Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Mientras llega la nueva edición de Iberoamérica en Cata, que organiza en esta ocasión Baba O'Wines, y en la que tendremos ocasión de hablar largo y tendido de vinos blancos con y sin madera, hago boca con este vino blanco vizcaíno.

Se trata de un txacolí de la bodega Doniene Gorrondona, ubicada en Bakio, en el marco de la denominación de origen Bizkaiko Txakolina (chacolí de Vizcaya). Llego a la bodega siguiendo el elogioso comentario de La Otra Botella sobre el tinto de Gorrondona, que de momento no he podido probar. Veamos que da de sí este blanco sin barrica.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pajizo con destellos dorados. Limpio, brillante, sin resto alguno de carbónico. La nariz es fresca y se vuelca por el lado de los cítricos (limón, pomelo), con un interesante fondo mineral en segundo plano. En boca es predominantemente frutal, maduro pero fresquísimo, con una gran acidez. No se trata de un vino extremadamente seco, sino que se perciben algunos levísimos apuntes de azúcar residual. Buena estructura. Un trazo levemente amargo termina de dibujar al vino en boca. Largo final en el que el vino se despide con recuerdos cítricos. Un vino muy correcto, que sería de muy buena relación calidad-precio si costase un par de euros menos.

Composición varietal: 100% Hondarribi zuri
Graduación: 13%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Octubre 2007
Consumo: 2007-2008

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Les Fils Maye Humagne Rouge La Chassenarde, Valais, 2006

La Humagne Rouge es otra variedad autóctona del Valais, en Suiza, y esta botella es una de las que forman parte de mi "selección" recientemente traída de aquel país. Otro tinto sin barrica para seguir explorando la personalidad de las variedades autóctonas suizas.

La Humagne Rouge sólo tiene en común con la Humagne Blanc (uva blanca que también se cultiva en la zona) la primera parte del nombre, pues se ha comprobado que no poseen ningún parentesco ampelográfico. Sí se ha podido comprobar que la Humagne Rouge está genéticamente vinculada a otras dos variedades que se cultivan en el Valle de Aosta italiano: la petit rouge y la ouriou. En aquella zona italiana se le conoce como Cornalin d'Aoste (para terminar de complicar las cosas puesto que la Cornalin es otra variedad originaria del Valais suizo).

La Humagne Rouge es capaz de dar vinos con caracter terroso, con raza, necesitando de terrenos con una exposición excelente para proporcionar los mejores resultados.

Este vino de Les Fils Maye es de un peculiar color granate con ribete frambuesa y destellos de tonos cobrizos, de capa media. En nariz presenta aromas de frutas rojas, violetas, crema de cassis y regaliz de palo. Un cierto aire borgoñón. La boca es fresca, frutal, con un leve punto goloso. Final frutal con notas medicinales en retronasal. Divertido. A las ocho horas de abierto, el vino pierde buena parte de su frutalidad.

Composición varietal: 100% Humagne Rouge
Graduación: 13,2%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

IEC#4: Moscatel + Chardonnay

Aquí estamos de nuevo para la cuarta edición de "Iberoamérica en Cata". Convoca en esta ocasión, desde Galicia, Carlos de Roco&Wines. El tema: vinos en cuyo ensamblaje aparezcan variedades locales junto a variedades foráneas.

Huyendo esta vez de la tempranillo, uva contra la que nada tengo, por cierto, me pongo a buscar otros vinos "diferentes". Por recomendación de un amigo llego a un vino blanco navarro con un coupage poco habitual: 50% moscatel de grano menudo, 50% chardonnay.

Ya, ya. Por descontado que la chardonnay no es uva precisamente originaria de España. Tampoco lo es la moscatel, cuyo origen se sitúa en Grecia. Pero vistos algunos excelentes vinos (casi siempre dulces) que se están elaborando en la D.O. Navarra con moscatel de grano menudo, uno casi empieza a considerarla una variedad local...

La variedad moscatel (muscat, moscato,...) es una variedad blanca ampliamente presente en todos los países productores a nivel mundial. Entre los vinos más reconocidos elaborados con esta variedad están los muscat alsacianos (habitualmente secos), los dulces franceses de Frontignan, los moscato d'Asti italianos o los moscateles de Setúbal fortificados en Portugal.
La moscatel de grano menudo, la más renombrada de la amplia familia del moscatel, está autorizada en España únicamente por la Denominación de Orígen Navarra. Apenas ocupa un 0,03% de la superficie cultivada del país, lo que la sitúa en el 58º puesto entre las variedades cultivadas. La situación a nivel mundial es bien distinta: ocupa un 1,17% de la superficie de viña, siendo la decimosegunda variedad más cultivada.

En cuanto a la chardonnay se trata de una variedad blanca originaria de la Borgoña francesa. Hoy en día se encuentra no solamente en otras regiones francesas como Champagne, Touraine o Languedoc, sino en prácticamente todos los países productores, desde Chile a Australia, y de California a Sudáfrica. Es España es una variedad autorizada además de en Navarra en otras denominaciones tan diversas como Alicante, Cava, Ribera del Guadiana o Somontano. Sobre el resultado que proporciona la chardonnay en España ya he dado mi opinión en otras ocasiones: para mi gusto la uva proporciona resultados mucho más elegantes en climas más frescos que el que se disfruta en la península ibérica, y son pocos los chardonnay españoles que se aproximan a lo que la uva da en su región originaria, que sigue siendo con mucha diferencia donde encuentro los chardonnays más interesantes.

Pero claro, ahora que recuerdo se trataba fundamentalmente de catar un vino, así que vamos a por el Alzania Moscatel-Chardonnay, Navarra, 2006:

Vino de color dorado muy pálido con reflejos verdosos. En nariz predomina el caracter floral y profundamente aromático de la moscatel, con notas adicionales de fruta blanca de hueso y hierba fresca. No es excesivamente complejo pero sí fresco y agradable en nariz. Con sinceridad, no encuentro las frutas tropicales que se mencionan en la contraetiqueta. En la boca es todavía más clara la prevalencia de la moscatel. El vino es algo goloso, con acidez correcta y una sensación amargosa que se impone en boca. Final bastante largo, con recuerdos de naranja amarga.

A las 18 horas de abierta la botella se produce un curioso intercambio de papeles entre la moscatel y la chardonnay. La primera cede el protagonismo a la segunda tanto en nariz como, fundamentalmente, en boca. Encontramos un vino menos floral, menos aromático, y con una mayor sensación de firmeza en boca. Podemos asociar este cambio a la mayor capacidad de la chardonnay para mantener el tipo en condiciones oxidativas. Interesante.

Un vino en su globalidad correcto, fácil de beber, sin excesos, pero en mi opinión sin un carácter propio muy definido, más allá del peculiar ensamblaje de variedades. Al Señor Chardonnay y la Señora Moscatel los veo aquí más como ligue de una noche que como a un matrimonio con futuro, no sé si me explico.

Conocerles ha sido entretenido, en cualquier caso.

Composición varietal: 50% Chardonnay, 50% Moscatel de grano menudo
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Dos Victorias Jose Pariente Verdejo, Rueda, 2006

Dos Victorias es la sociedad propiedad de Victoria Pariente y Victoria Benavides, que elabora vinos tintos en Toro (Elías Mora) y vinos blancos en Rueda (José Pariente).

Este José Pariente Varietal Verdejo es un vino blanco sin madera, que junto al fermentado en barrica forma el dúo de "Ruedas" de la bodega. Se trata de un buen ejemplo de verdejo, aunque personalmente me inclino en mis preferencias por los verdejos de Viñedos de Nieva, que encuentro más vivaces, más definidos y con una expresión más mineral.

El José Pariente de la añada 2006 es un vino de color dorado pálido con reflejos verdosos y algo de materia en suspensión. En nariz se aprecian notas frutales (fruta blanca de hueso y piña), florales (lavanda, especialmente a medida que se oxigena el vino) y anís.En boca es fresco, tiene un buen espinazo acídico, resulta fácil de beber, con notas frutales (melón verde) y de hinojo. El final es bastante largo, con un leve amargor persistente y un punto goloso. Buen ejemplo de verdejo en el a veces insulso panorama de Rueda.

Composición varietal: Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Albert Mathier et fils Cornalin, Valais, 2006

La bodega Albert Mathier e fils, ubicada en Salgesch en pleno corazón del Valais, fue fundada en 1928 y es gestionada actualmente por la tercera generación de la familia, nietos del fundador Albert Mathier.

Este vino es un monovarietal de Cornalin, una de las variedades autóctonas más antiguas del Valais, proveniente de viñedos plantados a unos 560 metros de altitud, no muy lejos de la estación de esquí de Crans Montana. Se trata de una variedad tinta, de maduración bastante tardía que proporciona mostos con un nivel notable de acidez.

Visualmente es de color rojo picota con ribete amoratado que denota su juventud. Capa media. La nariz es muy fresca, avance de la acidez que luego muestra en boca. Se impone una bonita fruta roja y notas de regaliz. Encontramos en boca un vino de buena estructura, con unos taninos de la fruta notables. Muy agradable de beber y magnífico compañero para la comida. El final es persistente, de nuevo en la gama frutal (frutos del bosque). Rico y fresco, sin ningún elemento que despiste el caracter de la fruta de la Cornalin (la fermentación es en tanques de acero inoxidable). Recomiendo una temperatura de consumo de 15 a 17º. Buen acompañamiento para carnes de elaboración sencilla y quesos maduros.

Composición varietal: 100% Cornalin
Graduación: 13,5%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2009

Jean Jacques Defayes Le Rython d'Or Diolinoir, Valais, 2006

Otra botella de la selección traída de Suiza para dar un repaso a vinos suizos elaborados con variedades autóctonas.

Este vino tinto de Jean Jacques Defayes tiene la peculiaridad de estar elaborado con una uva ciertamente especial. La Diolinoir es una variedad creada en 1970 en Suiza, como resultado del "cruce" de la Rouge de Dioly y la Pinot Noir, fecundando la primera con polen de la segunda. La Diolinoir tiene una gran resistencia a la podredumbre, y puede proporcionar en teoría vinos finos, redondos y agradables. Es de maduración más tardía que la Pinot Noir, situandose entre la Gamay y la Merlot.

La bodega pertenece a la familia Defayes desde hace 5 generaciones. Produce vinos blancos y tintos elaborados principalmente con variedades autóctonas (Johannisberg, Petite Arvine, Malvoisie, Humagne Rouge, Diolinoir), un rosado y un espumoso.

Este vino elaborado con Diolinoir no ha pasado por madera, lo que nos permitirá acercarnos más facil al verdadero caracter de la variedad.

A la vista es de color rojo granate con ribete fresa, de capa media. Podría pasar por un Pinot Noir. La nariz muestra en primer plano fruta roja (jugo de grosella, frambuesa), moras, violetas, notas terrosas y un toque mineral. Muy elegante. Limpia. En boca es carnoso, con buena acidez y unos taninos firmes pero finos. Largo y complejísimo final, con una bonita mezcla de recuerdos chocolateados, de arándanos, de hongos y de grasa de pato tostada en retronasal. Delicioso.

Composición varietal: 100% Diolinoir
Graduación: 13,5%
Precio: 14 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2010

Les Frères Philippoz Fendant La Barme, Valais, 2006

En Leytron, en el corazón del Valais suizo, está ubicada esta bodega familiar, una de tantas que elaboran vinos a partir de los cientos de parcelas desperdigadas por las lomas de ese valle de clima privilegiado.

En la misma localidad se encuentra l'Oenothèque de Leytron, una buena dirección tanto para comprar vinos como para tomar una comida sencilla y ligera a base de tablas de quesos y embutidos de la región. De allí proceden éste y otros vinos que comentaré a lo largo de las próximas semanas.

De mi reciente viaje a Suiza me traje unos cuantos vinos para probar con más detenimiento. Este Fendant no es ni de lejos el más interesante Fendant que haya podido probar, pero tomado ya de vuelta en casa sí es del que conservo más anotaciones.

Color amarillo pálido, con reflejos verdosos. Presencia de carbónico en la copa, claramente apreciable. En nariz resulta muy aromático, con presencia destacada de los cítricos (pomelo maduro), notas ahumadas y anís. En boca es de textura grasa, con notas de anís y pastís acompañado de marcados tonos herbáceos. Algo falto de acidez. Se aprecia un punto de azúcar residual. Final de persistencia media. Un vino con nariz mejor que boca, que resulta no del todo equilibrado. Para tomar en aperitivo.

Composición varietal: 100% Fendant
Graduación: 12%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007

Cata de Riesling

Para catar rieslings nos juntamos en el lugar habitual de encuentro un grupo reducido de apenas media docena de personas. Con otra cosa en común además de la pasión por el vino: no estar de vacaciones en estas fechas en que las ciudades parecen desiertas.

El programa incluía 3 vinos blancos alemanes de riesling. Decidí que podía ser una buena ocasión para buscar el contraste con algo realizado con la misma variedad pero en la región francesa de Alsacia. Y con mi botella bajo el brazo, me dirigí hacia allí.

Nos esperaban dos vinos invitados como aperitivo para la cata temática. Aunque ello significara adelantar los tintos a los blancos...

Ilagarés tinto, Navarra, 2006
La nueva añada de este vino cuya presentación se me hizo novedosa. Los vinos de esta bodega cooperativa los conozco bien, habiendo sido vinos de cabecera de algunos miembros de mi familia durante largo tiempo. En esta añada se trata de un coupage de tempranillo al 70%, garnacha al 20%, con un 10% de merlot y cabernet sauvignon. 13,5º de alcohol.
Vino rojo granate de capa media. Nariz con fruta roja fresca, fondo vegetal (algo que parece acompañar a los vinos de San Martín de Unx), tonos de volatilidad, pulpa de pimiento choricero, pimentón y madera seca. En boca resulta algo rústico, con taninos rugosos. Final algo ardiente. Un vino simple, con mejor nariz que boca, en el que se nota algún avance de calidad respecto a anteriores añadas.

Laderas de El Sequé, Alicante, 2006
Monastrell al 70% (clon de baya especialmente pequeña), acompañada de Syrah y Cabernet Sauvignon. 13,5º de alcohol.
Color rojo granate de capa media alta, profundísimo. Predominan en nariz la fruta roja y negra madura, con matices adicionales de cáscara de naranja amarga, naranja confitada, torrefactos, especias y resina de pino. En boca es carnoso, con taninos bien presentes y buena acidez, con presencia de regaliz y balsámicos. Largo. En la buena línea de la bodega. Por 4,5 euros no se puede pedir más.

Después de los teloneros, vamos a por los rieslings prometidos:

Dönnhoff Riesling Trocken, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes, con presencia de carbónico. Aromas de manzana granny smith, hinojo, anís, albaricoque y piedra de río. En boca tiene una grandísima acidez, con abundante presencia de málico. Fresquísimo. Larguísimo.
Un vino de 11º a un precio de aproximadamente 16 euros en tienda.

Dönnhoff Riesling, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes y tenues dorados, con presencia de carbónico. Nariz más cremosa que en el caso del vino seco; manzana Golden y hierba fresca. Boca untuosa, con notas destacadas de melocotón maduro y una acidez excelsa. Largo y delicioso.
Se hace fácil de beber con sus escasísimos 9,5º de alcohol. Precio: 16 euros.

Emrich-Schönleber Mineral, Nahe, 2006
Otro vino del Nahe, que en este caso se autocalifica a sí mismo en la etiqueta. Veamos.
Color amarillo con irisaciones verdosas, de nuevo con presencia de un leve carbónico. Nariz seca, muy mineral (de acuerdo pues al calificativo) como de polvo de piedra caliza. Evoluciona con la aireación hacia aromas florales, haciendose también la mineralidad más evidente. Al fondo, mango, rosas, cebollino y zarza. Después de abrirse vuelve a cerrarse misteriosamente. Excepcional acidez en boca, con claros recuerdos de helado de mango y pomelo rosa. Gran estructura. Un vino pleno. Larguísimo, y no sólo por la acidez. Precio: 20 euros. 12,5º.

Buen trío de riesling alemanes. Pero el vencedor de la noche fue un vino que elegí para la tercera edición de Iberoamérica en cata: Albert Boxler GC Sommerberg JV Riesling, Alsace, 2004. Un riesling alsaciano excepcional.

Gran noche. Riesling: suma y sigue.

Blanco Nieva, Rueda, 2005

El "hermano pequeño" del Blanco Nieva Pie Franco que ya he comentado antes en el blog es un vino de los que apetece tomar cuando aprieta el calor del verano. Un vino fresco, agradable, fiel representación de la uva verdejo con que se elabora.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pálido, todavía con algunas irisaciones verdosas. Algún rastro de carbónico.
Nariz sencilla pero atractiva fundamentalmente frutal (pomelo, fruta blanca de hueso).
En boca vuelve a ser apreciable algún rastro de carbónico, destacando el vino por su perfil frutal, su buen cuerpo y su excelente acidez.
Final de persistencia media, levemente amargo. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 12,5%
Precio: 5 euros.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

IEC #1 - Artazuri, Navarra, 2005

A propuesta de Joan (De Vinis Cibisqve), toca comentar en esta edición inaugural de Iberoamérica en Cata un vino monovarietal tinto elaborado con una casta característica (en mi caso) de Navarra.

IEC#1 - Iberoamérica en Cata: El Día del Blog #1

Aunque no se ubica en Navarra el origen de ninguna variedad de uva, no cabe duda de que la garnacha es la casta tinta que tradicionalmente se ha trabajado más en la Comunidad Foral. Originaria probablemente de Aragón (o Cerdeña, cuando esta isla se encontraba bajo la corona aragonesa), la garnacha se extendió por Francia y el mediterráneo y es hoy una de las variedades tintas más plantadas a nivel mundial. Es una uva de madurez tardía, y por tanto se desarrolla bien en climas cálidos y secos. La garnacha se caracteriza por dar lugar a vinos con un perfil especiado, de alto nivel de alcohol, con acidez no muy alta y color y taninos moderados. A pesar de esto, con un cuidadoso control de los rendimientos (producción moderada por hectárea) es posible obtener grandes resultados.

La garnacha ha sido la variedad asociada tradicionalmente a la elaboración de los clásicos vinos rosados navarros. Hoy se utiliza para elaborar algunos interesantes tintos monovarietales, como los que produce Bodegas y Viñedos Artazu.

El Artazuri Tinto, Navarra, 2005 es el vino básico de la bodega, que no ha visto la madera en ningún momento. En este segundo año después de su elaboración se encuentra en su mejor momento. A la vista es de color rojo cereza con un estrecho ribete violáceo que denota su relativa juventud; de capa media, en consonancia con lo esperable de la variedad. En nariz se intuye fresco; mantiene el mismo perfil joven, es frutal (frutos rojos silvestres: fresas, frambuesas, grosellas), con algunas notas florales, de carne a la brasa y un fondo mentolado. En boca es fresco, equilibrado, con buena acidez, frutal y carnoso, con taninos de la fruta presentes. Bonito final frutal de persistencia media.

Me parece un buen ejemplo de expresión frutal de un vino monovarietal de garnacha, sencillo pero muy bien elaborado. Y a un precio excelente: los 15 euros que puso Joan como límite para esta cata dan para comprar cuatro botellas a razón de 3,8 euros cada una.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 3,8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

¿Qué mejor maridaje musical para este vino que el disco que hoy cumple 40 años? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se mantiene tan joven como este vino. Vaya mi brindis por los gloriosos Beatles del 67.

Rosa de Azul y Garanza, Navarra, 2006

Es tiempo apropiado para ricos y frescos rosados, aunque este año el clima no está precisamente acompañando. Este es el rosado de Azul y Garanza, la bodega navarra de Carcastillo. En este caso la composición varietal escapa de la habitual en los rosados navarros con presencia casi en exclusiva de uva garnacha, acogiendo también (y en mayor proporción) a la tempranillo.

Nota de cata:

Color rosa con reflejos que recuerdan al tono de la frambuesa. En nariz presenta aromas de frutos rojos (frambuesa), notas florales y un tenue sirope de fresa. En boca es como una golosa compota de frutos rojos del bosque, con la acidez algo justa. Tiene todavía alguna traza de carbónico. Final de persistencia media. Para consumir a 8-10º. Aunque no está nada mal, tengo preferencia en esta bodega por sus tintos: el seis de Azul y Garanza y el excepcional Desierto.

Composición varietal: 30% Garnacha, 70% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

Blanco Nieva Pie Franco, Rueda, 2006

Viñedos de Nieva no es precisamente una bodega de larguísima tradición. Fue fundada en 1989 en la localidad de Nieva, en Segovia. Allí cuenta con 55 hectáreas de viñedo (50 hectáreas plantadas con Verdejo y el resto con Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino y Tempranillo) a una altitud aproximada de 850 metros. En estas apenas dos décadas de trayectoria, Viñedos de Nieva nos está proporcionando alguno de los verdejos más interesantes elaborados en España.

Este Blanco Nieva Pie Franco posiblemente sea su vino "estrella". Se trata de un blanco elaborado con uvas procedentes de viñas centenarias. El término pie franco se refiere a que no son viñas injertadas sobre pies americanos resistentes a la filoxera, sino procedentes de plantas autóctonas que no fueron afectadas por la enfermedad que arrasó la viña española en el siglo XIX.

En mi opinión Blanco Nieva Pie Franco es probalemente el mejor verdejo que se hace ahora mismo en España. El Blanco Nieva, su hermano menor, es otra buena opción para tomar un delicioso verdejo a un precio tadavía más asequible.

Nota de cata:
Amarillo pajizo, profundo, con irisaciones verdosas. Bonita e intensa nariz donde se suceden aromas de pomelo, lima, mango, fruta blanca de hueso, rosas, anís y menta, todo ello sobre un fondo mineral. En boca tiene una magnífica estructura, plena, sustentada en una rica acidez cítrica. Interesantes tonos minerales. Final cítrico de persistencia media-larga, con un muy elegante retrogusto levemente amargo. Delicioso. Se hace muy fácil de beber. Recomendado para acompañar pescados grasos. Se mostró bastante competente junto a una ventresca de bonito al horno. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

Gramona Gessamí, Penedés, 2006

Esta es la nueva añada del Gessamí, uno de los vinos blancos de Gramona. Gramona, bodega fundada en 1881, elabora algunos de los mejores cavas catalanes, además de vinos tranquilos y su Marc de Gramona (un destilado elaborado con orujos de uva).

Nota de cata:
Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz es muy aromático predominando las frutas blancas y los aromas florales (flores blancas: azahar). Muy atractivo. En boca es fresco, seco, frutal y con una excelente acidez cítrica. Esto junto a su bajo grado alcohólico lo convierten en un vino muy agradable de beber. Final con delicioso recuerdo de caramelo de mandarina. Tomado con una dorada a la sal. Consumir a 8-11º. Un vino aromático y fácil a un precio razonable.

Composición varietal: 30% Muscat de Alejandría, 30% Muscat de Frontignan, 30% Sauvignon Blanc, 10% Gewürztraminer
Graduación: 11,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2008

Tares Parte I: Lusco do Miño y Dominio Dostares

Hace menos de un año, Dominio de Tares adquirió una participación mayoritaria en la bodega Lusco do Miño, en la Denominación de Origen Rías Baixas. La bodega está ubicada en la subzona de Condado de Tea. Allí, los suelos de granito descompuesto, muy permeables, sitúan a la viña de forma habitual en una situación de estrés hídrico. Junto a esta circunstancia, la mayor altura de los viñedos respecto del resto de la denominación permiten obtener vinos con una magnífica acidez.

Aunque hasta la fecha los vinos de la bodega son monovarietales de albariño, pudiera ser que en algún momento se elabore algún vino que incluya también las uvas treixadura y loureira en el coupage.

Lusco do Miño Pazo Piñeiro, Rías Baixas, 2005

Este vino blanco monovarietal de albariño procede de viñedos en emparrado abierto y se cría sobre sus lías durante 7 a 11 meses, en función de las añadas, en depósitos de acero inoxidable.
Es un vino de color dorado pálido. Su aroma es muy intenso, frutal (pera, manzana verde, lima), con tonos minerales (piedra pulverizada), hierba fresca y unas lías claramente perceptibles todavía en este momento. En boca tiene un ataque fresco, es seco, mineral y con una excelente estructura cuya espina dorsal es una muy buena acidez cítrica; se entremezclan sabores de cítricos, manzana y gengibre. Final muy largo con recuerdos de pera en retronasal. El vino está jovencísimo y creo que dará muy buenos momentos a quienes sepan ser pacientes y esperarle al menos un par de años. Excelente. 19 euros.

* * *

Dominio Dostares es el proyecto de Dominio de Tares en Pajares de los Oteros, León, donde la bodega elabora vinos con la variedad Prieto Picudo. La variedad autóctona prieto picudo, tradicionalmente dedicada a graneles y utilizada en el clásico "clarete de aguja" leonés, adquirió renovado protagonismo con la introducción de la indicación Vino de la Tierra de León en el año 2000. Esta variedad es vendimiada, en las zonas en que trabaja Dominio Dostares, alrededor del 15 de Octubre, y como caracterísitca varietal Mario Rico destaca "el olor a plátano que se aprecia claramente durante la fermentación". Algo que, por otra parte, también es característico de los maceración carbónica.
Son de destacar los niveles de PH (entorno a 3,10 lo que añade dificultad a la maloláctica) y acidez (entre 6,5 y 6,9) de todos los vinos.

Dominio Dostares Tombú, VT León, 2006
Destaca la peculiar elaboración de este vino rosado, en la que a mitad de fermentación se añaden aproximadamente un 5% de racimos enteros (incluído raspón). La fermentación se prolongó durante 25 días a 12-13º, una temperatura al límite de la zona de trabajo de las levaduras, con el fin de buscar la expresión varietal.
El vino es de un intenso color rosa frambuesa. Nariz explosiva y frutal: granada, frambuesa, pomelo y palote de fresa. Algunas notas de violetas y monte bajo. En boca mantiene el carácter frutal, tiene una excelente acidez (a pesar de ello el vino se hace algo "cálido" con sus 14,7º) y un atractivo punto de carbónico. Final agradable aunque cálido que le resta frescura y lo hace un poco goloso. A seguir en siguientes añadas. 7 euros.

Dominio Dostares Estay, VT León, 2005
Vino tinto monovarietal de prieto picudo, con 6 meses de crianza en barricas francesas y americanas (estas últimas utilizadas "porque el consumidor español se reconoce en ellas"). El vino lleva sólo un mes en botella. Graduación: 13,5º.
Es de color granate con ribete amoratado, bastante cubierto. En nariz es fundamentalmente frutal (moras maduras, confitura de mora, crema de cassis, ciruela negra), sin que la madera destaque en ningún momento. En boca es fresco, con acidez muy presente, con algunos tonos herbáceos y taninos por pulir. Final de persistencia media. Interesante. Le vendrán bien seis meses más de botella. Buen precio. 5 euros.

Dominio Dostares Cumal, VT León, 2004
Otro tinto monovarietal de prieto picudo, de uvas procedentes de viñas de más de 90 años. Fermentación maloláctica realizada en barricas de roble americano y crianza en barricas de roble francés. Tiempo total de crianza en barrica de 14 meses. Graduación: 14º.
Catado a partir de botellas de 50 cl. Vino de color picota madura, muy cubierto, con un estrecho ribete granate. En nariz predominan, al menos en este momento, los aromas procedentes de la madera (vainilla, tostados) y los tonos especiados (pimienta, regaliz) sobre la fruta (fruta negra madura: ciruelas). Balsámico. Le costó ir abriéndose. En boca es firme, carnoso, sabroso, con una buena acidez que sin embargo no llega a evitar completamente, en mi opinión, que el alcohol se muestre presente. Final muy largo. Necesita botella. Fue el preferido de alguno de los catadores presentes. 18 euros.

Continúa...

Luberri Maceracion Carbonica, Rioja, 2006

Esta es la última añada de este interesante maceración carbónica de Bodegas Luberri Monje Amestoy (Elciego, Rioja alavesa), en la misma buena línea de las últimas cosechas.

Nota de cata:
Color rojo granate con ribete amoratado, de capa media alta. Nariz intensa de frutos del bosque maduros (frambuesa, mora) y chicle de fresa. Agradable paso por boca, muy frutal, con acidez correcta y un leve rastro de carbónico. Retronasal con un claro recuerdo de regaliz negro. Temperatura de consumo: 11-14º.

Composición varietal: 95% Tempranillo, 5% Viura
Graduación: 13,5%
Precio: 5 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2007
Otras notas de cata: 2005 (Sobre Vino), 2006 (De Vinis Cibisqve)

Pago del Vicario Petit Verdot Rosado, Vino de la Tierra de Castilla, 2006

Mi primer rosado del 2006 es este Pago del Vicario elaborado exclusivamente con Petit Verdot. Muy apropiado para un día como el que tuvimos ayer domingo, más propio del inicio del verano que de los prolegómenos de la primavera.

Nota de cata:

Bonito color rojo frambuesa con destellos azulados. Nariz frutal (frambuesa, fresa) con notas lácteas (fresas con nata) y recuerdos de chucherías (regaliz rojo). En boca se mantiene frutal, me trae recuerdos de "chupachús" kojak de fresa, con una acidez correcta. Final agradablemente frutal. Muy agradable vino, ahora mismo pura golosina.
Buen acompañamiento para una coca vegetal.

Composición varietal: 100% Petit Verdot
Graduación: 13,5%
Precio: 5,5 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2007
Otras notas de cata: 2005 (Polakia y De Vinis Cibisqve), 2006

[Si has catado este vino envíame un correo y enlazaré tu nota de cata]

Mi Primer 2006: Viñas del Vero Chardonnay, Somontano, 2006

El primer 2006 que he probado no es un beaujolais, sino este blanco de la bodega aragonesa Viñas del Vero elaborado exclusivamente con chardonnay. Vino joven, jovencísimo.

Nota de cata:

Color amarillo pálido con clarísimos reflejos verdosos. Aromas frutales tirando hacia lo tropical (piña), con algo de manzana y alguna nota cítrica. Paso por boca fresco, ligero, agradable, con un final de persistencia media. Correcto.

Productor: Viñas del Vero
Composición varietal: 100% Chardonnay
Graduación: 13,5%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: 10 Noviembre 2006
Consumo preferente: 2006-2007