30 enero, 2007

Cata de Marques de Riscal en el VI Encuentro Verema (I)


Arrancó fuerte el VI Encuentro Verema. Eran las 19:30 pasadas del viernes 26 de Enero y la primera sesión que teníamos era una espectacular presentación y cata de vinos de Marqués de Riscal.

Frente a los afortunados asistentes, una alineación de lujo. Para empezar, nada menos que Marqués de Riscal Gran Reserva de dos añadas que se suelen clasificar entre las mejores del pasado siglo: 1945 y 1964. Para continuar, el Barón de Chirel de 1994 y 1995. Y para cerrar la serie, un vino presentado en exclusiva: el Frank Gehry 2001, primera añada de esta cuvée homenaje al creador de la ciudad del vino.

La cata de los vinos fue magistralmente dirigida por Pedro Aznar, enólogo en Marqués de Riscal, y una inconmensurable Isabel Mijares, que nos hizo vibrar con su forma de entender el vino, sus conocimientos y su capacidad para transmitirlos. Una lección de humildad cómo reconoce que los conocimientos e ideas de los enólogos han de estar en constante revisión, porque se desconoce mucho más del vino que lo que de él sabemos todavía hoy.

Mi principal conclusión de la cata es el extraordinario valor y mérito que tiene Marqués de Riscal al mantener un estilo absolutamente identificable a la vez que ha sabido ir introduciendo nuevos vinos, como es el caso de Barón de Chirel. Habrá aficionados que apreciemos más uno u otro vino, pero el nexo estilístico de fondo que tienen es innegable. Incluso ese Frank Gehry, tan distinto, tenía el fondo inconfundible de Riscal.

Eso es para mí calidad en el arte, en cualquier disciplina. Expresar siendo único, inconfundible y con un carácter personal. Reconocer, sin haberla visto/oído antes, una obra escultórica, pictórica o una canción como creada por Calder, Kandinsky o Dylan, es mérito del artista, sólo al alcance de quienes han sabido crear su estilo, único e inconfundible. ¿Cuántas bodegas hoy por hoy pueden decir eso?

Marqués de Riscal Gran Reserva, Rioja, 1945

Color cereza con ribete cobrizo anaranjado, precioso y sorprendentemente cubierto para su edad. En nariz es de complejidad tal que los aromas se abrazan y son dificiles de desentrañar. Hay aromas trufados, de setas frescas, de polvo, minerales y monte bajo. Con el paso del tiempo evolucionan añadiendo nuevos aromas térreos, regaliz, brea.

Si la nariz es maravillosa, la entrada en boca sorprende por su brío y una acidez gloriosa. Los taninos están pulidos, como era de esperar, pero perfectamente presentes. Este vino no presenta ni el más mínimo atisbo de decrepitud. ¿Cuánto más puede vivir?

Final eterno. El gusto que queda en la boca es simplemente indescriptible.

Jamás hubiera imaginado un vino de esta edad con el color, la intensidad y la integridad que conserva éste. Un vino de 61 años que en absoluto aparenta. Y no, no me estoy dejando llevar por la pasión. Sin duda uno de los grandes vinos que he podido tomar hasta la fecha.

La composición del vino es 30% Tempranillo y 70% Cabernet Sauvignon. Por anotaciones de que dispone la bodega, este vino es posible que lleve incluso algo de Pinot Noir, uva que en su momento estaba plantada en el viñedo de Marqués de Riscal al igual que la Merlot (en ambos casos estas uvas ya no existen en sus viñedos). Probablemente pudiera llevar también alrededor de un 5% de uva blanca, algo habitual en Rioja hasta los años 70. Botella recorchada en 2004.

Esto no podía comenzar mejor. Os aseguro que no exagero si digo algo que oí comentar también a algún otro aficionado: el viaje mereció la pena sólo por probar este vino.

(Más vinos en la Parte II...)

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29 enero, 2007

VI Encuentro Verema: Algunos Vinos Esbozados

Estos son los vinos que pude probar en la “mini feria” del VI Encuentro Verema. No son, no pueden serlo, notas de cata rigurosas, sino sólo apuntes breves. En algunos casos los apuntes sugieren la conveniencia de dedicarles más tiempo en otro momento. En otros casos los rasgos “gruesos” del vino que dan estas notas breves ya son suficentes, para mí, para no darles excesiva prioridad de cara a una cata dedicada.
  • Alión, Ribera del Duero, 2004: la única representación del Grupo Vega Sicilia en la feria; hay 300.000 botellas de este vino al que todavía le falta un año de botella para salir al mercado; en nariz presenta un equilibrio extraordinario y en boca está claramente a falta de irse domando en botella; me da la impresión de que va a ser un gran Alión.
  • Alvaro Palacios Finca Dofí, Priorato, 2004: un vino con necesidad de mucha botella todavía.
  • Alvaro Palacios Les Terrasses, Priorato, 2004: muy accesible desde ya mismo.
  • Alvear Fino CB, Jerez, NV: en su línea de buena calidad de siempre.
  • Artadi Viña el Pisón, Rioja, 2004: fruta muy pura en nariz y en boca; promete muchísimo.
  • Barbadillo manzanilla en rama saca invierno 2006, Jerez, NV: gloria en la copa.
  • Casa de la Ermita dulce monastrell, Jumilla, 04: un tinto dulce correcto aunque no emociona.
  • Clos Martinet, Priorato, 2004: nariz frutal y boca excesiva con 14,5º de alcohol que se dejan notar; como me pasa a menudo con estos juegos de artificio, me quedo con su teórico segundo vino, el Martinet Bru; y encima ahorro.
  • Contino Viña del Olivo, Rioja, 2004: nariz fantástica; necesitará muchísima botella.
  • Dominio Dostares Tombú Rosado, V.T. León, 2006 [muestra de depósito]: rosado 100% prieto picudo; fantástico aroma de rosas y fresas con nata, y una acidez vibrante; saldrá al mercado en febrero en una botella muy especial que recuerda más a un frasco de perfume que a un envase para el vino. A seguir.
  • Dominio Dostares Cumal, V.T. León, 2004: en el mercado desde hace poco más de un mes, este es el trabajo de Dominio de Tares (Bierzo) con la prieto picudo de viñedos de más de 90 años; muy cubierto, especiado, buena acidez pero algo secante (15 meses de barrica) y subido de alcohol.
  • Ferdinando Principiano Boscareto, Barolo, 1999: una añada excelente en Barolo pero aquí hay más madera de la que uno desearía; secante. Ferdinando lo reconoció en el monográfico de Barolos y apuntó a un radical cambio de estilo a partir de 2004.
  • Gramona Argent, Cava, 2003: gran intensidad aromática de perfil muy atractivo y la boca característica de los cavas catalanes.
  • Henri Giraud Esprit, Champagne, NV: un champagne facilito de un productor que no había probado.
  • Henri Giraud Brut, Champagne, 1998: excepcional champagne con una gran intesidad aromática y una boca vibrante; claro que ya puede, porque me dicen que debe rondar los 130 euros...
  • López de Heredia Viña Gravonia, Rioja, 1996: un vino en un momento de consumo excelente.
  • López de Heredia Viña Tondonia Blanco, Rioja, 1989: aún no está en el mercado; es un vino que claramente necesita todavía un poco de reposo para desarrollar esa paleta aromática característica de la casa. Por ahora, tímido.
  • López de Heredia Viña Bosconia, Rioja, 1999: fiel al estilo de los tintos de la bodega.
  • Marques de Griñón Summa Varietalis, Dominio de Valdepusa, 2003: tánico y falto de acidez, con los aromas de aceituna negra y anchoa en salazón que asocio a algunos vinos del Marqués de Griñón.
  • Marqués de Griñón El Rincón, Madrid, 2003: segunda añada de este vino (primera como Vino de Madrid); 90% syrah, 10% garnacha. Alcohólico, con aromas intensos de salazón.
  • Maurodos San Román, Toro, 2003: para mí, todo exceso: se dice que es de Toro pero podría ser de cualquier otro lugar; al parecer está elaborado mayoritariamente con tinta de Toro (tempranillo) pero podría estar elaborado con cualquier otra variedad; y no, en mi opinión no es un problema de que esté por “integrar en botella”.
  • Molino Real, Málaga, 2004: pura moscatel en la copa; muy agradable.
  • Muga Prado Enea Gran Reserva, Rioja, 1998: en el mercado desde hace un mes, con un poco más de botella no defraudará a los amantes del estilo clásico de Rioja.
  • Muga Torre Muga, Rioja, 2003: en el mercado desde octubre; mucho de todo, y todo por integrar.
  • Ossian, Rueda, 2005: un nuevo vino con carácter (algo de agradecer en el panorama español de los blancos), con una estructura de impresión y al que yo le pongo como único pero el alcohol: 14,5º (y sí, se notan); va a ser interesante ver lo que da de sí en los próximos 2-5 años.
  • Pazo Piñeiro de Lusco, Rias Baixas, 2005: 1 año en depósito sobre lías; interesante blanco con buena acidez.
  • Pierre Gimonnet, Champagne, 1999: intenso y fresco.
  • Toques et Clochers Océanique, Limoux, 2002: blanco del Languedoc elaborado con chardonnay; en este momento sin demasiado encanto.
  • Toques et Clochers Autan, Limoux, 2001: añada con algo más de acidez que la anterior lo que da frescor a este vino.
  • Toques et Clochers Réserve, Limoux, 1994: vino complejo e interesante que ha envejecido bien. Este vino gana con el tiempo y así creo que hay que valorarlo.

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28 enero, 2007

VI Encuentro Verema en Valencia, 26-27 de Enero de 2007

Estamos de vuelta del sexto encuentro Verema que se ha celebrado el viernes y sábado en Valencia. Es la primera vez que asistimos y la experiencia ha sido muy positiva: unas sesiones monográficas con cata extraordinariamente interesantes, muchos vinos y un buen número de aficionados disfrutando y compartiendo su pasión por el vino.

De las sesiones monográficas contaré mis impresiones en su momento. Sólo adelantar que pudimos disfrutar de una muy especial cata de Marqués de Riscal que destiló coherencia, de una vertical de añadas impares de Roda I de Bodegas Roda, de una cata de Barolo que demostró el enorme carácter de la uva Nebbiolo, y finalmente de una más relajada sesión de despedida titulada “la cultura y el vino”.

Además de las sesiones hubo vino, mucho vino, en la “mini feria” en la que estuvieron representadas un buen número de bodegas españolas y algunas francesas e italianas. Las ferias (últimamente parece que cobra fuerza el término supuestamente más “refinado” de “salones de vino”) no son situaciones en las que uno pueda catar con la atención y condiciones que una cata rigurosa requiere. Pero sí las considero una buena oportunidad para caracterizar, “con trazo grueso”, los rasgos principales de los vinos y tomar nota de los que se merecen esa cata más relajada.

Pudimos encontrarnos de nuevo con una buena representación de integrantes de ese thriller enológico llamado EsTintoBásico, a los que había tenido el placer de conocer en persona sólo una semana antes en Barcelona. Conocimos también en persona a la gente que está detrás de Verema. Pusimos cara a gente habitual de esa “Comunidad de Aficionados al Vino” con la que en alguna ocasión incluso habríamos mantenido alguna conversación en algún hilo del foro de Verema, como Dani, Javier, Enrique, Antoliano, Greg, Pedro, ...

Disfrutamos hasta que las fuerzas nos abandonaron. Hasta que llegó la hora de descansar para afrontar el viaje de vuelta a casa

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26 enero, 2007

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: España

Llegamos a los tres vinos que representan a España en la lista de los "100 vinos que hay que probar antes de morir" de la revista Decanter:
  • 2000 Pingus, Ribera del Duero
  • NV Emilio Lustau Manuel Cuevas Jurado Manzanilla Amontillada, Jerez
  • 1964 Vega Sicilia Único, Ribera del Duero
Un par de curiosidades:
  • El Emilio Lustau aparece en la lista de Decanter en su página web dentro del listado de vinos portugueses
  • Al Pingus se le asigna un precio de 23 libras (35 euros). A ese precio yo ya le daría una oportunidad, pero va a ser que no.
Nada mejor que lo que nos es más conocido para ratificar lo acertado de la elección, o por el contrario criticarla.

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24 enero, 2007

Billecart-Salmon Brut Réserve, Champagne, NV

La bodega Billécart-Salmon nace en 1818 en Mareuil-sur-Aÿ, fruto de la unión de Nicolas François Billécart y Elisabeth Salmon, que dan nombre a dos de los champagnes de añada que son estandarte de la casa. Sigue siendo una empresa familiar, ya en su séptima generación, y produce 1,2 millones de botellas anuales.

Nota de cata:
Color amarillo pajizo. Burbuja abundantísima. Nariz con presencia floral, frutal (pera) y de repostería (tarta de manzana, masa de hojaldre a medio hacer). En boca es amplio, vinoso, con buena acidez, fácil de beber. Agradable final con un ligerísimo amargor y recuerdos de piña. Rico champagne aunque en estos precios la competencia ya es muy dura.

Composición varietal: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Graduación: 12%
Precio: 32 euros.
Fecha degustación: Enero 2007
Consumo: inmediato o unos años tras el degüelle

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22 enero, 2007

Aldo Conterno Cicala, Barolo, 2001

Hay encuentros con el vino que le reafirman a uno en la idea de que este tortuoso camino de búsqueda y permanente descubrimiento merece la pena. Y mucho.

La uva nebbiolo es una de las grandes y nobles castas mundiales. Su nombre procede probablemente del término "nebbia" (niebla en italiano). Con la nebbiolo se producen distintos vinos, pero ninguno que alcance las cotas del mítico Barolo, quizás el vino italiano más buscado. La nebbiolo es una uva de marcadísimo caracter, que proporciona a los Barolo una acidez y, sobre todo, una tanicidad sin equivalente en el mundo del vino. Su cultivo es muy problemático, tanto o más que esa otra gran casta que es la Pinot Noir, siendo extremadamente sensible y de maduración tardía.

Aldo Conterno es uno de los más reconocidos productores de Barolo, tanto por los sectores tradicionalistas como los renovadores. Posee 24 hectáreas de viña y produce 160.000 botellas anuales de sus vinos de una única finca (como el Colonello, el Romirasco o este Cicala) y de varias fincas (como el Bussia y el Gran Bussia).

La "Vigna Cicala" es una finca con viñas de 50 años, en la que la vendimia (realizada bien entrado el mes de Octubre) es manual y seleccionada. La vinificación se realiza en tanques de acero inoxidable, en los que el vino pasa de 3 a 5 meses, tras lo cual envejece durante 26-28 meses en grandes depósitos de roble esloveno.

La añada 2001 es la última de una increíble serie de excelentes añadas consecutivas iniciada en 1995. Entre ellas están la tórrida y especulativa añada de 1997, y la excepcional (y más moderada en precios) de 1999. La añada 2001, punto final de esta serie, es para muchos la mejor de todas ellas, incluyendo por lo que tengo entendido al propio Aldo.

Nota de cata:
A la apertura de la botella (decantado una hora y media antes de la cena) de la botella escapa un delicioso aroma de guindas en licor. Color cereza no demasiado madura, con ribete algo atejado y destellos cobrizos, de capa media. Aroma penetrante de fruta roja (cerezas), coco, vainilla y trufa. Acidez espectacular en boca y taninos de acero. Son los taninos más apretados y a la vez menos rústicos con los que nunca me he topado. Alcohol perfectamente equilibrado por la acidez. Final terroso y de frutas en licor. Prometedor.
Hora y media después el vino adquiere mayor compeljidad y añade a todo lo anterior aromas florales (violetas), notas terrosas y unas clarísimas cerezas al marrasquino. Entrada en boca fresca, paso con gran cuerpo. Taninos con pegada. Vino apretadísimo, que se deja beber pero que promete que lo mejor está por llegar dentro de muchos años. Retronasal que añade ahora notas de cacao, anís, rosco de vino y canela. Larguísimo. Sobran sensaciones y faltan palabras...
Este vino es una gloria y más que será... Sin estar listo ni de lejos, le faltan unos cuantos años en botella, sorprende lo accesible y disfrutable que se muestra.
Excepcional acompañamiento para un risotto con funghi porcini y trufa. Si lo que este vino nos proporciona ahora es mágico, resulta ilusionante imaginar lo que nos dará en 10 ó 20 años.
Lo volveremos a catar en el VI Encuentro Verema en Valencia.

Composición varietal: 100% Nebbiolo
Graduación: 14,5%
Precio: 56 euros
Fecha degustación: Enero 2007
Consumo: 2011-2026
Otras añadas recomendadas: 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

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20 enero, 2007

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Australia

Australia tiene 3 vinos en la lista de los "100 vinos que hay que probar antes de morir" de la revista Decanter, además del Penfolds situado entre los diez primeros:
  • 1982 Seppelts Riesling, Eden Valley
  • 1959 Lindemans Bin 1590, Hunter Valley
  • 1998 Henschke Hill of Grace
Australia es el país del "nuevo mundo" con más vinos presentes en esta "selecta" lista.

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18 enero, 2007

Pierre Peters Extra Brut, Champagne, NV

Esta es otra excelente cuvée de Pierre Peters. Un blanc de blancs, como todos los champagnes de esta bodega ubicada en Le Mesnil sur Oger. Tomado a continuación de un Lucien Leblond, este Pierre Peters está años luz por delante.

Nota de cata (Enero 2007):
Color dorado pálido. Burbuja abundantísima, fina. En nariz tiene una muy atractiva y compleja gama de aromas, que a mí me recuerdan a cítricos, tarta de almendras, bollería y turrón de Jijona. En boca tiene un ataque vivo y un paso fresco gracias a su excelente acidez, desbordando finura y elegancia. Persistencia notable dejando un recuerdo agradabilísimo. Muy buen champagne.

Composición varietal: 100% chardonnay
Graduación: 12%
Precio: 28 euros.
Fecha degustación: Octubre 2006, Enero 2007
Consumo: ahora y en 1-2 años

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17 enero, 2007

Lucien Leblond Blanc des Blancs, Champagne, NV

En la pequeña localidad de Chavot-Courcourt, esta pequeña bodega familiar elabora vinos desde inicios del siglo XX, a partir de la uva cultivada en sus nueve hectáreas de viñedo, plantadas principalmente con Pinot Meunier.

Nota de cata:
Color amarillo pálido, con burbuja muy abundante y bastante fina. Aromas de intensidad moderada, principalmente florales, de carácter algo plano. En boca es cremoso, agradable pero falto de profundidad. Falta complejidad y seducción. Final de persistencia media. Se deja beber sin mayores complicaciones, pero personalmente en este rango de precios me quedo con otros champagnes como, por ejemplo, Moutard.

Composición varietal: 100% chardonnay
Graduación: 12%
Precio: 19 euros.
Fecha degustación: Enero 2007
Consumo: 2006-2007

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15 enero, 2007

La Rioja se Mueve

Hace sólo unos días comentábamos, a raíz de la entrada sobre un excelente vino navarro (García Burgos Sh 2005), el inmovilismo de ciertas Denominaciones de Origen y su oposición a dar más libertad a las bodegas en la utilización de nuevas variedades de uva. Pues bien, la Denominación de Origen Calificada Rioja ha decidido admitir nueve nuevas variedades de uva, algo inaudito desde la creación de la denominación en 1925. Las nuevas variedades admitidas son seis blancas (que se suman a las tradicionales viura, garnacha blanca y malvasía) y tres tintas (que se añaden a las clásicas tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano):
  • Se incoporan tres variedades blancas autóctonas: Maturana blanca, Tempranillo Blanco y Turruntés.
  • Se adoptan tres variedades blancas no autóctonas: Chardonnay, Sauvignon Blanc y Verdejo.
  • Se admiten tres variedades tintas autóctonas minoritarias: Maturana Tinta, Maturana Parda (o Maturano) y Morastel.

Con las variedades autóctonas se permitirá la elaboración de monovarietales. En el caso de las variedades blancas foráneas, no podrán ser nunca predominantes en el coupage, y deberán aparecer en el etiquetado por detrás de las variedades autóctonas, sean las clásicas o las ahora incorporadas.

El Consejo Regulador en la nota emitida con la decisión adoptada alude a razones de mercado ("tendencias actuales del consumo") para justificarla.

Si hoy fuese 28 de Diciembre hubiera pensado que era una inocentada. Agresiva iniciativa para una Denominación tan tradicional. El mercado dictará sentencia.

La noticia, del pasado viernes 12 de Enero, la recoge también la sección de vino de El Mundo.

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14 enero, 2007

Manzanilla San León Reserva de la Familia, Jerez, NV

Tenía yo injustamente apartada de mi ruta de cata desde hace algún tiempo a esta maravillosa manzanilla, uno de los mejores vinos que uno pueda comprar por menos de 10 euros. En este país o en cualquier otro.
Algunas recientes notas de cata y comentarios sobre la Manzanilla San León Reserva de la Familia, de Herederos de Argüeso, me dan la excusa perfecta para volver a tener un encuentro con ella.
Una cita maravillosa con esta dama de Sanlúcar de Barrameda, que repetiré una y otra vez sin llegar a cansarme. ¿Cómo puede caber tanta gloriosa complejidad en una botella de 750 ml.?
Si aún no la has probado, no tienes excusa. Pide a tu suministrador habitual que te incluya unas botellas en tu próxima selección de vinos imprescindibles a catar.

Nota de cata:
Color dorado profundo. Aromas intensísimos de la crianza biológica y sinfonía (esto no son notas) de salinos, frutos secos tostados y olivas. Aromas de esos que te llegan incluso con la copa casi fuera del alcance de la mano. Boca de grandísima estructura y con sensaciones realmente punzantes de levaduras, almendras tostadas, nueces de macadamia, maderas viejas,... Tremenda persistencia; las sensaciones se prolongan y parece que no tienen final. Glorioso.
La bodega recomienda el maridaje con pescados, mariscos, ibéricos, quesos y tapas en general. No seré yo quien les lleve la contraria. A nosotros nos acompañó a las mil maravillas a un jamoncito de guijuelo y a un bacalao con piperrada. Consumir fresca, por debajo de 10º.

Composición varietal: 100% palomino fino
Graduación: 15%
Precio: 10 euros. Relación calidad precio insuperable
Fecha degustación: Enero 2007
Consumo: inmediato

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13 enero, 2007

¿Quieres Saber de Vinos? Entonces ¡Piérdeles el Miedo!

Una gripe. Una terrible gripe es lo que ha debido pillar mi ordenador, este confidente en mi camino de descubrimiento del vino, porque me ha dejado unos días abandonado. Sigue convaleciente, pero me ha presentado un amigo que me acompañará mientras se recupera.
Pero vamos a lo nuestro. No me canso de recomendar los excelentes artículos que Eric Asimov escribe para The Pour, su blog en la edición electrónica de The New York Times.
En esta ocasión, me refiero a su artículo titulado "Getting to know wine? The only thing to fear is fear itself", que en una traducción libre sería algo así como el título de esta entrada. Está en inglés, pero si medio te defiendes en ese idioma dedícale unos minutos.
Inicia el artículo preguntándose por qué razón todo el mundo parece últimamente "obligado" a saber de vinos, y no en su lugar de mecánica del automóvil, jazz o cocina. Sencillamente genial.
Para Eric Asimov la mejor forma de aprender sobre los vinos no es tanto "educarse" sino desarrollar el sentido del disfrute por el vino. Compro. Estas son algunas de las sabias recomendaciones que nos ofrece:
  • Encuentra una buena tienda de vinos. ¿Cómo sabré que una tienda es buena? La que cuenta con dependientes enamorados del vino. La que hace sus propios comentarios sobre los vinos, no la que pone las notas o comentarios que otros hacen sobre los vinos.
  • Pide a un dependiente que te ayude a elegir una caja variada de 12 botellas de vino que encajen en un presupuesto que te hayas fijado.
  • Abre alguna de esas botellas cenando cualquier noche. Apunta el nombre del vino, la añada, con qué comida lo tomas y lo que te gusta o no de ese vino
  • Cuando termines la caja vuelve a la tienda con tus notas
  • Pide al dependiente que te aconseje otra caja variada basandose en los vinos que te gustaron.
  • Así, bebiendo y hablando sobre vino es como se aprende.
  • Haz todo esto sólo si lo disfrutas
Lo cierto es que es poco más o menos lo que yo hago cuando quiero adentrarme en una región desconocida, una nueva bodega o un tipo de vino que no tengo bajo control. Claro que muchas veces la recomendación me llega no sólo de la gente de mis tiendas favoritas, sino también de uno de vosotros.
Y añadiría, de mi cosecha, que lo más maravilloso de todo es que no vas a disfrutar menos por el hecho de que tu presupuesto sea menor. El disfrute sólo depende de tu ilusión y la pasión que le pongas a tu cata y a tu charla.
¡A disfrutar!

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10 enero, 2007

¿Cómo llevas control de tus vinos?

Este mundo del vino nos atrapa de tal manera que, casi sin darnos cuenta, es fácil que empecemos a acumular una cantidad importante de botellas. Llegan entonces las preocupaciones por las condiciones de almacenamiento y uno se empieza a plantear la conveniencia de contar con una cava climatizada (armario-bodega). Surge también la cuestión de cómo hacer seguimiento de los vinos que uno tiene pensado comprar, de los que ya posee y de los que va consumiendo.

En mi caso, para seguir mi inventario de bodega utilicé durante mucho tiempo una sencillísima hoja excel. Desde hace poco estoy probando CellarTracker, una web (no la única) en la que puedes mantener el inventario de vinos online.

Y tú, ¿cómo llevas control de esos vinos que "abarrotan" tu bodega?

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08 enero, 2007

García Burgos Sh, Navarra, 2005

La variedad syrah no está actualmente permitida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, aunque son varias las bodegas (como es el caso de García Burgos) que tienen plantaciones experimentales. Claro que no pueden incorporarlas a sus vinos, como atestigua el sello del Consejo en este vino.

En una escapada hace unas semanas a Pamplona, el sommelier de un conocido restaurante me confesaba que ha sido increpado en más de una ocasión al ofrecer este vino (que tiene fuera de carta), y que a mí me ofreció entre cuchicheos. ¿Integrismo maniqueo?. Decidí tomar en aquella ocasión otro maravilloso vino de esta bodega, el Vendimia Seleccionada, y reservar mi primera cata del Sh para la tranquilidad de casa.

Sea como fuere, si tropezáis con una botella de este vino (son sólo 1.100 botellas), no dudéis en comprarlo. Yo, mis otras tres botellas las dejo reposar un poquito de tiempo a ver qué dan de sí. Os recomiendo también el reciente comentario de Encantadísimo sobre este García Burgos sh 2005.

Nota de cata:
Color picota madura con un estrecho ribete granatoso acorralado en el borde de la copa. Capa alta para un vino navarro. Lágrima abundante y ligeramente tintada. En nariz es todo equilibrio y armonía entre la fruta negra, una compleja mezcla de especias (pimienta negra, clavo, vainilla), aceituna negra y cacao puro, todo ello sobre un interesante fondo mineral muy "pedregoso". El alcohol, que no despunta en absoluto en nariz sí aparece algo más en primer plano en boca, aunque sin resultar agresivo. Vino de gran cuerpo, taninos robustos y madera todavía despuntando. El vino se integrará más con tiempo en botella. 48 horas después de abierto, el vino tiene una nariz maravillosa, más interesante si cabe, y una boca infinitamente más armoniosa. Final persistente, con recuerdos especiados y de tapenade.

Interesantísimo vino a un precio inmejorable. Quizás el vino más complejo y seductor de esta composición varietal que he probado en España. Para mí gusto mejorará en uno a tres años, pero pueden tomarlo y disfrutarlo ya los amantes de los vinos con buena presencia de tanino.

Composición varietal: 100% sh
Graduación: 14,5%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Enero 2007
Consumo: 2008-2010

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06 enero, 2007

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Alemania

Los vinos blancos alemanes también están representados en la lista de los "100 vinos que hay que probar antes de morir" de la revista Decanter, con los cinco siguientes:
  • 1976 Fritz Haag Juffer-Sonnenuhr Riesling TBA, Mosel-Saar-Ruwer
  • 1976 JJ Prun Wehlener Sonnenuhr TBA, Mosel-Saar-Ruwer
  • 1976 Egon Muller Scharzhorberger TBA, Mosel-Saar-Ruwer
  • 1983 Von Schubert Maximin Grunhauser Herrenberg Riesling Auslese, Mosel-Saar-Ruwer
  • 2001 Hermann Donnhoff Niederhauser Hermannshohle Riesling Spatlese, Nahe
Supremacía absoluta del Mosela, a pesar de los grandísimos vinos que también encontramos en otras regiones alemanas.

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04 enero, 2007

Gosset Grande Réserve, Champagne, NV

Este Gosset Grande Réserve fue uno de los espumosos destacados entre los que probé en 2006. Ahora he tenido ocasión de volver a probar este champagne, uno de los que tenía previstos para las celebraciones de Navidad, en otro formato: botella magnum (por cierto, preciosa) de 1,5 litros.

Nota de cata (Enero 2007):
Color amarillo dorado. Burbuja fina. Nariz de intensidad media donde encontramos aromas frutales (manzana, cereza), florales y una tenue levadura. En boca es armonioso, equilibrado, pero con carácter: manzana, sutiles almendras tostadas, más manzana, tenues frutas secas y una acidez estupenda. Largo y persistente, deja en la boca y luego en la mente un recuerdo delicioso. Armonía pura. Muy buen champagne para tomar en aperitivo, con marisco o carnes blancas.

Composición varietal: 46% Chardonnay, 54% Pinot Noir y Pinot Meunier
Graduación: 12%
Precio: 40 euros (botella 750 ml).
Fecha degustación: Agosto 2006, Enero 2007
Consumo: en los tres años siguientes al degüelle

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02 enero, 2007

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Portugal

Portugal tiene una más que notable presencia en la lista que la revista Decanter publicó en 2004 con los "100 vinos que hay que probar antes de morir", con cuatro vinos de oporto y tres vinos de la Isla de Madeira:
  • 1927 Fonseca, Oporto
  • 1931 Quinta do Noval Nacional, Oporto
  • 1945 Graham, Oporto
  • 1948 Taylor, Oporto
  • 1795 Henriques & Henriques, Malmsey
  • 1862 HM Borges Terrantez, Madeira
  • 1914 Cossart Gordon, Bual
Como curiosidad, en la lista de la web de Decanter se cuela dentro de los vinos portugueses un vino español: Emilio Lustau, Manuel Cuevas Jurado, Manzanilla Amontillada NV.

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01 enero, 2007

Oremus Tokaji Aszu 4 Puttonyos, Tokaji, 1999

No habría nada mejor para empezar el año 2007 que un excelente vino húngaro de Tokaji. Este 4 puttonyos de Oremus, la bodega de Vega Sicilia en Hungría, lo he podido catar en una ocasión en el año 2005 y en otra en el 2006 que viene de terminar. Ojalá haya más oportunidades en este año 2007 porque la evolución que está teniendo es espectacular. Gran añada la de 1999 para quien quiera hacer acopio de estos vinos que envejecen de maravilla. Aún se encuentran con facilidad, si bien no son vinos baratos (especialmente los 5 y 6 puttonyos). Eso sí, valen lo que cuestan. Este puttonyos no es más caro que un Chivite Colección 125 Vendimia Tardía, por poner una comparación, y en este caso se trata de una botella de 500 ml.

Para elaborar este vino, se añadieron a una barrica de Gönc (136 litros) de vino un total de 4 cuévanos (100 kilos) de granos Aszú. El vino se crió durante 2 años en barricas de roble. El vino resultante tiene 123 gramos/litro de azúcar compensados por una vibrante acidez.

Nota de cata (Junio 2006):
Botella de 500 ml. Bonito color dorado, muy brillante. De textura viscosa en la copa, con una lágrima lenta y gruesa. Nariz de intensa fragancia, con notas de pomelo, fruta blanca madura (albaricoque), miel y notas florales. En boca es complejo, todavía frutal (albaricoque, melocotón) con una acidez que trae a la mente un buen mordisco al corazón de una de esas frutas de hueso. Está evolucionando de maravilla. Final persistente con retronasal de miel, membrillo y flores. Muy bueno. Este 4 puttonyos se puede tomar ya aunque seguirá evolucionando hacia una mayor complejidad. Los 5 y 6 puttonyos, de momento bajo llave.

Graduación: 12%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Octubre, Junio 2006
Consumo: 2005-2014
Otras
añadas recomendadas: 1993

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