Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Mientras llega la nueva edición de Iberoamérica en Cata, que organiza en esta ocasión Baba O'Wines, y en la que tendremos ocasión de hablar largo y tendido de vinos blancos con y sin madera, hago boca con este vino blanco vizcaíno.

Se trata de un txacolí de la bodega Doniene Gorrondona, ubicada en Bakio, en el marco de la denominación de origen Bizkaiko Txakolina (chacolí de Vizcaya). Llego a la bodega siguiendo el elogioso comentario de La Otra Botella sobre el tinto de Gorrondona, que de momento no he podido probar. Veamos que da de sí este blanco sin barrica.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pajizo con destellos dorados. Limpio, brillante, sin resto alguno de carbónico. La nariz es fresca y se vuelca por el lado de los cítricos (limón, pomelo), con un interesante fondo mineral en segundo plano. En boca es predominantemente frutal, maduro pero fresquísimo, con una gran acidez. No se trata de un vino extremadamente seco, sino que se perciben algunos levísimos apuntes de azúcar residual. Buena estructura. Un trazo levemente amargo termina de dibujar al vino en boca. Largo final en el que el vino se despide con recuerdos cítricos. Un vino muy correcto, que sería de muy buena relación calidad-precio si costase un par de euros menos.

Composición varietal: 100% Hondarribi zuri
Graduación: 13%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Octubre 2007
Consumo: 2007-2008

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

IEC#4: Moscatel + Chardonnay

Aquí estamos de nuevo para la cuarta edición de "Iberoamérica en Cata". Convoca en esta ocasión, desde Galicia, Carlos de Roco&Wines. El tema: vinos en cuyo ensamblaje aparezcan variedades locales junto a variedades foráneas.

Huyendo esta vez de la tempranillo, uva contra la que nada tengo, por cierto, me pongo a buscar otros vinos "diferentes". Por recomendación de un amigo llego a un vino blanco navarro con un coupage poco habitual: 50% moscatel de grano menudo, 50% chardonnay.

Ya, ya. Por descontado que la chardonnay no es uva precisamente originaria de España. Tampoco lo es la moscatel, cuyo origen se sitúa en Grecia. Pero vistos algunos excelentes vinos (casi siempre dulces) que se están elaborando en la D.O. Navarra con moscatel de grano menudo, uno casi empieza a considerarla una variedad local...

La variedad moscatel (muscat, moscato,...) es una variedad blanca ampliamente presente en todos los países productores a nivel mundial. Entre los vinos más reconocidos elaborados con esta variedad están los muscat alsacianos (habitualmente secos), los dulces franceses de Frontignan, los moscato d'Asti italianos o los moscateles de Setúbal fortificados en Portugal.
La moscatel de grano menudo, la más renombrada de la amplia familia del moscatel, está autorizada en España únicamente por la Denominación de Orígen Navarra. Apenas ocupa un 0,03% de la superficie cultivada del país, lo que la sitúa en el 58º puesto entre las variedades cultivadas. La situación a nivel mundial es bien distinta: ocupa un 1,17% de la superficie de viña, siendo la decimosegunda variedad más cultivada.

En cuanto a la chardonnay se trata de una variedad blanca originaria de la Borgoña francesa. Hoy en día se encuentra no solamente en otras regiones francesas como Champagne, Touraine o Languedoc, sino en prácticamente todos los países productores, desde Chile a Australia, y de California a Sudáfrica. Es España es una variedad autorizada además de en Navarra en otras denominaciones tan diversas como Alicante, Cava, Ribera del Guadiana o Somontano. Sobre el resultado que proporciona la chardonnay en España ya he dado mi opinión en otras ocasiones: para mi gusto la uva proporciona resultados mucho más elegantes en climas más frescos que el que se disfruta en la península ibérica, y son pocos los chardonnay españoles que se aproximan a lo que la uva da en su región originaria, que sigue siendo con mucha diferencia donde encuentro los chardonnays más interesantes.

Pero claro, ahora que recuerdo se trataba fundamentalmente de catar un vino, así que vamos a por el Alzania Moscatel-Chardonnay, Navarra, 2006:

Vino de color dorado muy pálido con reflejos verdosos. En nariz predomina el caracter floral y profundamente aromático de la moscatel, con notas adicionales de fruta blanca de hueso y hierba fresca. No es excesivamente complejo pero sí fresco y agradable en nariz. Con sinceridad, no encuentro las frutas tropicales que se mencionan en la contraetiqueta. En la boca es todavía más clara la prevalencia de la moscatel. El vino es algo goloso, con acidez correcta y una sensación amargosa que se impone en boca. Final bastante largo, con recuerdos de naranja amarga.

A las 18 horas de abierta la botella se produce un curioso intercambio de papeles entre la moscatel y la chardonnay. La primera cede el protagonismo a la segunda tanto en nariz como, fundamentalmente, en boca. Encontramos un vino menos floral, menos aromático, y con una mayor sensación de firmeza en boca. Podemos asociar este cambio a la mayor capacidad de la chardonnay para mantener el tipo en condiciones oxidativas. Interesante.

Un vino en su globalidad correcto, fácil de beber, sin excesos, pero en mi opinión sin un carácter propio muy definido, más allá del peculiar ensamblaje de variedades. Al Señor Chardonnay y la Señora Moscatel los veo aquí más como ligue de una noche que como a un matrimonio con futuro, no sé si me explico.

Conocerles ha sido entretenido, en cualquier caso.

Composición varietal: 50% Chardonnay, 50% Moscatel de grano menudo
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Dos Victorias Jose Pariente Verdejo, Rueda, 2006

Dos Victorias es la sociedad propiedad de Victoria Pariente y Victoria Benavides, que elabora vinos tintos en Toro (Elías Mora) y vinos blancos en Rueda (José Pariente).

Este José Pariente Varietal Verdejo es un vino blanco sin madera, que junto al fermentado en barrica forma el dúo de "Ruedas" de la bodega. Se trata de un buen ejemplo de verdejo, aunque personalmente me inclino en mis preferencias por los verdejos de Viñedos de Nieva, que encuentro más vivaces, más definidos y con una expresión más mineral.

El José Pariente de la añada 2006 es un vino de color dorado pálido con reflejos verdosos y algo de materia en suspensión. En nariz se aprecian notas frutales (fruta blanca de hueso y piña), florales (lavanda, especialmente a medida que se oxigena el vino) y anís.En boca es fresco, tiene un buen espinazo acídico, resulta fácil de beber, con notas frutales (melón verde) y de hinojo. El final es bastante largo, con un leve amargor persistente y un punto goloso. Buen ejemplo de verdejo en el a veces insulso panorama de Rueda.

Composición varietal: Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Les Frères Philippoz Fendant La Barme, Valais, 2006

En Leytron, en el corazón del Valais suizo, está ubicada esta bodega familiar, una de tantas que elaboran vinos a partir de los cientos de parcelas desperdigadas por las lomas de ese valle de clima privilegiado.

En la misma localidad se encuentra l'Oenothèque de Leytron, una buena dirección tanto para comprar vinos como para tomar una comida sencilla y ligera a base de tablas de quesos y embutidos de la región. De allí proceden éste y otros vinos que comentaré a lo largo de las próximas semanas.

De mi reciente viaje a Suiza me traje unos cuantos vinos para probar con más detenimiento. Este Fendant no es ni de lejos el más interesante Fendant que haya podido probar, pero tomado ya de vuelta en casa sí es del que conservo más anotaciones.

Color amarillo pálido, con reflejos verdosos. Presencia de carbónico en la copa, claramente apreciable. En nariz resulta muy aromático, con presencia destacada de los cítricos (pomelo maduro), notas ahumadas y anís. En boca es de textura grasa, con notas de anís y pastís acompañado de marcados tonos herbáceos. Algo falto de acidez. Se aprecia un punto de azúcar residual. Final de persistencia media. Un vino con nariz mejor que boca, que resulta no del todo equilibrado. Para tomar en aperitivo.

Composición varietal: 100% Fendant
Graduación: 12%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007

Blanco Nieva, Rueda, 2005

El "hermano pequeño" del Blanco Nieva Pie Franco que ya he comentado antes en el blog es un vino de los que apetece tomar cuando aprieta el calor del verano. Un vino fresco, agradable, fiel representación de la uva verdejo con que se elabora.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pálido, todavía con algunas irisaciones verdosas. Algún rastro de carbónico.
Nariz sencilla pero atractiva fundamentalmente frutal (pomelo, fruta blanca de hueso).
En boca vuelve a ser apreciable algún rastro de carbónico, destacando el vino por su perfil frutal, su buen cuerpo y su excelente acidez.
Final de persistencia media, levemente amargo. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 12,5%
Precio: 5 euros.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

Pascal Cotat "Les Monts Damnés", Sancerre, 2004

Los primos François y Pascal Cotat elaboran algunos de los más puros vinos de Sancerre. El segundo cuenta con poco más de 2 hectáreas de viñedo en la región. La parcela denominada "Les Monts Damnés", de donde procede el vino que comento hoy, tiene solamente 0,8 hectáreas. Al igual que el resto de parcelas de su propiedad, se vinifica por separado y se embotella sin clarificado ni filtrado. Se trata de uno de los mejores vinos de Sancerre que he tenido la ocasión de probar.

Nota de cata:

Color amarillo pajizo, con algo de materia en suspensión. Aroma limpísimo y fresco, con presencia de cítricos (lima), hierba, tiza, flores blancas, jabón de marsella, ahumados y un leve mango. En boca tiene una excelente estructura y resulta fresco, con buen peso mineral y una gran acidez. Final largo con recuerdos frutales (piña verde). Armonizó a las mil maravillas con un queso de cabra de Chavignol. Delicioso y todavía crecerá en botella.

Composición varietal: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 12,5%
Precio: 21 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: 2007-2015

IEC#3: Vinos de "Terroir"

En Niedermorschwihr, unos kilómetros más allá de Colmar, entre Ammerschwihr y Turckheim, se encuentra el Grand Cru Sommerberg ("Colina" -berg- "de verano" -sommer-), uno de los 51 existentes en Alsacia.

El Grand Cru Sommerberg, situado en una colina de pronunciada pendiente, orientada plenamente hacia el sur, posee un suelo constituido de arenas graníticas ricas en elementos minerales. En este Grand Cru el microclima de que disfruta la zona hace que la uva riesling proporcione excepcionales resultados, desarrollando toda su raza y finura. Los creyentes asignan a esta zona su particular visión del terruño: el subsuelo del Grand Cru emitiría según ellos "radiaciones saludables" desde que en 1491 la virgen se apareciera en él con un pedazo de hielo en una mano y tres espigas de trigo en la otra, símbolo del castigo para los aldeanos si persistían en su comportamiento impío y del premio si enmendaban el mismo.

Desde bastante antes de esta aparición, los viticultores ya habían descubierto las cualidades del suelo granítico y el microclima de Sommerberg. Y hoy, siguiendo el aviso de la aparición, algunos viticultores locales declaran que "no hay más riqueza que la del terruño" ("il n'y a de richesse que du terroir"). La prosperidad de los viticultores de Niedermorschwihr que piensan así ha consistido en creer en aquello en lo que otros ya no creían.

* * *

He elegido para la tercera edición de Iberoamérica en Cata un vino del Domaine Albert Boxler, proveniente del Grand Cru Sommerberg en Alsacia. Jean Boxler, la actual generación de esta bodega familiar, produce unas 60.000 botellas anuales de vino a partir de sus 0,5 hectáreas de viñedo de uva tinta (Pinot Noir) y sus 12 hectáreas de viñedo de uva blanca (38% riesling, 20% Pinot Blanc, 17% Pinot Gris, 15 Gewürztraminer, 5% Muscat, 5% Sylvaner).

Albert Boxler Grand Cru Sommerberg Riesling JV, Alsace, 2004

Monovarietal de riesling elaborado con uvas procedentes de viñas jóvenes plantadas en el Gran Cru Sommerberg. Jean Boxler vinifica cada parcela por separado, utilizando levaduras autóctonas en la elaboración.
El vino es de color amarillo con tonos levemente dorados. Lágrima densa.
La nariz es tremendamente peculiar, presentando en un golpe inicial aromas de carambola, flores blancas y piedra pulverizada. Con la aireación van atenuandose los aromas de carambola para dar paso a una preciosa secuencia de olores que comienza con el pomelo maduro y acaba tras más aireación en un clarísimo alquejenje. En todo momento permanece un fondo de firme sensación olfativa mineral. Diría que predomina el caracter del terruño por encima del aroma varietal, y una fresquísima fruta tropical, en absoluto emapalagosa.
La boca es melosa, untuosa. Entrada fresquísima. Muy mineral, fresco con sus 13º, con una grandísima acidez. Gran estructura. Una boca con un carácter personalísimo.

Final larguísimo, con notas acarameladas pero manteniendose en el perfil seco que permanentemente muestra este vino. Gran acidez en el posgusto y rica amargosidad final. Nada goloso, nada pesado.
Si en su momento el Albert Boxler Gewürztraminer del 2005 no terminó de enamorarme, tengo que decir que aquí las cosas son radicalmente distintas. Algo tendrá que ver, probablemente, el viñedo de procedencia. Lo propongo como un vino de terroir.
Su precio: 19 € (comprado en Badie, Burdeos)
Disfrutadlo hasta 2012.

* * *

Reflexionando estos días sobre qué es el terroir, me preguntaba (por darle otro enfoque al tema) qué cosas "destruyen" el terroir. Partiendo de la definición de que el terroir es todo aquello que hace único a un lugar, incluyendo suelo, pluviometría, orientación, exposición solar, etc., etc., deberemos concluir que todo pedazo de tierra con las características ambientales que lo rodean debería poder conctituir un terroir. No obstante, algunos de ellos poseen unas cualidades excepcionalmente únicas que, en determinadas circunstancias, son transmitidas al vino, confiriéndole un carácter y personalidad también únicos. En esas circunstancias lo hacen además de una forma particularmente distitntiva ¿Puede un terroir único no verse reflejado en un vino? Concluyo que sin duda, y dejo apuntadas algunas acciones potencialmente destructoras del carácter del terroir, para que podamos ampliar la lista y comentarla:

• La alteración de las caracterísitcas del suelo (siempre recuerdo la actuación en Mas Perinet)
• Una producción excesiva
• Los tratamientos del suelo y de la viña que destruyen los microorganismos presentes en el suelo, que son parte esencial en el aporte de nutrientes a la viña.
• La utilización de levaduras "de diseño", que en el extremo persiguen dotar al vino de aromas exógenos que nada tienen que ver con el terroir del que proceden.
• El uso de la crianza en madera con una finalidad de aportación aromática, lo que llega a camuflar los aromas que identifican la procedencia y el carácter únicos del vino.
• La descuidada vinificación, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada parcela.

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Gracias a Manuel por organizar esta tercera edición de Iberoamérica en cata con un tema tan sugerente y que seguro que, si las vacaciones no lo impiden, generará interesantes comentarios.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L" y "R"

Si los Kastanienbusch de Rebholz son un tanto particulares dentro del estilo del Palatinado, los Uhlen "L" y "R" de Heymann-Löwenstein no lo son menos en el Mosela. No encontraremos aquí los típicos vinos del Mosela, habitualmente finos y elegantes, sino vinos con más cuerpo, que parecen más propios de zonas más bajas y calurosas como el Rhin central.

Heymann-Löwenstein cuenta con 14 hectáreas de viñas a partir de las que produce anualmente unas 90.000 botellas. Los viñedos del pago Uhlen en Winningen casi "cuelgan" de vertiginosas pendientes con un desnivel de 100 metros. Los vinos fermentan con levaduras naturales en toneles de madera de 2.400 litros, en un proceso que puede llegar a durar seis meses.

Probamos dos de los vinos secos provenientes del pago Uhlen.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de la parte del pago Uhlen que tiene suelos de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un vino en el que destacan las notas de fruta de hueso (melocotón amarillo), cítricos, manzana, la mineralidad y algunos aromas florales. Complejo, intenso. En un rango notablemente más graso y con algo más de azúcar residual que los Kastanienbusch que pudimos catar previamente.

Heymann-Löwenstein Uhlen "R", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de suelos de pizarra roja, de donde toma el nombre Rothlay y su correspondiente abreviatura (R). Un vino con otro perfil aromático distinto al anterior, con buena mineralidad y en el que encontramos más notas florales que en el "L"; está bastante falto de botella y necesitará al menos otros 3 años más. Boca más seca que el "L", con una excelente acidez y un rico amargor final.

Ambos vinos recomendados para consumir a 14-15º, acompañando a platos elaborados con curry y carnes de caza estofadas. Michael Wöhr los considera "los mejores vinos del mundo para platos con azafrán".

Como curiosidad Michael nos comentaba como los amantes de los vinos de Heymann-Löwenstein lo son también habitualemente de Burklin-Wolf, mientras que, en otro estilo, a quienes gustan los vinos de Rebholz les suelen agradar también los de Donhoff.

De los catados hasta ese momento, lo cierto es que no le haríamos ascos ni a los unos ni a los otros.

Okonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002-2003-2004

Ya había tenido yo algún contacto con los vinos de Ökonomierat (el "consejero económico" como bien explicara Joan en la cata de IEC#2) Rebholz. Pero no la posibilidad de probar juntas tres añadas de un mismo vino como en este caso. Una buena ocasión para comprobar la influencia de tres años climatológicamente muy distintos en un vino, y cómo éste expresa en cada una de esas añadas las condiciones en que le tocó dar fruto a la viña.

Kastanienbusch es unos de los pagos más buscados de Rebholz. El pago proporciona unos vinos "especiales" dentro del Palatinado, que cuesta identificar con los rasgos más propios de esta región, asemejándose más a vinos de zonas más septentrionales. No se identificantan siempre claramente en este vino las notas de cítricos maduros (naranja, mandarina) y fruta de la pasión que resultan tan habituales en otros vinos de la región.

Kastanienbusch es un pago capaz de proporcionar vinos especialmente minerales. Sus altas pendientes proporcionan un drenaje excepcional, por lo que los años secos no suelen ser demasiado buenos.

Rebholz utiliza levaduras propias, autóctonas, aunque de cultivo para la fermentación de sus vinos.

Vinos que, para Michael Wöhr son "perfectos para unos salmonetes". No seré yo quien le lleve la contraria en esto.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2004
La añada 2004 presenta enormes diferencias entre productores, siendo bastante buena para aquellos que más esperaron a la vendimia (hasta entrado el mes de Noviembre), ya que fue un año de maduración complicada y tardía.
Este 2004 es un vino escasamente frutal, en la que aparece algo de mandarina, pero más bien verde. Lo primero que aparece en nariz son los tonos ahumados característicos de la mineralidad que aporta la pizarra. En boca tiene un golpe inicial con una acidez descomunal. Enorme mineralidad. Por lo demás se muestra austero. Una hora después la nariz es puro polvo de pizarra.
Un vino con enorme potencial para dejar reposar al menos hasta el 2010.
El vino más mineral con diferencia de la serie.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2003
La añada de la canícula, si bien este pago (debido a la altura) es probablemente de los que "menos" sufrió el brutal calor.
Algo más oscuro de color que el 2004, en un vino que nunca es de tonos demasiado oscuros. En nariz está más abierto. Menos ahumado, menos mineral, que el anterior. Destacan en nariz las hierbas medicinales, camomila, hinojo y laurel (que se va haciendo cada vey más presente a medida que se airea). Nada frutal. En boca es ya muy accesible. Menor acidez que en la añada 2004.
Para consumir probablemente en el corto plazo (diría que desde ahora hasta 2009-2010).
Este vino mostró una cara básicamente medicinal.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002
Vendimia realizada alrededor del 15-20 de Octubre.
Nariz frutal (jugo de mandarina madura); la más propia de la región. En boca es también notablemente más frutal que los anteriores, con un nivel medio de mineralidad. Buenísima acidey sin llegar al nivel del 2004. Equilibrado
Para esperarle doce meses más.
El vino frutal de la serie.

Tres excelente vinos enormemente diferentes entre ellos. Excelente expresión de terroir con todo lo que yo tiendo a asimilar a este término.

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005

He tenido una nueva ocasión de disfrutar de este magnífico vino, del que ya me quedé prendado en su momento. Nace de las viñas de una edad media de 15 años que el Domaine Huet posee en la finca Le Mont, un terreno de 8 hectáreas de suelo de arcilla y sílice ubicado en la misma ribera del Loira que, en palabras del propio productor, produce los vinos más femeninos y elegantes de la casa. Un blanco para comprar sin dudar a este precio.

Nota de cata:

Bonito color dorado pálido, con destellos verdes. La nariz es cristalina, muy definida, muy mineral (recuerdos de talco y piedra machacada). La fruta aparece en nariz perfectamente nítida: fruta blanca de hueso, piña no excesivamente madura. Otros componentes aromáticos terminan de añadir complejidad al vino, que al olfato se intuye ya fresco y seco: levísimos ahumados, flores blancas y algo que recuerda a chicle de fresa (!). En boca es deliciosamente elegante, con una acidez que parece "expansiva" (cítricos), muy mineral, pleno. Largo posgusto que no parece tener final, fresco y con un cierto recuerdo de té verde. Un vino con todo en su sitio, en el que ninguno de sus componentes necesita "gritar" para ser identificado con nitidez. Es como una maravillosa producción musical en la que cada instrumento es claramente identificable y, a la vez, juntos forman un todo perfecto. Aplauso rotundo.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

Domaine de Bellivière Calligramme, Jasnières, 2004

Unos 30 kilómetros al norte de Tours (al norte por tanto de las denominaciones Vouvray y Montlouis de las que ya hemos tratado en este blog), se encuentran las denominaciones Coteaux du Loir y Jasnières. No, no se trata de una errata. El río "Loir" (sin "e") es un afluente del "Loire" (Loira) que desmboca en éste a la altura de Angers.

De forma que Jasnières es una denominación que, aunque incluída en la región del valle del río Loira, no está atravesada por él. Allí se producen blancos secos con la variedad Chenin Blanc además de tintos y rosados ligeros elaborados con la variedad local Pineau d'Aunis.

Domaine de Bellivière es sin duda una de las bodegas más significativas de la región, y su "Calligramme" uno de sus vinos blancos destacados, que puede ser seco (como en 2002), dulce (como el inhabitual 2003), o con un ligerísimo punto de azúcar residual (así fue en 2004 y 2005). El Calligramme es un monovarietal de Chenin Blanc de viñas de más de 50 años, plantadas en parcelas con suelos calizos con orientación sur que caen hacia el Loir. El vino es fermentado en barrica y se cría sobre sus lías durante 9 meses.

Nota de cata:
Decantado una hora. Profundo y precioso color dorado. La nariz es intensa, con una fresca y compleja paleta aromática: pomelo, limón, manzana verde, hierba fresca, madreselva, frutos secos ligeramente tostados y un interesante lado mineral. Muy bonito. En boca es fresco, vivo, amplio, con buena presencia de fruta madura, una muy buena acidez, y el adecuado contrapunto de un agradable amargor. Final larguísimo con recuerdos de manzana verde. Jovencísimo. Ocho horas después de abierto mantiene una nariz verdaderamente original, centrada en los aromas de hierba fresca. Tomar a 9-11º. Fue buen acompañamiento para unos guisantes y habitas frescos salteados con chalota y perretxicos. La bodega recomienda como maridaje un rodaballo con salsa holandesa.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 29 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2014-2024 (recomendación de la bodega que no voy a contradecir)

Blanco Nieva Pie Franco, Rueda, 2006

Viñedos de Nieva no es precisamente una bodega de larguísima tradición. Fue fundada en 1989 en la localidad de Nieva, en Segovia. Allí cuenta con 55 hectáreas de viñedo (50 hectáreas plantadas con Verdejo y el resto con Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino y Tempranillo) a una altitud aproximada de 850 metros. En estas apenas dos décadas de trayectoria, Viñedos de Nieva nos está proporcionando alguno de los verdejos más interesantes elaborados en España.

Este Blanco Nieva Pie Franco posiblemente sea su vino "estrella". Se trata de un blanco elaborado con uvas procedentes de viñas centenarias. El término pie franco se refiere a que no son viñas injertadas sobre pies americanos resistentes a la filoxera, sino procedentes de plantas autóctonas que no fueron afectadas por la enfermedad que arrasó la viña española en el siglo XIX.

En mi opinión Blanco Nieva Pie Franco es probalemente el mejor verdejo que se hace ahora mismo en España. El Blanco Nieva, su hermano menor, es otra buena opción para tomar un delicioso verdejo a un precio tadavía más asequible.

Nota de cata:
Amarillo pajizo, profundo, con irisaciones verdosas. Bonita e intensa nariz donde se suceden aromas de pomelo, lima, mango, fruta blanca de hueso, rosas, anís y menta, todo ello sobre un fondo mineral. En boca tiene una magnífica estructura, plena, sustentada en una rica acidez cítrica. Interesantes tonos minerales. Final cítrico de persistencia media-larga, con un muy elegante retrogusto levemente amargo. Delicioso. Se hace muy fácil de beber. Recomendado para acompañar pescados grasos. Se mostró bastante competente junto a una ventresca de bonito al horno. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

Gramona Gessamí, Penedés, 2006

Esta es la nueva añada del Gessamí, uno de los vinos blancos de Gramona. Gramona, bodega fundada en 1881, elabora algunos de los mejores cavas catalanes, además de vinos tranquilos y su Marc de Gramona (un destilado elaborado con orujos de uva).

Nota de cata:
Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz es muy aromático predominando las frutas blancas y los aromas florales (flores blancas: azahar). Muy atractivo. En boca es fresco, seco, frutal y con una excelente acidez cítrica. Esto junto a su bajo grado alcohólico lo convierten en un vino muy agradable de beber. Final con delicioso recuerdo de caramelo de mandarina. Tomado con una dorada a la sal. Consumir a 8-11º. Un vino aromático y fácil a un precio razonable.

Composición varietal: 30% Muscat de Alejandría, 30% Muscat de Frontignan, 30% Sauvignon Blanc, 10% Gewürztraminer
Graduación: 11,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2008

Caudalia, Rioja, 2005

Bodegas San Pedro de Laguardia ha comercializado todos sus vinos bajo la marca Vallobera hasta hace bien poco, siendo este Caudalia blanco fermentado en barrica uno de los vinos que no lleva la marca "tradicional" de la bodega.

Se trata de un monovarietal de viura, la uva blanca por antonomasia en La Rioja, que permaneció durante 3 meses en barrica, en la que realizó la fermentación maloláctica. En esta añada 2005, la primera en que se elaboró el vino, se produjeron sólo 1.000 botellas, así que lo más difícil puede ser hacerse con una.

Llegué a este vino a través de una recomendación en mi tienda habitual de vinos, al solicitar un vino para maridar los siempre complicados espárragos frescos. Todo un acierto. Quien me lo recomendaba se encuentra inmerso en la preparación de una próxima ponencia de maridaje de verduras y vinos junto a un reconocido restaurador navarro. La ponencia se presentará próximamente en el Congreso Vive las Verduras, en Pamplona. Pero de eso ya os doy detalles en otro momento.

Nota de cata:
Vino de un color amarillo pajizo pálido. En nariz es fresco, limpio, con interesantes apuntes frutales de albaricoque y piña no muy madura, y algunas notas de mantequilla. En boca es de cuerpo medio, fresco, con una acidez de corte cítrico. Hay claras notas lácteas y un muy interesante amargor que aporta interés al conjunto. Final largo, con recuerdos de yogur de limón en retronasal. Interesante vino y espectacular maridaje para unos espárragos blancos frescos. El vino armoniza a las mil maravillas con este plato más bien complicado de maridar.

Composición varietal: 100% Viura
Graduación: 13%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2006-2008
Otras Notas de Cata: 2005

Domaine Vacheron, Sancerre, 2005

Remontando el río Loira, más arriba de la Touraine (de donde recientemente he comentado vinos de Montlouis-sur-Loire, Vouvray y St-Nicolas-de-Bourgueil), llegamos a Sancerre. Allí reina la variedad Sauvignon Blanc, procedente de viñedos que crecen en suelos predominantemente calcáreos y de sílex.

El Domaine Vacheron cuenta con aproximadamente 36 hectáreas de viñas a partir de cuya uva elaboran no sólo vinos blancos (con la variedad sauvignon blanc) sino también algunos de los mejores tintos de la zona (con la pinot noir). Las viñas tienen una pendiente relativamente pronunciada y una orientación sur que permite un drenaje e insolación perfectos. Se emplean levaduras autóctonas para la fermentación. Las cavas en las que envejecen los vinos de la bodega forman parte de los túneles que recorren el subsuelo de las colinas de Sancerre, y datan del siglo XV.

Nota de cata:
A la vista presenta un color amarillo pajizo. En nariz es muy intenso: un clarísimo helado de mango va poco a poco dando paso a otros aromas como el pomelo y la fruta de la pasión. Aparecen también notas de ciruelas verdes, melón verde y hierbabuena. Con el paso de las horas y la aireación se van imponiendo los aromas minerales (tiza, pedernal) y una sutil madreselva. En boca es de cuerpo medio, intensamente frutal, exótico, con algunas notas herbáceas y recuerdos de té negro. Muy buena acidez. Final agradable de persistencia media. Buen vino que recomiendo tomar entre 12º y 14º de temperatura.

Composición varietal: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 13%
Precio: 19 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Albariño Do Ferreiro, Rias Baixas, 2004

Bodegas Gerardo Méndez elabora en Galiñanes (Meaño, Pontevedra) dos excelentes representantes de la Denominación Rías Baixas: este Albariño do Ferreiro y el Albariño do Ferreiro Cepas Vellas. Después de probar recientemente el estupendo Pazo Piñeiro de 2005 de Bodegas Lusco do Miño, me apetecía volver a encontrarme de nuevo con el consistente Do Ferreiro que hacía bastante tiempo que no se cruzaba en mi camino.

La persona que me vendió esta botella, un gran profesional, me recomendó con buen criterio llevarme en este momento el 2004, a pesar de que también disponía del 2005. Y es que algo de botella le viene estupendamente a este vino, que no ha pasado por madera en ningún momento de su elaboración, y que fue embotellado el 20 de Agosto de 2005.

Nota de cata:
Vino de color amarillo dorado. Intensa y limpia nariz: cítricos (limón, lima), melocotón, hierba recién cortada y notas minerales que recuerdan a la tiza. La entrada en boca es fresca; tiene una excelente acidez y un muy elegante amargor. Es ligeramente graso, con una muy buena estructura. Final persistente con recuerdos de manzana ácida. Un vino excelente: fresco, con personalidad y honesto. Fue un buen compañero para una merluza de anzuelo al horno con almejas. Muy buena relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Albariño
Graduación: 13%
Precio: 12 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2008
Otras añadas recomendadas: 2005
Otras notas de cata: 2006 (Roco&Wines)

Albert Boxler Gewurztraminer, Alsacia, 2005

Albert Boxler es una pequeña propiedad que produce unas 50.000 botellas anuales a partir de sus 10 hectáreas de fincas, escondidas en el municipio de Niedermorschwihr, y plantadas con las variedades Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris y Muscat.

Compré este vino en un reciente viaje a Francia, fundamentalmente por curiosidad puesto que no había probado nada de este productor.

Nota de cata:

Vino de color dorado pálido, con algunos restos de carbónico apreciables en la copa. En nariz anticipa un caracter goloso con su aroma de vendimia tardía; la sensaciones olfativas son intensas: agua de rosas, naranja amarga y compota de pera. En boca tiene una entrada golosa, es de cuerpo medio, y tiene un perfil fundamentalmente frutal. El azúcar residual es claramente identificable y posee una acidez correcta. Final largo. Me parece un vino correcto que con algo más de acidez resultaría menos golosón, aunque lo considero "subido" de precio comparado con otros buenos vinos de la región.

Composición varietal: 100% Gewürztraminer
Graduación: 13,5%
Precio: 18 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Evel Blanco, Douro, 2005

El Parque da Cidade situado casi bordeando el mar al noroeste de Oporto, es uno de los parques arbóreos urbanos de gran tamaño más bonitos que puedo recordar. Un lugar excelente para practicar deporte, jugar con los niños o simplemente relajarse y dejar vagar los pensamientos. En la entrada noreste del parque, en la calle Beco Das Carreiras nº 65, se encuentra el restaurante Garden's. Un sitio tranquilo y con una fantástica terraza en la que poder disfrutar de una comida relajada. Especialmente recomendable si uno viaja en familia con pequeños. Los platos son muy cuidados, las raciones generosas (como es habitual en Portugal) y los puntos de cocción más controlados de lo que he visto en otros restaurantes portugueses.

Allí pudimos probar este Evel Branco de la Real Companhia Velha, de la región de Douro.

Nota de cata:

Color amarillo pajizo, pálido. En nariz es exótico, con recuerdos por momentos a un gewürztraminer sencillito; predominan los aromas frutales (melocotón), cítricos (pomelo) y de flores blancas. En boca es de estructura sencilla, con la acidez algo justa y un agradable amargor en el final. Un vino sencillo, con mejor nariz que boca.

Composición varietal: Malvazia Fina, Moscatel, Gouveio, Cerceal
Graduación: 13,3%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007

Campolargo Bical, Bairrada, 2005

Otro vino que tuve la ocasión de tomar en el Restaurante Degusto, junto al Herdade Dos Grous, fue este blanco de la Denominación de Origen Controlada (DOC) Bairrada elaborado por Manuel Dos Santos.

Bairrada se constituyó como DOC en 1979. La región está ubicada al norte de la ciudad de Coimbra y al oeste de la DOC Dão, y cuenta con suelos predominantemente calizos. Produce mayoritariamente vinos tintos (85% de la producción) fundamentalmente con la uva autóctona Baga. Esta uva, asociada estilísticamente en muchas ocasiones a la Nebbiolo Piamontesa por su alta carga de acidez y taninos, proporciona vinos que demandan tiempo y paciencia y que tradicionalmente han envejecido muy bien durante largos años.

En la región se producen también blancos y espumosos con la variedad Bical, caracterizada por su alto nivel de acidez, como es el caso de este Campolargo.

Nota de cata:
Color dorado pálido muy brillante. Nariz de mediana intensidad, con aromas frutales (mango), cítricos (pomelo), de flores blancas y una clara vainilla prueba de su estancia de seis meses en barrica fancesa. En boca es fresco, con una acidez de carácter cítrico, de cuerpo medio. Tiene un levísimo fondo mineral. De persistencia media en el final deja un agradable recuerdo en boca. Un vino que se bebe muy bien por 9 euros, quizás algo excedido en la presencia de madera para mi gusto, aunque los componentes frutales y florales mantienen el tipo. Sería interesante ver como evoluciona este vino en unos meses.

Composición varietal: 100% Bical
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2009

Gustave Lorentz Riesling Réserve, Alsacia, 2005

Charles Lorentz, el padre de Gustave Lorentz, creó esta bodega desde el cultivo de sus viñas en el Grand Cru Altenberg de Bergheim, donde crecen las variedades Riesling, Tokay, Gewürztraminer y Muscat. En la actualidad la bodega posee también otro Grand Cru, el Kanzleberg. Este es uno de los vinos básicos de la bodega, que quizás hubiese agradecido algún mes más de estancia en botella. No obstante, a un precio similar (11-13 euros) hay vinos que me parecen más interesantes en la región. Valgan como ejemplo los riesling básicos de Pierre Frick, Trimbach o Hugel.

Nota de cata:
Color amarillo pajizo palidísimo. Nariz no muy intensa, limpia, con claro aroma varietal, flores blancas y sutiles notas cítricas. En boca es ligero, tiene muy buena acidez, es seco. Algunas notas levemente amargosas aportan interés adicional al vino. Final no muy largo con recuerdos de caramelo sugus de piña y tiza. Un vino agradable que acompañó bien a un arroz de pescado.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2008