto al fermentado en barrica forma el dúo de "Ruedas" de la bodega. Se trata de un buen ejemplo de verdejo, aunque personalmente me inclino en mis preferencias por los verdejos de Viñedos de Nieva, que encuentro más vivaces, más definidos y con una expresión más mineral.

El José Pariente de la añada 2006 es un vino de color dorado pálido con reflejos verdosos y algo de materia en suspensión. En nariz se aprecian notas frutales (fruta blanca de hueso y piña), florales (lavanda, especialmente a medida que se oxigena el vino) y anís.En boca es fresco, tiene un buen espinazo acídico, resulta fácil de beber, con notas frutales (melón verde) y de hinojo. El final es bastante largo, con un leve amargor persistente y un punto goloso. Buen ejemplo de verdejo en el a veces insulso panorama de Rueda.

Composición varietal: Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Vinicola Hidalgo Manzanilla Pasada Pastrana, Jerez, NV

Otra de los excelsos vinos que nos da Andalucía es esta manzanilla de Vinícola Hidalgo. Su excelente manzanilla "La Gitana" probablemente sea un vino popularmente más conocido, pero esta Manzanilla pasada Pastrana es un vino con algunas peculiaridades que lo hacen especialmente atractivo.

La uva procede del viñedo "Pastrana", en el pago de Miraflores conocido por proporcionar la mejor uva de la zona de Jerez Superior. A la clásica fase de crianza bajo velo de flor le sigue en el caso de esta manzanilla una fase semioxidativa a raíz de la degradación natural del velo, lo que le aporta un carácter intenso y fuerte personalidad.

Es una manzanilla de color amarillo con algún destello ambarino. La nariz es compleja y fina, con aromas de crianza biológica, madera vieja, salitre, frutos secos,... Podríamos elaborar una larga "lista de la compra" ;-). En boca es seca, con buen cuerpo, acidez notable, con notas salinas y un final largo, punzante, con recuerdos de avellanas y almendras tostadas. Me parece un vino excelente, otro tesoro entre nuestros generosos, especialmente por el precio que tiene. Recomendable.

Composición varietal: 100% Palomino Fino
Graduación: 15%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: ahora

Viñedos de Ithaca Odysseus, Priorato, 2002

Francamente, suelo encontrar muy a menudo en los vinos del Priorato uno de estos dos problemas: o son de un carácter "masivo" que me resulta avasallador, o tiene un precio que me resulta desproporcionado. La primera de las objeciones me lleva a preferir casi sistemáticamente los teóricos segundos o terceros vinos de las bodegas a sus vinos estrella. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos no existe ese segundo vino más "humano" o aparece la segunda de las objeciones.

Este vino tinto de Viñedos de Ithaca fermenta en barrica de 400 litros, sin control de temperatura y con bazuqueos constantes.

La verdad es que no presenta el primer problema "prioratino" (vinos "masivos") y si un poco el segundo (desproporción en el precio) en mi opinión, pero aún así el vino no termina de llevarme a ningún sitio.

Es un vino de color rojo granate con ribete fresa, de capa media alta. En nariz presenta un aroma de rica fruta roja, regaliz y una leve vainilla. En boca aparecen balsámicos y se hace notar un cierto toque amargoso. Resulta algo "delgado", con la acidez más bien justa en mi opinión. Final no muy largo. Se agradece que no resulte tan avasallador como tantos otros Prioratos, pero no me convence como para repetir.

Composición varietal: Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Toruiga Nacional, Petit Verdot

Graduación: 13,5%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

Dominio de Tares Albares, Bierzo, 2004

Después de probar toda la gama de vinos de Dominio de Tares en catas en grupo e individualmente a lo largo de los últimos años, venía oyendo hablar de un vino que la bodega elabora en exclusiva para el mercado estadounidense: el Albares.

Se trata de un monovarietal de mencia, como todos los tintos de la bodega, de viñas de unos cuarenta años de edad. El vino realiza la fermentación durante unos diez días en depósitos de acero inoxidable y es embotellado sin pasar por barrica, siendo la producción de 12.000 botellas.

Puede sorprender que sea precisamente el vino sin paso por barrica de la bodega, y además situado en el rango de precio más bajo, el que se destine en exclusiva al mercado americano. Al parecer las razones son de índole comercial, relacionadas con el valor que se otorga actualmente en España a los vinos sin madera.

Y es una pena, porque el vino es muy interesante.

A la vista presenta un color rojo granate con ribete violáceo, escasamente evolucionado. Aromáticamente es una delicia: fruta roja fresquísima (fresa, frambuesa, cereza), moras, ciruela, regaliz de palo, violetas y unas atractivas notas de anís y laurel. En boca es carnoso, frutal, fresco, con excelentes taninos frutales. Sabroso, puro y con buena acidez. El final es de considerable persistencia, de nuevo en la gama frutal con un intrigante matiz mineral. Una delicia. Precioso.

Si se quedasen algunas botellas para el mercado español me encargaría con mucho gusto de llevar la contraria comercial a la bodega comprando una docena de ellas. Y estoy convencido de que no sería el único.

Composición varietal: 100% Mencia
Graduación: 13,5%
Precio: 9 dólares US (6 euros)
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008
Otras Referencias: La Otra Botella (2004)
¿Has probado este vino? Envía tu enlace y lo referenciaré

Blanco Nieva, Rueda, 2005

El "hermano pequeño" del Blanco Nieva Pie Franco que ya he comentado antes en el blog es un vino de los que apetece tomar cuando aprieta el calor del verano. Un vino fresco, agradable, fiel representación de la uva verdejo con que se elabora.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pálido, todavía con algunas irisaciones verdosas. Algún rastro de carbónico.
Nariz sencilla pero atractiva fundamentalmente frutal (pomelo, fruta blanca de hueso).
En boca vuelve a ser apreciable algún rastro de carbónico, destacando el vino por su perfil frutal, su buen cuerpo y su excelente acidez.
Final de persistencia media, levemente amargo. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 12,5%
Precio: 5 euros.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

Zarate El Palomar, Rias Baixas, 2003

Uno no termina de descubrir pequeñas bodegas con vinos sorprendentes y recomendables. Zárate es una bodega fundada en 1920 por D. Ernesto Zárate. Produce unas 20.000 botellas, de Albariño Zárate y de Albariño "El Palomar" (Nota de 15-08-07: la bodega produce también otros dos vinos, como he podido saber posteriormente).

De la parcela denominada "El Palomar" surge este vino elaborado con uvas de cepas centenarias que crecen sobre el suelo granítico de poca profundidad de este pago de media hectárea. Se elaboraron en 2003 sólo 2.450 botellas bordelesas y 50 magnum. El vino fermenta y se cría durante 10 meses en una cuba de roble de 2.500 litros de capacidad. La buena noticia es que el paso por madera, si bien es perceptible en el resultado final, no da como resultado el tipo de vino "pesado" en que acaban muchos de los nuevos albariños criados en barrica. Confieso mi preferencia por los albariños sin paso por madera, pero encuentro que el tratamiento de la madera en este Zárate "El Palomar" es juicioso y el resultado final extraordinario. El tamaño de la cuba y el tipo de madera (no he encontrado información al respecto, pero de la cata del vino tengo que deducir que no es madera 100% nueva) algo tendrán que ver.

Llegué a este vino por la recomendación del dependiente de una tienda de Barcelona. A pesar de que fruncí el ceño al comprobar que se trataba de una botella de la calurosa añada del 2003, la insistencia y los detalles que me proprocionaba mi interlocutor terminaron de decidirme a darle una oportunidad. Y no me arrepiento de ello.

Nota de cata:
Botella 1.468 de 2.450.
Amarillo pálido nada evolucionado con algunos restos de carbónico a la vista. De aspecto jovencísimo.
En nariz es un interesante cruce entre los aromas típicos de la variedad albariño y un cierto aire borgoñón. A sus cuatro años de edad presenta un bouquet maduro de notas ahumadas, pomelo maduro y piña no muy madura, sobre un fondo de perfil mineral. Unas notitas de mantequilla tostada parecen revelar su paso por madera.
En boca sorprende el carácter extremadamente seco y con una fantástica acidez cítirica teniendo en cuenta la añada que tenemos delante. Extraordinariamente fresco. Es graso, de buena estructura. Ciertos tonos herbáceos aportan interés al conjunto. Largo final con un curioso recuerdo a kéfir.
Un vino fantástico, que está envejeciendo muy bien y al que diría que todavía le queda tiempo de vida por delante. No es barato, pero considero que vale lo que cuesta.

Composición varietal: 100% Albariño
Graduación: 12,5%
Precio: 22 euros.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2006-2009
Otras Notas de Cata: Pisto y No Pisto (2004)

Manzanilla Las Cañas, Jerez, NV

Fantástica esta manzanilla en rama de la bodega Sánchez Ayala, que ya ha sido comentada por DeVinis, Encantadísimo y recientemente Baba O'Wines. Pertenece a la serie "La bota de..." en la que figura como la entrega número 4. Son sólo 1.500 las botellas de esta saca de Enero de 2007 proveniente de la bodega sanluqueña. Pura belleza y disfrute.

Nota de cata:

Dorado profundo. Aroma intenso, denso, de almendras y aceitunas, con notas salinas y un importante carácter afrutado. En boca es fresca pero de enorme densidad. Intensa y bella a partes iguales. Punzante, seca y magníficamente equilibrada. Extraordinaria. Fantástica con unos langostinos. Otro maravilloso ejemplo de los tesoros que esconden muchas bodegas andaluzas. No tiene el precio de la manzanilla media que se puede encontrar habitualmente en el mercado, pero también está en un nivel de calidad proporcionalmente superior a lo que cuesta, en mi opinión.

Composición varietal: 100% Palomino fino
Graduación: 15%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: Cuanto antes

Jardín de Lúculo, Navarra, 2005

"Sucede con la vida de Lúculo lo que con la comedia antigua, donde lo primero que se lee es de gobierno y de milicia, y a la postre, de beber, de comer, y casi de francachelas, de banquetes prolongados por la noche, edificios sunuosos, grandes preparativos de paseos y baños, y todavía más las pinturas y estatuas y el demasiado lujo en las obras de las artes". (Plutarco)

Este Jardín de Lúculo fue mi banquillo para la primera edición de Iberoamérica en Cata (IEC #1). Se trata de otro monovarietal navarro de garnacha que toma el nombre de Lucio Licinio Lúculo, político, militar y gastrónomo romano (118-56 A.C.).

Nota de cata:

Rojo picota con ribete amoratado. En fase olfativa se aprecia una fresquísima y limpia fruta roja, frutillos negros y madera de cedro. Especiado. En boca destacan unos excepcionales taninos frutales, es carnoso, con buena acidez y la madera bien integrada. Final persistente con notas torrefactas, de regaliz y frutillos rojos en licor. Un vino interesante en su primera añada. A seguir.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

IEC #1 - Artazuri, Navarra, 2005

A propuesta de Joan (De Vinis Cibisqve), toca comentar en esta edición inaugural de Iberoamérica en Cata un vino monovarietal tinto elaborado con una casta característica (en mi caso) de Navarra.

IEC#1 - Iberoamérica en Cata: El Día del Blog #1

Aunque no se ubica en Navarra el origen de ninguna variedad de uva, no cabe duda de que la garnacha es la casta tinta que tradicionalmente se ha trabajado más en la Comunidad Foral. Originaria probablemente de Aragón (o Cerdeña, cuando esta isla se encontraba bajo la corona aragonesa), la garnacha se extendió por Francia y el mediterráneo y es hoy una de las variedades tintas más plantadas a nivel mundial. Es una uva de madurez tardía, y por tanto se desarrolla bien en climas cálidos y secos. La garnacha se caracteriza por dar lugar a vinos con un perfil especiado, de alto nivel de alcohol, con acidez no muy alta y color y taninos moderados. A pesar de esto, con un cuidadoso control de los rendimientos (producción moderada por hectárea) es posible obtener grandes resultados.

La garnacha ha sido la variedad asociada tradicionalmente a la elaboración de los clásicos vinos rosados navarros. Hoy se utiliza para elaborar algunos interesantes tintos monovarietales, como los que produce Bodegas y Viñedos Artazu.

El Artazuri Tinto, Navarra, 2005 es el vino básico de la bodega, que no ha visto la madera en ningún momento. En este segundo año después de su elaboración se encuentra en su mejor momento. A la vista es de color rojo cereza con un estrecho ribete violáceo que denota su relativa juventud; de capa media, en consonancia con lo esperable de la variedad. En nariz se intuye fresco; mantiene el mismo perfil joven, es frutal (frutos rojos silvestres: fresas, frambuesas, grosellas), con algunas notas florales, de carne a la brasa y un fondo mentolado. En boca es fresco, equilibrado, con buena acidez, frutal y carnoso, con taninos de la fruta presentes. Bonito final frutal de persistencia media.

Me parece un buen ejemplo de expresión frutal de un vino monovarietal de garnacha, sencillo pero muy bien elaborado. Y a un precio excelente: los 15 euros que puso Joan como límite para esta cata dan para comprar cuatro botellas a razón de 3,8 euros cada una.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 3,8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

¿Qué mejor maridaje musical para este vino que el disco que hoy cumple 40 años? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se mantiene tan joven como este vino. Vaya mi brindis por los gloriosos Beatles del 67.

Rosa de Azul y Garanza, Navarra, 2006

Es tiempo apropiado para ricos y frescos rosados, aunque este año el clima no está precisamente acompañando. Este es el rosado de Azul y Garanza, la bodega navarra de Carcastillo. En este caso la composición varietal escapa de la habitual en los rosados navarros con presencia casi en exclusiva de uva garnacha, acogiendo también (y en mayor proporción) a la tempranillo.

Nota de cata:

Color rosa con reflejos que recuerdan al tono de la frambuesa. En nariz presenta aromas de frutos rojos (frambuesa), notas florales y un tenue sirope de fresa. En boca es como una golosa compota de frutos rojos del bosque, con la acidez algo justa. Tiene todavía alguna traza de carbónico. Final de persistencia media. Para consumir a 8-10º. Aunque no está nada mal, tengo preferencia en esta bodega por sus tintos: el seis de Azul y Garanza y el excepcional Desierto.

Composición varietal: 30% Garnacha, 70% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

Pujanza Norte, Rioja, 2002

Mi primer encuentro con este vino se produjo con ocasión de la cata de "grandes vinos del mundo" que ya conté en su momento aquí. En aquella ocasión el Pujanza Norte de 2004 se presentó a ciegas entre los "siete magníficos" que conformaban la cata. Aquel primer encuentro fue agradable y prometedor, aunque la añada 2004 (entonces recién embotellada) estaba claramente falta de tiempo de reposo en botella para ir puliendo el vino.

Esta botella de Pujanza Norte de 2002 es un regalo de las pasadas Navidades, y definitivamente el vino está para mi gusto más pulido y elegante con tiempo adicional de botella.

Este vino, criado durante 12 meses en barrica de roble francés y del que sólo se elaboran 5.000 botellas, lo produce Bodegas Pujanza, de Laguardia. La bodega inauguró sus instalaciones en 2002, aunque elaboraba vino desde la cosecha de 1998. Carlos San Pedro, dueño y director técnico de la bodega, es de familia de viticultores y este es su proyecto personal. Los vinos de Pujanza los distribuye en mi zona de residencia otro blogger que suele dejarse caer por aquí: La Guarda.

Nota de cata:
Vino de color rojo granate con ribete rubí, de capa alta. En nariz es notablemente complejo, con aromas potentes de fruta roja y negra madura, levemente licorosa. Aparecen también atractivas notas de cuero, especias (pimienta, nuez moscada), musgo y vainilla. En boca es brioso, levemente balsámico, con taninos de la madera presentes. Tiene una buena acidez y muestra unas notas amargosas que añaden otra componente de complejidad. Larguísimo final especiado con recuerdos de grano de café tostado. Un vino de seria elegancia. Está ya en buen momento de consumo, pero le veo todavía una interesante vida por delante.

Composición varietal: 100% Tempranillo
Graduación: 14%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

Pérez Barquero Pedro Ximenez Casa del Inca, Montilla-Moriles, 2005

En Montilla (Córdoba) y desde 1905 elabora sus vinos la Bodega Pérez Barquero. La gama de vinos abarca blancos, finos, olorosos, amontillados, dulces de moscatel y dulces de Pedro Ximénez.

Este Casa del Inca es una de las 1.332 botellas de la saca de Enero 2007 realizada para Coalla Gourmet. El nombre del vino hace referencia a la residencia de Garcilaso de la Vega en Montilla, donde escribió una buena parte de su producción literaria.

Se trata de un PX (Pedro Ximénez) de añada, fermentado y criado durante un año en las típicas tinajas de barro montillanas, y que ha pasado sólo por un ligero filtrado antes de su embotellado. El resultado es un PX pleno, expresivo y equilibrado.

Nota de cata:

Precioso color ámbar, brillantísimo. Lágrima densa y abundante. En nariz presenta aromas de uva pasa, higos secos y una explosión de frutos secos variados. En boca es sedoso, untuoso, con una buena acidez que lo hace fresco y agradable. Sus 15º no despuntan en ningún momento (se recomienda tomarlo a 14-15º de temperatura). Largo final golosón (que no empalagoso), de nuevo de gran sedosidad. Un vino para disfrutar sorbo a sorbo.

Composición varietal: 100% Pedro Ximénez
Graduación: 15%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

Blanco Nieva Pie Franco, Rueda, 2006

Viñedos de Nieva no es precisamente una bodega de larguísima tradición. Fue fundada en 1989 en la localidad de Nieva, en Segovia. Allí cuenta con 55 hectáreas de viñedo (50 hectáreas plantadas con Verdejo y el resto con Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino y Tempranillo) a una altitud aproximada de 850 metros. En estas apenas dos décadas de trayectoria, Viñedos de Nieva nos está proporcionando alguno de los verdejos más interesantes elaborados en España.

Este Blanco Nieva Pie Franco posiblemente sea su vino "estrella". Se trata de un blanco elaborado con uvas procedentes de viñas centenarias. El término pie franco se refiere a que no son viñas injertadas sobre pies americanos resistentes a la filoxera, sino procedentes de plantas autóctonas que no fueron afectadas por la enfermedad que arrasó la viña española en el siglo XIX.

En mi opinión Blanco Nieva Pie Franco es probalemente el mejor verdejo que se hace ahora mismo en España. El Blanco Nieva, su hermano menor, es otra buena opción para tomar un delicioso verdejo a un precio tadavía más asequible.

Nota de cata:
Amarillo pajizo, profundo, con irisaciones verdosas. Bonita e intensa nariz donde se suceden aromas de pomelo, lima, mango, fruta blanca de hueso, rosas, anís y menta, todo ello sobre un fondo mineral. En boca tiene una magnífica estructura, plena, sustentada en una rica acidez cítrica. Interesantes tonos minerales. Final cítrico de persistencia media-larga, con un muy elegante retrogusto levemente amargo. Delicioso. Se hace muy fácil de beber. Recomendado para acompañar pescados grasos. Se mostró bastante competente junto a una ventresca de bonito al horno. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

Gramona Gessamí, Penedés, 2006

Esta es la nueva añada del Gessamí, uno de los vinos blancos de Gramona. Gramona, bodega fundada en 1881, elabora algunos de los mejores cavas catalanes, además de vinos tranquilos y su Marc de Gramona (un destilado elaborado con orujos de uva).

Nota de cata:
Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz es muy aromático predominando las frutas blancas y los aromas florales (flores blancas: azahar). Muy atractivo. En boca es fresco, seco, frutal y con una excelente acidez cítrica. Esto junto a su bajo grado alcohólico lo convierten en un vino muy agradable de beber. Final con delicioso recuerdo de caramelo de mandarina. Tomado con una dorada a la sal. Consumir a 8-11º. Un vino aromático y fácil a un precio razonable.

Composición varietal: 30% Muscat de Alejandría, 30% Muscat de Frontignan, 30% Sauvignon Blanc, 10% Gewürztraminer
Graduación: 11,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2008

Caudalia, Rioja, 2005

Bodegas San Pedro de Laguardia ha comercializado todos sus vinos bajo la marca Vallobera hasta hace bien poco, siendo este Caudalia blanco fermentado en barrica uno de los vinos que no lleva la marca "tradicional" de la bodega.

Se trata de un monovarietal de viura, la uva blanca por antonomasia en La Rioja, que permaneció durante 3 meses en barrica, en la que realizó la fermentación maloláctica. En esta añada 2005, la primera en que se elaboró el vino, se produjeron sólo 1.000 botellas, así que lo más difícil puede ser hacerse con una.

Llegué a este vino a través de una recomendación en mi tienda habitual de vinos, al solicitar un vino para maridar los siempre complicados espárragos frescos. Todo un acierto. Quien me lo recomendaba se encuentra inmerso en la preparación de una próxima ponencia de maridaje de verduras y vinos junto a un reconocido restaurador navarro. La ponencia se presentará próximamente en el Congreso Vive las Verduras, en Pamplona. Pero de eso ya os doy detalles en otro momento.

Nota de cata:
Vino de un color amarillo pajizo pálido. En nariz es fresco, limpio, con interesantes apuntes frutales de albaricoque y piña no muy madura, y algunas notas de mantequilla. En boca es de cuerpo medio, fresco, con una acidez de corte cítrico. Hay claras notas lácteas y un muy interesante amargor que aporta interés al conjunto. Final largo, con recuerdos de yogur de limón en retronasal. Interesante vino y espectacular maridaje para unos espárragos blancos frescos. El vino armoniza a las mil maravillas con este plato más bien complicado de maridar.

Composición varietal: 100% Viura
Graduación: 13%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2006-2008
Otras Notas de Cata: 2005

Castillo de Mendoza Evento, Rioja, 2002

De todo tiene que haber en la viña del Señor: todo tipo de catadores (léase como "con gustos diversos", para que se me entienda) y todo tipo de vinos. Y todas las combinaciones posibles de emparejamientos catador-vino, claro.

Aunque en este blog comento muchos vinos que me han gustado, también es cierto que comento igualmente otros que no me han hecho ni pizca de gracia. Esto no quiere decir que a ti que lees lo que escribo de vez en cuando, te vayan a parecer lo mismo. Es más, te recomiendo que, si tú quieres, pruebes por ti mismo y saques tus propias conclusiones.

Este Castillo de Mendoza Evento es de los que no me han convencido. El vino realizó la fermentación alcohólica en tinos de madera y la maloláctica en barricas nuevas de roble francés, en las que se crió durante 22 meses hasta ser embotellado en Octubre de 2004. La producción de 2002 fue de 7.000 botellas y 500 magnum.

La bodega aparentemente no dispone de web, y sólo en la guía Peñín de 2004 encuentro algún dato más: está ubicada en San Vicente de la Sonsierra, fue fundada en 1994, produce 100.000 botellas anuales a partir de 40 hectáreas de viña. Se mencionan allí sólo dos vinos: Viña Vitarán Tinto Crianza (5 €) y Castillo de Mendoza Tinto reserva (12 €).

Deduzco que este Evento debe ser, por tanto, el vino "de alta expresión" de la bodega.

Nota de cata:
Color rojo picota oscuro con ribete granate, de capa alta. Aroma dominado por la crianza en barrica: listones de roble, ebanistería, torrefactos. Buscando y buscando se atisba, allí a lo lejos, algo de fruta negra compotada. Los 22 meses de crianza en barrica nueva se notan, y mucho. Una hora después el perfil aromático se mantiene en la misma gama. En boca es robusto, especiado, potente, destacando de nuevo la madera; taninos no demasiado secantes, a pesar de ello. La fruta, de nuevo, apenas se intuye bajo la madera. En lo positivo la acidez es correcta, compensando el alcohol con suficiencia. Final de persistencia media-larga. Resumiendo, me alegro de que se tratara de un obsequio y no fuese yo quien pagara este vino. Por si había alguna duda, el contraste con el magnífico Château Sociando-Mallet de 1997 que le siguió en la misma comida terminó de poner las cosas en su sitio.

Composición varietal: 100% Tempranillo
Graduación: 14%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2008