IEC#4: Moscatel + Chardonnay

Aquí estamos de nuevo para la cuarta edición de "Iberoamérica en Cata". Convoca en esta ocasión, desde Galicia, Carlos de Roco&Wines. El tema: vinos en cuyo ensamblaje aparezcan variedades locales junto a variedades foráneas.

Huyendo esta vez de la tempranillo, uva contra la que nada tengo, por cierto, me pongo a buscar otros vinos "diferentes". Por recomendación de un amigo llego a un vino blanco navarro con un coupage poco habitual: 50% moscatel de grano menudo, 50% chardonnay.

Ya, ya. Por descontado que la chardonnay no es uva precisamente originaria de España. Tampoco lo es la moscatel, cuyo origen se sitúa en Grecia. Pero vistos algunos excelentes vinos (casi siempre dulces) que se están elaborando en la D.O. Navarra con moscatel de grano menudo, uno casi empieza a considerarla una variedad local...

La variedad moscatel (muscat, moscato,...) es una variedad blanca ampliamente presente en todos los países productores a nivel mundial. Entre los vinos más reconocidos elaborados con esta variedad están los muscat alsacianos (habitualmente secos), los dulces franceses de Frontignan, los moscato d'Asti italianos o los moscateles de Setúbal fortificados en Portugal.
La moscatel de grano menudo, la más renombrada de la amplia familia del moscatel, está autorizada en España únicamente por la Denominación de Orígen Navarra. Apenas ocupa un 0,03% de la superficie cultivada del país, lo que la sitúa en el 58º puesto entre las variedades cultivadas. La situación a nivel mundial es bien distinta: ocupa un 1,17% de la superficie de viña, siendo la decimosegunda variedad más cultivada.

En cuanto a la chardonnay se trata de una variedad blanca originaria de la Borgoña francesa. Hoy en día se encuentra no solamente en otras regiones francesas como Champagne, Touraine o Languedoc, sino en prácticamente todos los países productores, desde Chile a Australia, y de California a Sudáfrica. Es España es una variedad autorizada además de en Navarra en otras denominaciones tan diversas como Alicante, Cava, Ribera del Guadiana o Somontano. Sobre el resultado que proporciona la chardonnay en España ya he dado mi opinión en otras ocasiones: para mi gusto la uva proporciona resultados mucho más elegantes en climas más frescos que el que se disfruta en la península ibérica, y son pocos los chardonnay españoles que se aproximan a lo que la uva da en su región originaria, que sigue siendo con mucha diferencia donde encuentro los chardonnays más interesantes.

Pero claro, ahora que recuerdo se trataba fundamentalmente de catar un vino, así que vamos a por el Alzania Moscatel-Chardonnay, Navarra, 2006:

Vino de color dorado muy pálido con reflejos verdosos. En nariz predomina el caracter floral y profundamente aromático de la moscatel, con notas adicionales de fruta blanca de hueso y hierba fresca. No es excesivamente complejo pero sí fresco y agradable en nariz. Con sinceridad, no encuentro las frutas tropicales que se mencionan en la contraetiqueta. En la boca es todavía más clara la prevalencia de la moscatel. El vino es algo goloso, con acidez correcta y una sensación amargosa que se impone en boca. Final bastante largo, con recuerdos de naranja amarga.

A las 18 horas de abierta la botella se produce un curioso intercambio de papeles entre la moscatel y la chardonnay. La primera cede el protagonismo a la segunda tanto en nariz como, fundamentalmente, en boca. Encontramos un vino menos floral, menos aromático, y con una mayor sensación de firmeza en boca. Podemos asociar este cambio a la mayor capacidad de la chardonnay para mantener el tipo en condiciones oxidativas. Interesante.

Un vino en su globalidad correcto, fácil de beber, sin excesos, pero en mi opinión sin un carácter propio muy definido, más allá del peculiar ensamblaje de variedades. Al Señor Chardonnay y la Señora Moscatel los veo aquí más como ligue de una noche que como a un matrimonio con futuro, no sé si me explico.

Conocerles ha sido entretenido, en cualquier caso.

Composición varietal: 50% Chardonnay, 50% Moscatel de grano menudo
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Cata de Riesling

Para catar rieslings nos juntamos en el lugar habitual de encuentro un grupo reducido de apenas media docena de personas. Con otra cosa en común además de la pasión por el vino: no estar de vacaciones en estas fechas en que las ciudades parecen desiertas.

El programa incluía 3 vinos blancos alemanes de riesling. Decidí que podía ser una buena ocasión para buscar el contraste con algo realizado con la misma variedad pero en la región francesa de Alsacia. Y con mi botella bajo el brazo, me dirigí hacia allí.

Nos esperaban dos vinos invitados como aperitivo para la cata temática. Aunque ello significara adelantar los tintos a los blancos...

Ilagarés tinto, Navarra, 2006
La nueva añada de este vino cuya presentación se me hizo novedosa. Los vinos de esta bodega cooperativa los conozco bien, habiendo sido vinos de cabecera de algunos miembros de mi familia durante largo tiempo. En esta añada se trata de un coupage de tempranillo al 70%, garnacha al 20%, con un 10% de merlot y cabernet sauvignon. 13,5º de alcohol.
Vino rojo granate de capa media. Nariz con fruta roja fresca, fondo vegetal (algo que parece acompañar a los vinos de San Martín de Unx), tonos de volatilidad, pulpa de pimiento choricero, pimentón y madera seca. En boca resulta algo rústico, con taninos rugosos. Final algo ardiente. Un vino simple, con mejor nariz que boca, en el que se nota algún avance de calidad respecto a anteriores añadas.

Laderas de El Sequé, Alicante, 2006
Monastrell al 70% (clon de baya especialmente pequeña), acompañada de Syrah y Cabernet Sauvignon. 13,5º de alcohol.
Color rojo granate de capa media alta, profundísimo. Predominan en nariz la fruta roja y negra madura, con matices adicionales de cáscara de naranja amarga, naranja confitada, torrefactos, especias y resina de pino. En boca es carnoso, con taninos bien presentes y buena acidez, con presencia de regaliz y balsámicos. Largo. En la buena línea de la bodega. Por 4,5 euros no se puede pedir más.

Después de los teloneros, vamos a por los rieslings prometidos:

Dönnhoff Riesling Trocken, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes, con presencia de carbónico. Aromas de manzana granny smith, hinojo, anís, albaricoque y piedra de río. En boca tiene una grandísima acidez, con abundante presencia de málico. Fresquísimo. Larguísimo.
Un vino de 11º a un precio de aproximadamente 16 euros en tienda.

Dönnhoff Riesling, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes y tenues dorados, con presencia de carbónico. Nariz más cremosa que en el caso del vino seco; manzana Golden y hierba fresca. Boca untuosa, con notas destacadas de melocotón maduro y una acidez excelsa. Largo y delicioso.
Se hace fácil de beber con sus escasísimos 9,5º de alcohol. Precio: 16 euros.

Emrich-Schönleber Mineral, Nahe, 2006
Otro vino del Nahe, que en este caso se autocalifica a sí mismo en la etiqueta. Veamos.
Color amarillo con irisaciones verdosas, de nuevo con presencia de un leve carbónico. Nariz seca, muy mineral (de acuerdo pues al calificativo) como de polvo de piedra caliza. Evoluciona con la aireación hacia aromas florales, haciendose también la mineralidad más evidente. Al fondo, mango, rosas, cebollino y zarza. Después de abrirse vuelve a cerrarse misteriosamente. Excepcional acidez en boca, con claros recuerdos de helado de mango y pomelo rosa. Gran estructura. Un vino pleno. Larguísimo, y no sólo por la acidez. Precio: 20 euros. 12,5º.

Buen trío de riesling alemanes. Pero el vencedor de la noche fue un vino que elegí para la tercera edición de Iberoamérica en cata: Albert Boxler GC Sommerberg JV Riesling, Alsace, 2004. Un riesling alsaciano excepcional.

Gran noche. Riesling: suma y sigue.

Jardín de Lúculo, Navarra, 2005

"Sucede con la vida de Lúculo lo que con la comedia antigua, donde lo primero que se lee es de gobierno y de milicia, y a la postre, de beber, de comer, y casi de francachelas, de banquetes prolongados por la noche, edificios sunuosos, grandes preparativos de paseos y baños, y todavía más las pinturas y estatuas y el demasiado lujo en las obras de las artes". (Plutarco)

Este Jardín de Lúculo fue mi banquillo para la primera edición de Iberoamérica en Cata (IEC #1). Se trata de otro monovarietal navarro de garnacha que toma el nombre de Lucio Licinio Lúculo, político, militar y gastrónomo romano (118-56 A.C.).

Nota de cata:

Rojo picota con ribete amoratado. En fase olfativa se aprecia una fresquísima y limpia fruta roja, frutillos negros y madera de cedro. Especiado. En boca destacan unos excepcionales taninos frutales, es carnoso, con buena acidez y la madera bien integrada. Final persistente con notas torrefactas, de regaliz y frutillos rojos en licor. Un vino interesante en su primera añada. A seguir.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

IEC #1 - Artazuri, Navarra, 2005

A propuesta de Joan (De Vinis Cibisqve), toca comentar en esta edición inaugural de Iberoamérica en Cata un vino monovarietal tinto elaborado con una casta característica (en mi caso) de Navarra.

IEC#1 - Iberoamérica en Cata: El Día del Blog #1

Aunque no se ubica en Navarra el origen de ninguna variedad de uva, no cabe duda de que la garnacha es la casta tinta que tradicionalmente se ha trabajado más en la Comunidad Foral. Originaria probablemente de Aragón (o Cerdeña, cuando esta isla se encontraba bajo la corona aragonesa), la garnacha se extendió por Francia y el mediterráneo y es hoy una de las variedades tintas más plantadas a nivel mundial. Es una uva de madurez tardía, y por tanto se desarrolla bien en climas cálidos y secos. La garnacha se caracteriza por dar lugar a vinos con un perfil especiado, de alto nivel de alcohol, con acidez no muy alta y color y taninos moderados. A pesar de esto, con un cuidadoso control de los rendimientos (producción moderada por hectárea) es posible obtener grandes resultados.

La garnacha ha sido la variedad asociada tradicionalmente a la elaboración de los clásicos vinos rosados navarros. Hoy se utiliza para elaborar algunos interesantes tintos monovarietales, como los que produce Bodegas y Viñedos Artazu.

El Artazuri Tinto, Navarra, 2005 es el vino básico de la bodega, que no ha visto la madera en ningún momento. En este segundo año después de su elaboración se encuentra en su mejor momento. A la vista es de color rojo cereza con un estrecho ribete violáceo que denota su relativa juventud; de capa media, en consonancia con lo esperable de la variedad. En nariz se intuye fresco; mantiene el mismo perfil joven, es frutal (frutos rojos silvestres: fresas, frambuesas, grosellas), con algunas notas florales, de carne a la brasa y un fondo mentolado. En boca es fresco, equilibrado, con buena acidez, frutal y carnoso, con taninos de la fruta presentes. Bonito final frutal de persistencia media.

Me parece un buen ejemplo de expresión frutal de un vino monovarietal de garnacha, sencillo pero muy bien elaborado. Y a un precio excelente: los 15 euros que puso Joan como límite para esta cata dan para comprar cuatro botellas a razón de 3,8 euros cada una.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 3,8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

¿Qué mejor maridaje musical para este vino que el disco que hoy cumple 40 años? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se mantiene tan joven como este vino. Vaya mi brindis por los gloriosos Beatles del 67.

Rosa de Azul y Garanza, Navarra, 2006

Es tiempo apropiado para ricos y frescos rosados, aunque este año el clima no está precisamente acompañando. Este es el rosado de Azul y Garanza, la bodega navarra de Carcastillo. En este caso la composición varietal escapa de la habitual en los rosados navarros con presencia casi en exclusiva de uva garnacha, acogiendo también (y en mayor proporción) a la tempranillo.

Nota de cata:

Color rosa con reflejos que recuerdan al tono de la frambuesa. En nariz presenta aromas de frutos rojos (frambuesa), notas florales y un tenue sirope de fresa. En boca es como una golosa compota de frutos rojos del bosque, con la acidez algo justa. Tiene todavía alguna traza de carbónico. Final de persistencia media. Para consumir a 8-10º. Aunque no está nada mal, tengo preferencia en esta bodega por sus tintos: el seis de Azul y Garanza y el excepcional Desierto.

Composición varietal: 30% Garnacha, 70% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

D.O. Navarra: Pilar Garcia-Granero, nueva presidenta

Pilar García-Granero es ya la nueva presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Orígen Navarra. Sustituirá en el cargo a Álvaro Marino, después de diez años en el cargo, y se convierte en la primera mujer en presidir el Consejo Regulador.

Pilar es dimplomada en Ingeniería Técnica Agrícola y enóloga por la Universidad de Burdeos. Actualmente dirige la Escuela Navarra de Cata, donde imparte cursos de formación, organiza catas y desde donde colabora en la promoción del turismo enológico.

La posible elección de Pilar García-Granero era comentada desde hace varias semanas en los círculos profesionales, algo que ya recogía hace aproximadamente un mes Diario de Navarra.

Como excelente profesional e inteligente persona que es, tiene todas las cartas para hacer un buen papel desde su nuevo puesto, en un momento en que la D.O. Navarra necesita fuerzas renovadas para abordar su futuro. Sólo queda desearle suerte: que pueda tomar las mejores decisiones para que el vino navarro consolide su propio carácter diferenciado del resto de zonas vinícolas españolas y foráneas.

Foto: www.diariodenavarra.es

Garcia Burgos Finca la Cantera de Santa Ana, Navarra, 2005

Ya está en el mercado el García Burgos Finca la Cantera de Santa Ana de la añada 2005, que se ha presentado hoy en el restaurante El Colmado de Pamplona. Tuve ocasión de catar un adelanto de lo que es este vino en mi reciente visita a la bodega García Burgos. Catado ahora con mayor tranquilidad, tengo que concluir que si el Finca la Cantera 2004 es un gran vino, en esta añada la bodega se supera. Se comercializan 5.200 botellas y 150 magnums.

Nota de cata:

Color rojo picota oscuro, de capa alta, con ribete ahora mismo casi inexistente que apunta a un tono cardenalicio.
Nariz de fruta negra madura. Fondo mineral muy interesante (piedra pulverizada). Sutiles matices de corteza de regaliz de palo, menta, romero y vainilla.El alcohol no despunta en ningún momento, ni siquiera a medida que sube la temperatura del vino.
La entrada en boca es fresca. Ahora mismo es un vino seco, tánico, por pulir, pero con una materia de gran fineza. Paso elegante y perfectamente equilibrado. Excelente acidez que lo mantiene fresco y disfrutable. El alcohol no asoma en ningún momento, perfectamente integrado en el cuerpo del vino. Destaca en la fase gustativa una fruta negra preciosa, una interesante mineralidad y un leve fondo láctico (yogur de frutas del bosque). Fantástico tratamiento de la madera, controlada para que no se imponga en ningún momento ninguno de los aromas que pudiera aportar, siempre en una línea de gran sutileza; de hecho, el tostado que usa la bodega en las barricas de este vino (un tostado medio "a baja temperatura") es el mismo que suele emplearse para la pinot noir borgoñona, uva delicada donde las haya.
Gran persistencia final. Retronasal compleja, elegante, con recuerdos nuevamente frutales, de cacao, especias y regaliz.
Un vino que me confirma la impecable línea ascendente de la bodega, uno de los proyectos más interesantes que hay ahora mismo en Navarra. Si el 2004 era un gran vino, este 2005 tiene una materia todavía más interesante. Un vino por hacer pero que también resulta abordable desde ahora. Equilibrio con mayúsculas. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Cabernet Sauvignon
Graduación: 14%
Precio: 28 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2008-2015

Garcia Burgos Finca la Cantera, Navarra, 2004

Este Finca la Cantera completa el trío de la Bodega García Burgos, con el Sh y el Vendimia Seleccionada que ya he comentado en ocasiones anteriores. Catado hace unas semanas, con anterioridad a mi visita a la bodega, lo reseño como antesala de la presentación de la añada 2005 que se realizará mañana en Pamplona.

Nota de cata:

Decantado 45 minutos. Color picota madura, de capa media alta, con ribete cardenalicio. Lágrima abundante, lenta y tintada.
Aroma intenso. A copa parada destaca la fruta negra. Con la copa en movimiento aparecen también un sutil romero y un fondo mineral (canto rodado).
Agradable entrada en boca, con un paso sedoso, con buena carga frutal y mineral, con tanino fino y una buena acidez. Muy equilibrado.
Postgusto mineral, de cacao y moka.
Un vino de elegante austeridad, serio, equilibrado, muy disfrutable.

Composición varietal: 100% Cabernet Sauvignon
Graduación: 14%
Precio: 28 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2007-2013

Bodegas García Burgos

Tenía ganas de conocer el viñedo donde nacen y la bodega en la que se elaboran los vinos de García Burgos. La verdad es que he llegado a los vinos de esta bodega con retraso, teniendo en cuenta que se elaboran desde la añada 2002, pero el impacto ha sido importante. Encuentro que son vinos sinceros, con una personalidad propia única y un equilibrio fuera de lo común. Lamentablemente todo esto es algo que muchas veces uno no encuentra ni en la D.O. Navarra ni en otras regiones. Los tres vinos de la bodega hablan ese idioma común de la sinceridad, el equilibrio y la personalidad, pero cada uno de ellos con un acento particular. El García Burgos Vendimia Seleccionada nos habla con sencillez, pero con mucho fondo, con mesura y educación. El García Burgos Sh tiene un acento más exhuberante, pero siempre equilibrado, en las antípodas de nada que pudiera resultar exagerado. El García Burgos Finca la Cantera tiene un acento elegante, sobrio, casi pétreo.

Iba yo pensando en esto cuando el traqueteo del coche al adentrarse en una pista de tierra en Murchante me trajo de nuevo a este mundo. Unos pocos cientos de metros más allá llegamos a la finca. Nos esperaba Javier García, quien con su mujer Laura Burgos inició hace 5 años este proyecto. Javier es de familia de viticultores, en su octava generación. El proyecto de esta pareja nace del convencimiento de que teniendo las mejores fincas que proporcionan las mejores uvas, no tiene sentido recoger y vender uva a terceros, y sí aprovechar la excelente materia prima para elaborar un vino especial que represente el carácter de la tierra de donde procede. El término "terroir" apareció en la boca de Javier varias veces a lo largo de la visita.

En la finca, el viñedo es protagonista. Frente a la entrada a la bodega está la Finca la Cantera, plantada con Cabernet Sauvignon. El suelo, como en el resto de parcelas, es arcilloso con abundante presencia de piedra caliza en forma de canto de buen tamaño. En el extremo opuesto, una finca experimental con plantas de dos años. En los flancos, una parcela con merlot y al otro lado tempranillo en vaso. Detrás de la Finca la Cantera, allá a lo lejos, tempranillo en espaldera. A este lugar se le conoce desde hace tiempo como "Monte de las Viñas", y desde décadas atrás era reconocido por los viticultores locales como el que daba los mejores vinos de la zona.

La bodega es pequeña, coqueta, sin excesos, rodeada en sus cuatro lados por el viñedo. Todo muy acorde con lo que uno encuentra en los vinos. Todo es de un tamaño coherente con la microproducción de esta bodega, que no llega a las 30.000 botellas. Para la elaboración la bodega cuenta con depósitos de acero inoxidable de 2.000, 5.000 y 10.000 litros; las maceraciones no superan habitualmente los 20 días. La sala de barricas, con un total de 90, combina nuevas, de uno y de dos años; los tostados son siempre ligeros, para no desvirtuar los vinos. En una pequeña sala, se están etiquetando, una a una, las botellas del Finca la Cantera 2005 que saldrá al mercado en pocas semanas.

Javier dice tener aversión a los "vinos de autor". Para él, el autor es el suelo, el clima y la viña. La filosofía de elaboración de Javier García es la del máximo respeto al excelente producto que obtiene de la viña. Allí, busca siempre el equilibrio para lo que interviene con poda y vendimia en verde. Javier considera esto una vuelta a los orígenes; la poda y vendimia en verde ya se conocían décadas atrás en la zona como "desforracinado" y "desniete". A partir de ahí intervención mínima (remontados manuales, mínimos trasiegos, ...), buscando siempre la expresión del terruño. El resultado habla por sí sólo.

Además de disfrutar de la viña y las explicaciones de Javier, tuvimos el placer de poder probar unos cuantos vinos, que en algunos casos todavía no están en el mercado.
Directamente de barrica pudimos probar el García Burgos Sh, Navarra, 2006 (muestra de barrica), un vino que será embotellado a mediados de este año 2007. Precioso e impresionante color, una deliciosa nariz de frutillos rojos y negros, y un paso por boca tremendamente agradable para un vino que todavía está sin terminar. En su segunda añada, este vino apunta en la misma línea que el Sh del 2005. Otra buena noticia: en esta ocasión habrá en el mercado varias veces más botellas que en la añada anterior, en la que las poco más de 1.000 botellas puestas a la venta desaparecieron a toda velocidad.
El García Burgos Finca la Cantera de Santa Ana, Navarra, 2004 se mostró equilibrado y mineral, puro y serio, con una elegante austeridad. Una vez que he conocido la parcela de la que procede no podré dejar nunca de asociar este vino a esas cepas de Cabernet Sauvignon rodeadas de cantos calizos.
A finales de Febrero se presentará la nueva añada del García Burgos Finca la Cantera de Santa Ana, Navarra, 2005. La intensidad aromática de este vino es notable, ahora mismo en un registro mucho más frutal que su hermano de la añada anterior, con el mismo carácter mineral. Esta añada viene grande.
Pero sin duda la estrella que brilló más entre toda la excelente gama de vinos de la bodega fue un vino que todavía no ha salido al mercado en ninguna añada. El García Burgos Merlot, Navarra, 2004 -nombre comercial todavía por definir- es un vino que os aseguro que dará mucho que hablar. Un vino que, aún sin estar acabado, se muestra camaleónico en nariz, tremendamente complejo. En boca tiene una estructura impresionante, con una acidez que conducirá al vino muy, muy lejos. Al mismo tiempo, el vino es todo sedosidad y cremosidad en boca, con unos taninos de una finura increíble. Una maravilla de la que cuesta despegar la nariz. Atentos a su salida (se comercializará en Octubre de 2007) porque lo que hemos tenido ocasión de probar es de una calidad excepcional, y la producción no llegará a las 2.000 botellas. Como clara muestra del compromiso de García Burgos con la máxima calidad, se renunció a elaborar este vino en la añada 2005, aunque sí volverá a haberlo en 2006. Sólo quedará ver el precio al que saldrá al mercado. Confiemos que lo haga a un precio razonable, como es el caso del resto de vinos de la bodega.

Confieso que si los vinos ya me tenían enamorado, la visita a la bodega me ha terminado de conquistar. Una visita enormemente enriquecedora, de esas que te dan razones para seguir amando el vino.

Fotografías: www.bodegasgarciaburgos.com

García Burgos Vendimia Seleccionada, Navarra, 2004

Como "aperitivo" de una visita que tenemos prevista el próximo lunes a Bodegas García Burgos, abrimos este Vendimia Seleccionada del 2004, un vino con 11 meses de crianza en barrica (50% nuevas y 50% de un año) del que se han comercializado unas 20.000 botellas. Este vino nos ha dado buenos momentos siempre que lo hemos tomado, y según pasan los meses sigue redondeandose en botella. Un vino muy recomendable a un precio ajustado.

Nota de cata (Febrero 2007):

A la vista es de color burdeos con fino ribete cereza, de capa media alta. En nariz encontramos un complejo entramado de intensa fruta negra, tostados, cueros, cacao y especias (entre las que destaca la pimienta). En boca es fresco y sabroso, con taninos finos bien pulidos, sin aristas; destaca el excelente equilibrio entre la fruta y las notas aportadas por la crianza en madera, una sólida acidez y el perfecto acople del alcohol que no despunta en ningún momento. Largo final con recuerdos frutales (mora) y de especias, y un agradable toque levemente amargo. Está en un gran momento de consumo.

Composición varietal: 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006, Febrero 2007
Consumo: ahora-2008

García Burgos Sh, Navarra, 2005

La variedad syrah no está actualmente permitida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, aunque son varias las bodegas (como es el caso de García Burgos) que tienen plantaciones experimentales. Claro que no pueden incorporarlas a sus vinos, como atestigua el sello del Consejo en este vino.

En una escapada hace unas semanas a Pamplona, el sommelier de un conocido restaurante me confesaba que ha sido increpado en más de una ocasión al ofrecer este vino (que tiene fuera de carta), y que a mí me ofreció entre cuchicheos. ¿Integrismo maniqueo?. Decidí tomar en aquella ocasión otro maravilloso vino de esta bodega, el Vendimia Seleccionada, y reservar mi primera cata del Sh para la tranquilidad de casa.

Sea como fuere, si tropezáis con una botella de este vino (son sólo 1.100 botellas), no dudéis en comprarlo. Yo, mis otras tres botellas las dejo reposar un poquito de tiempo a ver qué dan de sí. Os recomiendo también el reciente comentario de Encantadísimo sobre este García Burgos sh 2005.

Nota de cata:

Color picota madura con un estrecho ribete granatoso acorralado en el borde de la copa. Capa alta para un vino navarro. Lágrima abundante y ligeramente tintada. En nariz es todo equilibrio y armonía entre la fruta negra, una compleja mezcla de especias (pimienta negra, clavo, vainilla), aceituna negra y cacao puro, todo ello sobre un interesante fondo mineral muy "pedregoso". El alcohol, que no despunta en absoluto en nariz sí aparece algo más en primer plano en boca, aunque sin resultar agresivo. Vino de gran cuerpo, taninos robustos y madera todavía despuntando. El vino se integrará más con tiempo en botella. 48 horas después de abierto, el vino tiene una nariz maravillosa, más interesante si cabe, y una boca infinitamente más armoniosa. Final persistente, con recuerdos especiados y de tapenade.

Interesantísimo vino a un precio inmejorable. Quizás el vino más complejo y seductor de esta composición varietal que he probado en España. Para mí gusto mejorará en uno a tres años, pero pueden tomarlo y disfrutarlo ya los amantes de los vinos con buena presencia de tanino.

Composición varietal: 100% sh
Graduación: 14,5%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Enero 2007
Consumo: 2008-2010

Seis de Azul y Garanza, Navarra, 2004

El Seis de Azul y Garanza es un buen ejemplo de vino de precio moderado que ofrece complejidad, seriedad y disfrute. Como curiosidad, a fecha actual la bodega no tiene página web oficial desarrollada; tan sólo un blog iniciado recientemente: Azul y Garanza Bodegas. Este Seis de Azul y Garanza de 2004 está notablemente mejor que en la añada 2003, la añada de la canícula extrema.

Nota de cata:

Rojo granate bien cubierto. Lágrima abundante y densa. Nariz abundante en fruta roja madura, un leve y agradable pimiento entreverado, sobre un fondo de tabaco, vainilla y ahumados. Nariz que recuerda a algunos Crus Bourgeois del Médoc bordelés. Boca seria, carnosa, con presencia glicérica correctamente equilibrada por la acidez. Madera presente pero en absoluto secante. Postgusto especiado (pimienta). Buena relación calidad-precio.

Composición varietal: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
Graduación: 14%
Precio: 10 euros.
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2007

Inurrieta Cuatrocientos, Navarra, 2002

Bodegas Inurrieta es uno de los muchos nuevos proyectos que se han puesto en marcha en la Denominación de Origen Navarra en la última década. Las primeras viñas, ubicadas en los términos municipales de Falces y Miranda de Arga, se plantaron en 1999. Su penetración comercial en estos primeros años ha sido rapidísima convirtiendose en un vino razonablemente bien distribuido.

Este Inurrieta Cuatrocientos toma el nombre de la altitud a la que están plantadas las viñas. La gama de vinos de la bodega se completa con los Inurrieta Norte, Sur y Altos (tintos), Mediodía (Rosado) y Orchídea (Blanco). Todos ellos vinos correctos a precio moderado.

Nota de cata:

Botella magnum. Color picota granatoso bien cubierto (se nota el Graciano), con leves signos de evolución. Nariz intensa de frutos rojos, especias, madera y notas de pimiento verde. En boca es carnoso, potente, con acidez correcta. Algunas sensaciones de verdor. Cierta amargosidad final. Final persistente. Vino correcto, sin más pretensiones. Buen acompañamiento para comidas sencillas.

Composición varietal: 45% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 25% Graciano
Graduación: 13,5%
Precio: 6 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006
Consumo: 2006-2007
Otras añadas recomendadas: 2001

Catando un Gran Vino en el Aeropuerto

Estoy en el aeropuerto de Madrid (terminal 4), donde hoy me veo obligado a pasar algo más de tiempo del que tenía previsto. Mi vuelo está anunciado con hora y media de retraso.

He decidido acercarme a la sala VIP de Iberia, a la cual normalmente no debería tener acceso (viajo en turista), pero afortunadamente una amable empleada de la compañía se ha "apiadado" de mí y me ha permitido que tenga una espera bastante más agradable que la que ya me estaba imaginando. Intercambio de sonrisas y para adentro.

Y aquí estoy escribiendo esta entrada, con una copa de Chivite Colección 125 Tinto Reserva, Navarra, 2001 junto a la pantalla de un ordenador de la sala.

¿Cómo ha llegado esta joya a mi copa en un lugar tan inusual?

Había leído que Todo Vino (*) había alcanzado un acuerdo con Iberia dentro del marco de su programa de pasajeros frecuentes. Custodio Zamarra elige mensualmente un vino para recomendar a los pasajeros de clase Business de Iberia. Pero no me esperaba un stand en medio de la sala VIP, patrocinado por Riedel y Todo Vino, con botellas de diferentes vinos para catar "by the face".

Me acerco. Tres botellas de Chivite Colección 125 llaman mi atención. ¡Maldición! Estan vacías... Resignado, tomo asiento.

Pasan unos minutos y veo pasar a una camarera, sacacorchos en mano, con una botella que reconozco rápidamente (en la otra mano). Esta es la mía.

No sé de quién es el mérito, pero la acción de marketing está muy bien preparada: copas Riedel a discreción, buen vino, y un mostrador con fondo blanco para poder catar el vino en condiciones.

Chivite Colección 125 Tinto Reserva, Navarra, 2001
Color picota madura con ribete nada evolucionado. En nariz me recibe con un aroma intensísimo, que me hace pensar que el vino está ligeramente subido de temperatura. Lo acerco a la boca: la temperatura es perfecta. Vuelvo a la intensa nariz y me sumerjo en su complejidad: fruta roja y negra madura, sin llegar a la sensación de compota, lácticos, una madera finísima, una delicada vainilla y un fondo ligeramente ahumado. En boca es intenso sin avasallar, equilibradísimo, con una acidez muy buena y taninos sedosos. Un vino de extraordinaria y elegante estructura. Final largo, que deja sensaciones frutales, de cacao y canela. Fantástico. Para aplaudir.

Tengo que confesar que soy fiel seguidor de este vino casi añada tras añada desde la 1995 (no tengo mis notas a mano, pero creo recordar haber catado el 95, 96, 97 y 98, con alguna botella de 2000 en mi bodega). Normalmente lo encuentro en su mejor momento entre los 7 y 9 años de vida. Me ha sorprendido la complejidad de este 2001 a sus 5 años, y a la vez la estructura tan fantástica que tiene este vino.

A mí me han dado ganas de salir corriendo a por unas botellas.

Una inesperada forma de hacer más agradable una espera por lo demás frustrante.

(*) No tengo nada que ver con esta empresa, a pesar de la dirección de mi blog, que me ví forzado a escoger en lugar de la obvia sobrevino.blogspot.com que ya estaba ocupada.

Castillo de Monjardín Chardonnay, Navarra, 2005

La estampa de la bodega Castillo de Monjardín en otoño, una vez pasada la vendimia, es una de las más bonitas que puedo recordar en tierras navarras. Abajo, tendidas suavemente en una ladera que va empinandose a medida que la vista asciende, las viñas con sus hojas en esos maravillosos tonos otoñales. Allí, a lo lejos, la bodega y el pequeño pueblo de Villamayor de Monjardín. Arriba, en lo alto, las ruinas del otrora majestuoso Castillo de Monjardín. Este es su vino blanco sin paso por barrica, elaborado con uva chardonnay de la finca "los cerezos".

Nota de cata (Noviembre 2006):
Color amarillo brillante, con destellos verdosos que van siendo más sutiles a medida que pasan los meses. Aromas frutales de frutas tropicales, manzana verde y cítricos. En boca tiene una entrada potente, acidez correcta y un final con un cierto toque amargo. Persistencia media. Buen ejemplo del trabajo con la uva chardonnay en Navarra.

Productor: Bodegas Castillo de Monjardín
Composición varietal: 100% Chardonnay
Graduación: 13,5%
Precio: 5 euros
Fecha degustación: Julio, Septiembre, Noviembre 2006
Consumo preferente: 2006-2007

Chivite Gran Feudo Rosado, Navarra, 2005

Mi última botella de rosado del año es este Gran Feudo de Chivite, un vino sencillo perfecto para los días de verano. Este año en Octubre, con las temperaturas que hemos tenido, tampoco estuvo fuera de lugar.

Nota de cata (Octubre 2006):

Color de fresa pálida, brillante. Nariz de intensidad media, de frutos rojos frescos y flores. En boca es de paso suave, fresco, con acidez correcta. Final agradable. A estas alturas del año, este vino ya va perdiendo algo de su frutalidad y frescor.

Productor: Bodegas Julián Chivite
Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 12,5%
Precio: 3 euros
Fecha degustación: Junio, Julio, Septiembre, Octubre 2006
Consumo preferente: 2006

Chivite Colección 125 Vendimia Tardía, Navarra, 1999

La actividad bodeguera documentada de Bodegas Julián Chivite se remonta a 1647. Hoy en día, es una de las más consistentes y reputadas bodegas de la Denominación de Origen Navarra, además de tener también intereses en La Rioja (Bodegas Viña Salceda). Este blanco se elabora con uva de la variedad moscatel de grano menudo, procedentes de viñas de más de 30 años de la finca "el Candelero" de Cintruénigo.

Nota de cata:

Botella de 375 ml, número 10.229 de las 12.674 producidas (20 de ellas magnum). Precioso color oro viejo, limpio y muy brillante. Lágrima gruesa. Nariz espectacular de botrytis, flores, cáscara de naranja y tonos amielados. En boca trae recuerdos de fruta almibarada. Es graso, untuoso, con un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. Elegantísimo y cautivador. Largo y delicioso final con ese punto amargoso típico de los buenos vinos botrytizados. Excelente. En mi opinión uno de los mejores blancos dulces españoles, en un momento excelente de consumo.

Graduación: 14%

Precio: 18 euros
Fecha degustación: Noviembre 2006
Consumo: 2004-2008
Otras añadas recomendadas: 2001

Montecristo Moscatel, Navarra, 2005

Vino blanco dulce elaborado con la variedad moscatel de grano menudo por Bodegas Camilo Castillo, bodega ubicada en la localidad navarra de Corella donde elabora vinos desde 1856.

Nota de cata:

Botella de 500 ml. Amarillo pajizo pálido. Aromas de intensidad moderada propios de la variedad moscatel. Paso por boca agradable, goloso, con acidez justa. Poca concentración. Un vino sencillo pero correcto.

Graduación: 12,5%
Precio: 7 euros
Fecha degustación: Noviembre 2006
Consumo: 2006-2007

Santa Cruz de Artazu, Navarra, 2002

Bodegas y Viñedos Artazu es el proyecto de Juan Carlos López de Lacalle (Artadi) en la Denominación de Origen Navarra. La bodega está situada en la localidad de Artazu, al noroeste de Puente la Reina, y cuenta con alrededor de 15 hectáreas de viñedo propio de garnacha. La primera cosecha comercializada fue la del año 2000.

El Santa Cruz de Artazu es un vino tinto 100% de uva garnacha procedente del pago de Santa Cruz, una finca de 2,5 hectáreas plantada hacia 1950.

Nota de cata:
Decantado media hora. Bebido a una temperatura de 16 grados.
Color rojo picota con ribete rubí. Aromas de frutos roja (fresa, frambuesa), moras y vainilla. Paso por boca frutal y suave, con un punto de calidez. Fruta y madera se han ido integrando muy bien con el paso de los meses en botella, y ahora mismo es un vino que acompaña perfectamente la comida (en este caso a un confit de pato). En retronasal hay recuerdos de fresas con leche y jarabe de fresa, pero sin resultar el posgusto nada empalagoso.
El vino se ha ido puliendo en los últimos meses (releyendo mis notas de cata anteriores: en Febrero 2005 –“tánico, rústico”-, en Junio 2006 –“todavía por afinar”-, y en Septiembre 2006 –“buena evolución; reducir a 16º la temperatura de consumo”-). Ahora entra en un excelente momento que creo que mantendrá durante quizás el próximo año y medio. Un vino bien trabajado y agradable.

Graduación: 14%
Precio 17 euros
Fecha degustación: Octubre 2006
Consumo: 2006-2008

Ralentización de la Maduración de la Uva en Rioja

Las condiciones climatológicas francamente adversas que estamos viviendo en muchas zonas españolas están dificultando la vendimia, como venimos comentando en los últimos días.

El Consejo Regulador de la Denominación de Orígen Rioja, informa en una nota del resultado de sus controles técnicos de la maduración: "en general la evolución de la maduración es irregular, por lo que se hace imprescindible una vendimia selectiva y escalonada, prestando especial atención a aquellos viñedos que puedan tener alguna incidencia negativa como consecuencia de la climatología (botrytis, polilla o mildiu)".

En Navarra, un tremendo temporal con vientos huracanados y fuertes lluvias vuelve a interrumpir la vendimia. La imagen de esta tarde en localidades como Olite era la de remolques de uva descargando en bodega bajo una intensa lluvia.