Trimbach Cuvée Frederic Emile, Alsacia, 1999

Trimbach, una casa fundada allá por 1626, es sin duda una de mis referencias estrella en Alsacia. Ubicada en Ribeauvillé, en el corazón de Alsacia, no decepciona. No lo hace en su gama más básica (que en España se sitúa en el rango de 12-14 euros), en la que encontramos vinos francos, disfrutables y con una muy buena expresión de la región y sus variedades. Ni tampoco defrauda en con sus vinos más reputados, como este Cuvée Frederic Emile.

La anterior botella que había tomado de este Cuvée Frederic Emile era la primera de un lote de 6 que, en su momento, tuve el buen juicio de comprar. Entonces el vino mostraba una línea muy pura pero todavía con todo el potencial por desarrollar. La evolución en algo más de un año le ha venido muy bien al vino, que se muestra ahora más accesible, más dicharachero, contando más cosas.

Se trata de un vino blanco seco (aunque en ocasiones esta Cuvée también se embotella con azúcar residual), procedente de viñas de treinta años con orientación sur-sureste y un suelo con importante presencia de muschelkalk (caliza y dolomía conchífera o, para que nos entendamos, fragmentos de conchas fosilizadas).

Nota de cata:
Vino de color dorado pálido. En nariz tiene profundidad de aromas, con notas destacables de hidrocarburos, cítiricos desecados y una preciosa cara mineral que llega en forma de aromas que recuerdan a la escayola. En boca es de textura grasa, con una impresionante columna acídica que le da viveza, frescura y lo mantendrá con vida todavía por mucho tiempo. Muestra personalidad y raza no exentas de elegancia. El final es larguísimo, con recuerdos de cítricos y un precioso "envoltorio" mineral que aporta unas notas tostadas/ahumadas. Está creciendo en botella.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12,5%
Precio: 30 euros en su momento...
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2014

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Trimbach Cuvée Frederic Emile, Alsacia, 1999

Cata de Riesling

Para catar rieslings nos juntamos en el lugar habitual de encuentro un grupo reducido de apenas media docena de personas. Con otra cosa en común además de la pasión por el vino: no estar de vacaciones en estas fechas en que las ciudades parecen desiertas.

El programa incluía 3 vinos blancos alemanes de riesling. Decidí que podía ser una buena ocasión para buscar el contraste con algo realizado con la misma variedad pero en la región francesa de Alsacia. Y con mi botella bajo el brazo, me dirigí hacia allí.

Nos esperaban dos vinos invitados como aperitivo para la cata temática. Aunque ello significara adelantar los tintos a los blancos...

Ilagarés tinto, Navarra, 2006
La nueva añada de este vino cuya presentación se me hizo novedosa. Los vinos de esta bodega cooperativa los conozco bien, habiendo sido vinos de cabecera de algunos miembros de mi familia durante largo tiempo. En esta añada se trata de un coupage de tempranillo al 70%, garnacha al 20%, con un 10% de merlot y cabernet sauvignon. 13,5º de alcohol.
Vino rojo granate de capa media. Nariz con fruta roja fresca, fondo vegetal (algo que parece acompañar a los vinos de San Martín de Unx), tonos de volatilidad, pulpa de pimiento choricero, pimentón y madera seca. En boca resulta algo rústico, con taninos rugosos. Final algo ardiente. Un vino simple, con mejor nariz que boca, en el que se nota algún avance de calidad respecto a anteriores añadas.

Laderas de El Sequé, Alicante, 2006
Monastrell al 70% (clon de baya especialmente pequeña), acompañada de Syrah y Cabernet Sauvignon. 13,5º de alcohol.
Color rojo granate de capa media alta, profundísimo. Predominan en nariz la fruta roja y negra madura, con matices adicionales de cáscara de naranja amarga, naranja confitada, torrefactos, especias y resina de pino. En boca es carnoso, con taninos bien presentes y buena acidez, con presencia de regaliz y balsámicos. Largo. En la buena línea de la bodega. Por 4,5 euros no se puede pedir más.

Después de los teloneros, vamos a por los rieslings prometidos:

Dönnhoff Riesling Trocken, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes, con presencia de carbónico. Aromas de manzana granny smith, hinojo, anís, albaricoque y piedra de río. En boca tiene una grandísima acidez, con abundante presencia de málico. Fresquísimo. Larguísimo.
Un vino de 11º a un precio de aproximadamente 16 euros en tienda.

Dönnhoff Riesling, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes y tenues dorados, con presencia de carbónico. Nariz más cremosa que en el caso del vino seco; manzana Golden y hierba fresca. Boca untuosa, con notas destacadas de melocotón maduro y una acidez excelsa. Largo y delicioso.
Se hace fácil de beber con sus escasísimos 9,5º de alcohol. Precio: 16 euros.

Emrich-Schönleber Mineral, Nahe, 2006
Otro vino del Nahe, que en este caso se autocalifica a sí mismo en la etiqueta. Veamos.
Color amarillo con irisaciones verdosas, de nuevo con presencia de un leve carbónico. Nariz seca, muy mineral (de acuerdo pues al calificativo) como de polvo de piedra caliza. Evoluciona con la aireación hacia aromas florales, haciendose también la mineralidad más evidente. Al fondo, mango, rosas, cebollino y zarza. Después de abrirse vuelve a cerrarse misteriosamente. Excepcional acidez en boca, con claros recuerdos de helado de mango y pomelo rosa. Gran estructura. Un vino pleno. Larguísimo, y no sólo por la acidez. Precio: 20 euros. 12,5º.

Buen trío de riesling alemanes. Pero el vencedor de la noche fue un vino que elegí para la tercera edición de Iberoamérica en cata: Albert Boxler GC Sommerberg JV Riesling, Alsace, 2004. Un riesling alsaciano excepcional.

Gran noche. Riesling: suma y sigue.

Albert Boxler Gewurztraminer, Alsacia, 2005

Albert Boxler es una pequeña propiedad que produce unas 50.000 botellas anuales a partir de sus 10 hectáreas de fincas, escondidas en el municipio de Niedermorschwihr, y plantadas con las variedades Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris y Muscat.

Compré este vino en un reciente viaje a Francia, fundamentalmente por curiosidad puesto que no había probado nada de este productor.

Nota de cata:

Vino de color dorado pálido, con algunos restos de carbónico apreciables en la copa. En nariz anticipa un caracter goloso con su aroma de vendimia tardía; la sensaciones olfativas son intensas: agua de rosas, naranja amarga y compota de pera. En boca tiene una entrada golosa, es de cuerpo medio, y tiene un perfil fundamentalmente frutal. El azúcar residual es claramente identificable y posee una acidez correcta. Final largo. Me parece un vino correcto que con algo más de acidez resultaría menos golosón, aunque lo considero "subido" de precio comparado con otros buenos vinos de la región.

Composición varietal: 100% Gewürztraminer
Graduación: 13,5%
Precio: 18 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Gustave Lorentz Riesling Réserve, Alsacia, 2005

Charles Lorentz, el padre de Gustave Lorentz, creó esta bodega desde el cultivo de sus viñas en el Grand Cru Altenberg de Bergheim, donde crecen las variedades Riesling, Tokay, Gewürztraminer y Muscat. En la actualidad la bodega posee también otro Grand Cru, el Kanzleberg. Este es uno de los vinos básicos de la bodega, que quizás hubiese agradecido algún mes más de estancia en botella. No obstante, a un precio similar (11-13 euros) hay vinos que me parecen más interesantes en la región. Valgan como ejemplo los riesling básicos de Pierre Frick, Trimbach o Hugel.

Nota de cata:
Color amarillo pajizo palidísimo. Nariz no muy intensa, limpia, con claro aroma varietal, flores blancas y sutiles notas cítricas. En boca es ligero, tiene muy buena acidez, es seco. Algunas notas levemente amargosas aportan interés adicional al vino. Final no muy largo con recuerdos de caramelo sugus de piña y tiza. Un vino agradable que acompañó bien a un arroz de pescado.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2008

Bott-Geyl Pinot Gris Beblenheim, Alsacia, 2002

El Domaine Bott-Geyl fue fundado en 1953 por Edouard Bott, aunque la relación de la familia con el mundo del vino se remonta al siglo XVIII. Cuentan con 70 parcelas repartidas entre 7 municipios, sumando un total de 13 hectáreas. La densidad de plantación es elevada, con entre 5.500 y 7.500 plantas por hectárea, buscando la competencia entre cepas para favorecer el desarrollo del sistema radicular que permita capturar la mineralidad del terreno.

Nota de cata:

Bonito color oro viejo. Nariz esencialmente frutal con recuerdos de pomelo, albaricoque, pera y mango; algunas notas florales. En boca mantiene el caracter frutal, junto a cierta mineralidad y trazos de frutos secos. Buena acidez cítrica que equilibra bien el azúcar residual de este vino. Final muy largo que deja un regusto que recuerda a la almendra garrapiñada. Perfecto acompañamiento para un foie mi-cuit.

Composición varietal: 100% Pinot Gris
Graduación: 13,5%
Precio: 18 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2007-2009
Otras añadas recomendadas: 1998, 2000, 2001

Schoffit Gewürztraminer, Alsace, 2002

Precioso color oro. El movimiento en copa muestra un vino de cierta densidad, glicérico. En nariz muestra intensos aromas florales (rosa, violeta). En boca es graso, untuoso, con el azúcar residual bien compensado con una excelente acidez. En el postgusto, un agradable amargor completa las sensaciones. Después de 24 horas, el vino ha ganado en complejidad y definición. Buen vino. Otra prueba de los buenos vinos blancos que nos ofrece habitualmente Alsacia.

Graduación: 14,5%.
Precio: 21 euros. Buena relación calidad-precio.
Fecha degustación: Septiembre 2006.
Consumo: ahora-2009