Trimbach Cuvée Frederic Emile, Alsacia, 1999

Trimbach, una casa fundada allá por 1626, es sin duda una de mis referencias estrella en Alsacia. Ubicada en Ribeauvillé, en el corazón de Alsacia, no decepciona. No lo hace en su gama más básica (que en España se sitúa en el rango de 12-14 euros), en la que encontramos vinos francos, disfrutables y con una muy buena expresión de la región y sus variedades. Ni tampoco defrauda en con sus vinos más reputados, como este Cuvée Frederic Emile.

La anterior botella que había tomado de este Cuvée Frederic Emile era la primera de un lote de 6 que, en su momento, tuve el buen juicio de comprar. Entonces el vino mostraba una línea muy pura pero todavía con todo el potencial por desarrollar. La evolución en algo más de un año le ha venido muy bien al vino, que se muestra ahora más accesible, más dicharachero, contando más cosas.

Se trata de un vino blanco seco (aunque en ocasiones esta Cuvée también se embotella con azúcar residual), procedente de viñas de treinta años con orientación sur-sureste y un suelo con importante presencia de muschelkalk (caliza y dolomía conchífera o, para que nos entendamos, fragmentos de conchas fosilizadas).

Nota de cata:
Vino de color dorado pálido. En nariz tiene profundidad de aromas, con notas destacables de hidrocarburos, cítiricos desecados y una preciosa cara mineral que llega en forma de aromas que recuerdan a la escayola. En boca es de textura grasa, con una impresionante columna acídica que le da viveza, frescura y lo mantendrá con vida todavía por mucho tiempo. Muestra personalidad y raza no exentas de elegancia. El final es larguísimo, con recuerdos de cítricos y un precioso "envoltorio" mineral que aporta unas notas tostadas/ahumadas. Está creciendo en botella.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12,5%
Precio: 30 euros en su momento...
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2014

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Trimbach Cuvée Frederic Emile, Alsacia, 1999

Un Chardonnay Tranquilo y sus Acompañantes

El encuentro lo habíamos tenido que aplazar un par de veces (maldita vuelta a la "normalidad"). La convocatoria hacía referencia sólo a cierto chardonnay peculiar que debíamos probar. El resto, misterio absoluto (al menos para mí).

Pero, como era de esperar, el mencionado chardonnay apareció acompañado de otros tres vinos. Tres compañeros que también merecía la pena conocer.

A por ellos...

Docampo Vendimia Oro, Ribeiro, 2005
Este vino de Bodegas Docampo, en la denominación de origen Ribeiro, llegaba precedido por haber sido designado en una añada anterior "mejor blanco de Galicia".
Vino elaborado con las variedades Treixadura, Torrontés, Loureira y Lado, con fermentación en depósito de acero inoxidable.
Color amarillo dorado. En nariz presenta aromas de cítricos (pomelo, mandarina), frutas tropicales en un segundo plano, notas florales y algún apunte mineral. En boca es de textura levemente cremosa, sabroso, con una acidez bien integrada en el conjunto. Recuerdos de hierba fresca en el posgusto.
Tiene 12,5º de alcohol. Aún siendo uno de los Ribeiros mejor elaborados que he podido probar, el precio (unos 16 euros) me resulta desproporcionado para lo que ofrece el vino.


Jacques Lassaigne Blanc de Blancs, Côteaux Champenois, 2005
Vino blanco tranquilo elaborado con uva chardonnay. Una rareza en la región similar al Côteaux Rouge de Gatinois que en algún momento comentaré en este blog.
De color dorado. Tiene uno de los perfiles aromáticos más peculiares que me haya encontrado nunca en un blanco de chardonnay: notas ahumadas (corteza de pan tostado), salitre, piedra caliza, yeso y alguna nota de banana y frutas tropicales verdes. En boca es muy diferente, muy fresco, con una acidez gigantesca que le proporciona una columna de soporte rotunda. Ciertas notas florales. Final eterno. En el retronasal vuelven las notas detectadas en nariz.
El vino no deja de maravillarnos durante las dos horas siguientes. Un vino muy especial, muy diferente, probablemente no del gusto de todo el mundo. Cuesta unos 40 euros.


Lenoble Crand Cru Gentilhomme, Champagne, 1996
Después de un excelente Blanc de Blancs de 1996 que pudimos disfrutar recientemente en el Cenador de Amós, en Cantabria, nos encontramos ahora con este Lenoble Gentilhomme de la misma excelente añada.
De este champagne se elaboraron 25.000 botellas con chardonnay de Chouilly. La acidez es alta, de 10,1 g/l. El dosage es de sólo 4 g/l. Está recién salido al mercado después de casi 11 años de crianza, durante los cuales una cuarta parte del vino ha pasado por madera.
El vino es de color oro viejo, con una burbuja finísima. La nariz es compleja, muy peculiar: miel, pera limonera, vinagre japonés de arroz, camembert y trufa blanca, con un fondo de caliza. La lista sería larga: la enorme complejidad de este vino lo hace dificil de describir. En boca es vivo, fresco, enormemente cremoso. Gran acidez. Predominan las notas minerales (yeso) y de manzana granny smith. Complejo retronasal. Excelentísimo champán. El precio, alrededor de los 40 euros.

Pierre Labet Clos du Dessus des Marconnets, Beaune, 2004

Del propietario de Château de La Tour. Vino elaborado sin despalillado, con crianza de 12 meses en barrica. Alcohol: 13º. Precio: 25 euros.
De color rojo rubí con ribete frambuesa. Peculiar tono para lo que yo asocio a un Pinot Borgoñón. De capa media. Presenta una fresquísima fruta roja en nariz, junto a notas de pimienta rosa, violetas y un tenue regaliz. En boca resulta algo rústico, con unos taninos de la madera bastante secantes. A pesar de una buena acidez, el trago no resulta especialmente fácil.
Por el mismo precio o menos he probado recientemente vinos borgoñones que me resultan mucho más atractivos.

Clos de l'Anhel Les Terrassettes, Corbières, 2004

La bodega Clos de l'Anhel pertenece a la AOC Corbières, en el Languedoc-Roussillon. En el Valle de l'Orbieu, a 220 metros de altitud, crecen sus viñas de Grenache (Garnacha), Carignan (Cariñena), Mourvèdre (Monastrell), Cinsault y Syrah, rodeando un antiguo redil (de ahí el nombre anhel, denominación en occitano del agneau -cordero-).

Este Les Terrassettes es un coupage de Carignan (40%), Grenache (30%), Syrah (20%) y Cinsault (10%).

Es un vino a la vista de aspecto joven, de color picota oscuro con ribete amoratado. De capa media alta. En nariz es predominantemente frutal: se aprecian aromas de crema de cassis y mora. En boca resulta tánico, con una gran acidez que lo hace fresco. Hay una bonitas notas de té verde y alga wakame. Final de persistencia media que deja un agradable recuerdo frutal. Fácil y atractivo vino. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: Carignan (40%), Grenache (30%), Syrah (20%) y Cinsault (10%)
Graduación: 13,5%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

A. et P. de Villaine "Les Montots", Mercurey, 2005

Otro bonito vino de Aubert de Villaine, el co-propietario y co-director del mítico Domaine de la Romanée-Conti, y su esposa Pamela de Villaine. Si en su momento encontré "La Digoine", un vino de Bouzeron, como claro candidato a pasar unos años más en botella, este Mercurey "Les Montots" está fantástico y muy accesible ahora mismo sin necesidad de esperarle tanto, con un carácter más frutal que el primero.

Nota de cata:
Atractivo color rojo fresa con ribete frambuesa, de capa media.
La nariz es una bonita secuencia de aromas animales (inicialmente), de fresas, frambuesas, grosellas, violetas y pimienta negra.
En boca es fresco, de nuevo con presencia destacada de la fruta roja (fresa). Buenísima acidez.
Final de persistencia media-larga, de nuevo de carácter frutal.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12,5%
Precio: 24 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2015

Dos Vinos Franceses para Disfrutar por Veinte Euros

Dos vinos franceses a destacar tomados con pocas horas de diferencia.

En Borgoña (Mercurey), el A. et P. de Villaine "Les Montots", Mercurey, 2005. Pureza de fruta. Un vino de disfrute para ya mismo, más accesible ahora que el prometedor "La Digoine" (mi segunda botella de "La Digoine" está castigada "sin salir" durante unos cuantos años). Veinticuatro euros bien invertidos.

En Côte-Rôtie el J.P. et J.L Jamet, Côte-Rôtie, 2002. Todo un logro en una añada complicada. Complejo y amable a la vez. Una buena compra (debe andar por los veintitantos euros en tienda) que recomiendo a quien haya descubierto la syrah con los nuevos vinos españoles. Un vino que abre los ojos.

IEC#3: Vinos de "Terroir"

En Niedermorschwihr, unos kilómetros más allá de Colmar, entre Ammerschwihr y Turckheim, se encuentra el Grand Cru Sommerberg ("Colina" -berg- "de verano" -sommer-), uno de los 51 existentes en Alsacia.

El Grand Cru Sommerberg, situado en una colina de pronunciada pendiente, orientada plenamente hacia el sur, posee un suelo constituido de arenas graníticas ricas en elementos minerales. En este Grand Cru el microclima de que disfruta la zona hace que la uva riesling proporcione excepcionales resultados, desarrollando toda su raza y finura. Los creyentes asignan a esta zona su particular visión del terruño: el subsuelo del Grand Cru emitiría según ellos "radiaciones saludables" desde que en 1491 la virgen se apareciera en él con un pedazo de hielo en una mano y tres espigas de trigo en la otra, símbolo del castigo para los aldeanos si persistían en su comportamiento impío y del premio si enmendaban el mismo.

Desde bastante antes de esta aparición, los viticultores ya habían descubierto las cualidades del suelo granítico y el microclima de Sommerberg. Y hoy, siguiendo el aviso de la aparición, algunos viticultores locales declaran que "no hay más riqueza que la del terruño" ("il n'y a de richesse que du terroir"). La prosperidad de los viticultores de Niedermorschwihr que piensan así ha consistido en creer en aquello en lo que otros ya no creían.

* * *

He elegido para la tercera edición de Iberoamérica en Cata un vino del Domaine Albert Boxler, proveniente del Grand Cru Sommerberg en Alsacia. Jean Boxler, la actual generación de esta bodega familiar, produce unas 60.000 botellas anuales de vino a partir de sus 0,5 hectáreas de viñedo de uva tinta (Pinot Noir) y sus 12 hectáreas de viñedo de uva blanca (38% riesling, 20% Pinot Blanc, 17% Pinot Gris, 15 Gewürztraminer, 5% Muscat, 5% Sylvaner).

Albert Boxler Grand Cru Sommerberg Riesling JV, Alsace, 2004

Monovarietal de riesling elaborado con uvas procedentes de viñas jóvenes plantadas en el Gran Cru Sommerberg. Jean Boxler vinifica cada parcela por separado, utilizando levaduras autóctonas en la elaboración.
El vino es de color amarillo con tonos levemente dorados. Lágrima densa.
La nariz es tremendamente peculiar, presentando en un golpe inicial aromas de carambola, flores blancas y piedra pulverizada. Con la aireación van atenuandose los aromas de carambola para dar paso a una preciosa secuencia de olores que comienza con el pomelo maduro y acaba tras más aireación en un clarísimo alquejenje. En todo momento permanece un fondo de firme sensación olfativa mineral. Diría que predomina el caracter del terruño por encima del aroma varietal, y una fresquísima fruta tropical, en absoluto emapalagosa.
La boca es melosa, untuosa. Entrada fresquísima. Muy mineral, fresco con sus 13º, con una grandísima acidez. Gran estructura. Una boca con un carácter personalísimo.

Final larguísimo, con notas acarameladas pero manteniendose en el perfil seco que permanentemente muestra este vino. Gran acidez en el posgusto y rica amargosidad final. Nada goloso, nada pesado.
Si en su momento el Albert Boxler Gewürztraminer del 2005 no terminó de enamorarme, tengo que decir que aquí las cosas son radicalmente distintas. Algo tendrá que ver, probablemente, el viñedo de procedencia. Lo propongo como un vino de terroir.
Su precio: 19 € (comprado en Badie, Burdeos)
Disfrutadlo hasta 2012.

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Reflexionando estos días sobre qué es el terroir, me preguntaba (por darle otro enfoque al tema) qué cosas "destruyen" el terroir. Partiendo de la definición de que el terroir es todo aquello que hace único a un lugar, incluyendo suelo, pluviometría, orientación, exposición solar, etc., etc., deberemos concluir que todo pedazo de tierra con las características ambientales que lo rodean debería poder conctituir un terroir. No obstante, algunos de ellos poseen unas cualidades excepcionalmente únicas que, en determinadas circunstancias, son transmitidas al vino, confiriéndole un carácter y personalidad también únicos. En esas circunstancias lo hacen además de una forma particularmente distitntiva ¿Puede un terroir único no verse reflejado en un vino? Concluyo que sin duda, y dejo apuntadas algunas acciones potencialmente destructoras del carácter del terroir, para que podamos ampliar la lista y comentarla:

• La alteración de las caracterísitcas del suelo (siempre recuerdo la actuación en Mas Perinet)
• Una producción excesiva
• Los tratamientos del suelo y de la viña que destruyen los microorganismos presentes en el suelo, que son parte esencial en el aporte de nutrientes a la viña.
• La utilización de levaduras "de diseño", que en el extremo persiguen dotar al vino de aromas exógenos que nada tienen que ver con el terroir del que proceden.
• El uso de la crianza en madera con una finalidad de aportación aromática, lo que llega a camuflar los aromas que identifican la procedencia y el carácter únicos del vino.
• La descuidada vinificación, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada parcela.

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Gracias a Manuel por organizar esta tercera edición de Iberoamérica en cata con un tema tan sugerente y que seguro que, si las vacaciones no lo impiden, generará interesantes comentarios.

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005

He tenido una nueva ocasión de disfrutar de este magnífico vino, del que ya me quedé prendado en su momento. Nace de las viñas de una edad media de 15 años que el Domaine Huet posee en la finca Le Mont, un terreno de 8 hectáreas de suelo de arcilla y sílice ubicado en la misma ribera del Loira que, en palabras del propio productor, produce los vinos más femeninos y elegantes de la casa. Un blanco para comprar sin dudar a este precio.

Nota de cata:

Bonito color dorado pálido, con destellos verdes. La nariz es cristalina, muy definida, muy mineral (recuerdos de talco y piedra machacada). La fruta aparece en nariz perfectamente nítida: fruta blanca de hueso, piña no excesivamente madura. Otros componentes aromáticos terminan de añadir complejidad al vino, que al olfato se intuye ya fresco y seco: levísimos ahumados, flores blancas y algo que recuerda a chicle de fresa (!). En boca es deliciosamente elegante, con una acidez que parece "expansiva" (cítricos), muy mineral, pleno. Largo posgusto que no parece tener final, fresco y con un cierto recuerdo de té verde. Un vino con todo en su sitio, en el que ninguno de sus componentes necesita "gritar" para ser identificado con nitidez. Es como una maravillosa producción musical en la que cada instrumento es claramente identificable y, a la vez, juntos forman un todo perfecto. Aplauso rotundo.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

A. et P. de Villaine La Digoine, Bourgogne Côte Chalonnaise, 2005

Domaine A. et P. de Villaine se ubica en Bouzeron, la primera localidad de la Côte Chalonnaise, la zona situada inmediatamente al sur de Beaune. Produce vinos en las denominaciones Bouzeron, Rully y Mercurey, utilizando las variedades Aligoté y Chardonnay (para vinos blancos) y Pinot Noir (para vinos tintos). La bodega pertenece a Aubert de Villaine, el co-propietario y co-director del mítico Domaine de la Romanée-Conti, y a su esposa Pamela de Villaine.

Este "La Digoine" es una gratísima sorpresa. Un vino para beber tan joven como está ahora, o para guardar en botella durante un par de lustros.

Nota de cata:
Jovencísimo color rojo cereza con ribete violáceo, de capa media. En nariz presenta aromas de fruta roja fresquísima (cerezas, grosellas), agua de rosas, violetas, tierra húmeda y algunas notas lácteas.En boca la primera sensación que destaca es también el frescor. Tiene una magnífica expresión frutal, es vivo, grácil, equilibrado, con una estructura tánica tremenda. Final de persistencia media-larga. Agradabilísimo de beber ahora mismo, pero tiene una estructura para evolucionar fantásticamente durante años. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12,5%
Precio: 20 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

Bruno Paillard Brut Blanc de Blancs, Champagne, 1995

Este blanc de blancs (100% chardonnay) de Bruno Paillard (bonita web, por cierto, aunque algo "pesada" en la descarga) se elabora con uvas seleccionadas provenientesde 4 Premier y Grand Crus de la Côte des Blancs (Cramant, Chouilly, Le Mesnil sur Oger y Verts). Esta procedencia diversa quizás resta algo de definición, de reflejo de un terroir concreto, pero por otra parte añade complejidad al vino.

La vendimia para este Champagne de 1995 se prolongó del 18 de Septiembre a mediados de Octubre en función de cada pago. Los diferentes crus se vinificaron por separado, ensamblandose en primavera de 1996, y reposando posteriormente en las cavas durante 9 años, momento en que se realizó el degüelle (en mi botella Febrero de 2004) y se añadió el licor de expedición (7-8 gr./l.).

Preciosa la etiqueta, con una ilustración del escultor y pintor Roland Roure.

Este vino me lo traje de la tienda de Badie en Burdeos dedicada en exclusiva a la venta de Champagne.

Nota de cata:
Bonito y limpio color dorado. Burbuja abundante y finísima. En nariz se presenta con aromas complejos, maduros, serios, de manzana reineta, almendra, albaricoque, pasta de galleta, cítricos, finísima levadura y tiza. En boca tiene una estructura sólida, es vivo, cremoso, equilibrado, pleno de matices, con una extraordinaria acidez. Final muy largo con una dualidad ácido-amarga muy elegante y recuerdos de bollería. Un champagne de peso, y eso se paga en el precio. Tomar a 8-10º.

Composición varietal: 100% Chardonnay
Graduación: 12%
Precio: 46 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2005-2009

Domaine de Bellivière Calligramme, Jasnières, 2004

Unos 30 kilómetros al norte de Tours (al norte por tanto de las denominaciones Vouvray y Montlouis de las que ya hemos tratado en este blog), se encuentran las denominaciones Coteaux du Loir y Jasnières. No, no se trata de una errata. El río "Loir" (sin "e") es un afluente del "Loire" (Loira) que desmboca en éste a la altura de Angers.

De forma que Jasnières es una denominación que, aunque incluída en la región del valle del río Loira, no está atravesada por él. Allí se producen blancos secos con la variedad Chenin Blanc además de tintos y rosados ligeros elaborados con la variedad local Pineau d'Aunis.

Domaine de Bellivière es sin duda una de las bodegas más significativas de la región, y su "Calligramme" uno de sus vinos blancos destacados, que puede ser seco (como en 2002), dulce (como el inhabitual 2003), o con un ligerísimo punto de azúcar residual (así fue en 2004 y 2005). El Calligramme es un monovarietal de Chenin Blanc de viñas de más de 50 años, plantadas en parcelas con suelos calizos con orientación sur que caen hacia el Loir. El vino es fermentado en barrica y se cría sobre sus lías durante 9 meses.

Nota de cata:
Decantado una hora. Profundo y precioso color dorado. La nariz es intensa, con una fresca y compleja paleta aromática: pomelo, limón, manzana verde, hierba fresca, madreselva, frutos secos ligeramente tostados y un interesante lado mineral. Muy bonito. En boca es fresco, vivo, amplio, con buena presencia de fruta madura, una muy buena acidez, y el adecuado contrapunto de un agradable amargor. Final larguísimo con recuerdos de manzana verde. Jovencísimo. Ocho horas después de abierto mantiene una nariz verdaderamente original, centrada en los aromas de hierba fresca. Tomar a 9-11º. Fue buen acompañamiento para unos guisantes y habitas frescos salteados con chalota y perretxicos. La bodega recomienda como maridaje un rodaballo con salsa holandesa.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 29 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2014-2024 (recomendación de la bodega que no voy a contradecir)

Domaine Vacheron, Sancerre, 2005

Remontando el río Loira, más arriba de la Touraine (de donde recientemente he comentado vinos de Montlouis-sur-Loire, Vouvray y St-Nicolas-de-Bourgueil), llegamos a Sancerre. Allí reina la variedad Sauvignon Blanc, procedente de viñedos que crecen en suelos predominantemente calcáreos y de sílex.

El Domaine Vacheron cuenta con aproximadamente 36 hectáreas de viñas a partir de cuya uva elaboran no sólo vinos blancos (con la variedad sauvignon blanc) sino también algunos de los mejores tintos de la zona (con la pinot noir). Las viñas tienen una pendiente relativamente pronunciada y una orientación sur que permite un drenaje e insolación perfectos. Se emplean levaduras autóctonas para la fermentación. Las cavas en las que envejecen los vinos de la bodega forman parte de los túneles que recorren el subsuelo de las colinas de Sancerre, y datan del siglo XV.

Nota de cata:
A la vista presenta un color amarillo pajizo. En nariz es muy intenso: un clarísimo helado de mango va poco a poco dando paso a otros aromas como el pomelo y la fruta de la pasión. Aparecen también notas de ciruelas verdes, melón verde y hierbabuena. Con el paso de las horas y la aireación se van imponiendo los aromas minerales (tiza, pedernal) y una sutil madreselva. En boca es de cuerpo medio, intensamente frutal, exótico, con algunas notas herbáceas y recuerdos de té negro. Muy buena acidez. Final agradable de persistencia media. Buen vino que recomiendo tomar entre 12º y 14º de temperatura.

Composición varietal: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 13%
Precio: 19 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Château Haut-Marbuzet, Saint-Estèphe, 2003

Château Haut-Marbuzet es uno de los nueve Cru Bourgeois Exceptionnel, la máxima clasificación después de la categoría de Cru Classé, en Burdeos.

La bodega elabora alrededor de 360.000 botellas anuales en la región de Saint-Estèphe a partir de sus 58 hectáreas de viña. Produce también un segundo vino (Château MacCarthy) y es propietaria en la misma región del Château Chambert-Marbuzet.

Nota de cata:
Color granate con ribete rubí, de capa media alta. En nariz se imponen los aromas de madera y los tostados, sobre una bonita fruta roja fresca (grosellas) que lamentablemente está en un segundo plano. En boca es de cuerpo medio, con una muy buena acidez y alcohol bien integrado. Nuevamente madera muy presente. Taninos algo rugosos aunque en absoluto secantes. Final de persistencia media. A las 24 horas, se siguen imponiendo los aromas provenientes de la crianza en madera. ¿Se integrará esta madera? Francamente, me ha parecido decepcionante en esta añada. Carísimo para lo que ofrece.

Composición varietal: 50% Caberent Sauvignon, 40% Merlot, 10% Cabernet Franc
Graduación: 13,5%
Precio: 45 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2010

Albert Boxler Gewurztraminer, Alsacia, 2005

Albert Boxler es una pequeña propiedad que produce unas 50.000 botellas anuales a partir de sus 10 hectáreas de fincas, escondidas en el municipio de Niedermorschwihr, y plantadas con las variedades Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris y Muscat.

Compré este vino en un reciente viaje a Francia, fundamentalmente por curiosidad puesto que no había probado nada de este productor.

Nota de cata:

Vino de color dorado pálido, con algunos restos de carbónico apreciables en la copa. En nariz anticipa un caracter goloso con su aroma de vendimia tardía; la sensaciones olfativas son intensas: agua de rosas, naranja amarga y compota de pera. En boca tiene una entrada golosa, es de cuerpo medio, y tiene un perfil fundamentalmente frutal. El azúcar residual es claramente identificable y posee una acidez correcta. Final largo. Me parece un vino correcto que con algo más de acidez resultaría menos golosón, aunque lo considero "subido" de precio comparado con otros buenos vinos de la región.

Composición varietal: 100% Gewürztraminer
Graduación: 13,5%
Precio: 18 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Domaine de la Cotelleraie L'Envol, Saint Nicolas de Bourgueil, 2002

St-Nicolas-de-Bourgueil es una "modesta" denominación del valle del Loira dentro de Touraine, región a la que pertencen otras denominaciones algo más conocidas en nuestro país (aunque quizás no entre el gran público) como Chinon o Vouvray. Para situarnos, remontando el río Loira desde el Océano Atlántico hacia el este nos encontraríamos inicialmente el Pays Nantais (tierra de la denominación Muscadet), a continuación con Anjou-Saumur (Anjou, Savennières, Saumur,...) para llegar a la citada Touraine. Más allá, río arriba, llegaríamos a Sancerre y Menetou-Salon.

En St-Nicolas-de-Bourgueil trabaja sus viñas la familia Vallée, que está ligada al vino desde hace varias generaciones. Desde 1997 es Gérald quien dirige la bodega, si bien tanto su abuela Denise como su padre Claude siguen vinculados muy de cerca a la actividad que ocupa a toda la familia.

El vino se elabora con uvas procedentes de viñas de Cabernet Frnac de 60 años. La fermentación se realiza en toneles de roble con maceraciones que se prolongan durante 25 días. El vino realiza después la fermentación maloláctica en barrica, donde permanece durante un año.

El vino ha pasado actualmente a denominarse L'Envolée.

Nota de cata:

Color rojo granate con ribete muy poco evolucionado. Capa media alta. Algunos aromas iniciales animales, de vaquería, desaparecen rápidamente con aireación. En nariz se muestra cerrado, austero, dejando sólo entrever una bonita fruta y aromas térreos. En boca es carnoso, se aprecian unos taninos todavía presentes y la acidez es buena, dando frescor a este vino. Después de 24 horas sigue mostrándose muy firme, apreciándose entonces una mineralidad más clara. En boca se muestra equilibrado, sedoso, con un agradable amargor final. El vino está jovencísimo todavía. Lo encerraría 2 o 3 años a ver qué da de sí al cabo de ese tiempo. Buena materia hay, desde luego.

Composición varietal: 100% Cabernet Franc
Graduación: 12,5%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2008-2010

Gustave Lorentz Riesling Réserve, Alsacia, 2005

Charles Lorentz, el padre de Gustave Lorentz, creó esta bodega desde el cultivo de sus viñas en el Grand Cru Altenberg de Bergheim, donde crecen las variedades Riesling, Tokay, Gewürztraminer y Muscat. En la actualidad la bodega posee también otro Grand Cru, el Kanzleberg. Este es uno de los vinos básicos de la bodega, que quizás hubiese agradecido algún mes más de estancia en botella. No obstante, a un precio similar (11-13 euros) hay vinos que me parecen más interesantes en la región. Valgan como ejemplo los riesling básicos de Pierre Frick, Trimbach o Hugel.

Nota de cata:
Color amarillo pajizo palidísimo. Nariz no muy intensa, limpia, con claro aroma varietal, flores blancas y sutiles notas cítricas. En boca es ligero, tiene muy buena acidez, es seco. Algunas notas levemente amargosas aportan interés adicional al vino. Final no muy largo con recuerdos de caramelo sugus de piña y tiza. Un vino agradable que acompañó bien a un arroz de pescado.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2008

Domaine de l'Ecu Expression de Granite, Muscadet Sèvre-et-Maine, 2005

Después de probar recientemente el Domaine de la Pepière de Marc Ollivier, se sucedieron en este blog una serie de interesantes comentarios en los que se nombraron varios productores de Muscadet Sèvre-et-Maine que merece la pena seguir muy de cerca. Uno de ellos es Guy Bossard (Domaine de l'Ecu). Sus vinos son los primeros con los que me introduje a la región hace cosa de 4 años, y tengo que decir que nunca me han decepcionado. Tanto este Expression de Granite, como el Expression de Gneiss y el Expression d'Orthogneiss son fieles a sus nombres: vinos de una pureza y definición en la expresión mineral como hay pocos. Y desde luego ninguno, que yo conozca, a este precio. En mi opinión el vino se puede beber y disfrutar muy bien en este momento, pero va a ganar sin duda con algún año más en botella.

Nota de cata:
Amarillo muy pálido con algún brillo de tonalidad verdosa. La nariz es extraordinariamente mineral (piedra mojada) y fresca, con algunos apuntes florales. En boca es de cuerpo medio, tiene un excelente pero equilibrado carácter cítrico (lima) y sigue mostrando una intensidad mineral muy pura. Final de persistencia media. A las 24 horas el vino mantiene toda su viveza; ha ganado en expresividad sin perder un ápice de su definición. Un fantástico ejemplo para quien quiera saber "qué es eso de la mineralidad en un vino". Un auténtico vino de terruño para disfrutar de las cosas puras que todavía nos quedan.

Composición varietal: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2012

René Leclerc, Gevrey-Chambertin, 2003

Tengo que reconocer que cuando me recomendaron este vino me costó aceptar el consejo, y cuando lo acepté lo hice con cierto recelo. No por la denominación, Gevrey-Chambertin, en plena Côte d'Or. Tampoco por el productor, René Leclerc, propietario de 9,5 hectáreas en Gevrey-Cambertin (incluyendo, además de este Villages, los premier cru de La Combe-Aux-Moines, Les Champeaux y Lavaux-Saint-Jacques); desde luego no se trata de uno de los más relevantes productores de la zona, pero hace vinos que se beben bien siendo jóvenes.

Mi recelo se debía más bien a la añada, 2003, que a estas alturas uno ya tiene asociada a vinos cuando menos "peculiares" en prácticamente todas las regiones vinícolas. Sin embargo, este vino está muy disfrutable. Sin grandes pretensiones de grandeza ni perspectivas de que vaya a envejecer bien, se deja beber ahora estupendamente.

Nota de cata:
Color rojo cereza de capa media. En nariz presenta unos sencillos pero bonitos aromas de frutos rojos, cerezas al marrasquino, tierra mojada y caja de puros. En boca es de estructura ligera, de paso fácil, agradable, sin aristas, con una muy correcta acidez y taninos dulces. Es en boca donde se aprecia una fruta más madura indicativa de la añada, pero que resulta sumamente agradable. Final de persistencia media con recuerdos de pimienta blanca en vía retronasal. Vino sin complicaciones que proporciona un notable disfrute.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 13%
Precio: 23 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2006-2007

Château La Violette, Pomerol, 1999

Château La Violette, en Pomerol, cuenta con 4,5 hectáreas de viña plantadas mayoritariamente con Merlot (80%), además de Cabernet Franc (15%) y Cabernet Sauvignon (5%). El viñedo tiene como ilustres vecinos nada más y nada menos que a Trotanoy, Nénin y Le Pin. Pertenece a la familia Servant-Dumas, que también son propietarios de Château L'Église (Montagne-Saint-Émilion), Château Les Templiers (Lalande-de-Pomerol) y Château Teysson (Lalande-de-Pomerol).

Tomamos este vino en Baud et Millet (Tfno. +33 06 7079 2493), un sencillo pero recomendable restaurante ubicado en el número 19 de la Rue Huguerie, en Burdeos. El local es imprescindible para los amantes del queso. Todos los platos de la carta giran entorno a él. Lo mejor, sin duda, es el glorioso surtido de quesos que uno mismo se sirve bajando a la cava subterránea, donde se encuentran afinandose en condiciones ideales de humedad y temperatura.

Nota de cata:
Color rojo granate con ribete ligeramente evolucionado. En nariz es muy atractivo y fresco, con aromas de frutillos rojos y negros (unos claros arándanos), panceta asada y torreznos. En boca es carnoso, con taninos finos ya muy pulidos y una acidez muy fresca que lo hace muy agradable de beber. Final de persistencia media, con un agradable recuerdo frutal. Buen vino, aunque no es barato y a este precio hay otros muy buenos vinos en Burdeos que ya están maduros.

Composición varietal: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Graduación: 12,5%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2006-2008
Otras añadas recomendadas: 1998

Château Les Ormes Sorbet, Médoc, 2002

Hace una noche húmeda pero de temperatura agradable cuando llegamos a Burdeos. El navegador de nuestro coche ha optado por darnos un curioso paseo en zig zag por algunas de las estrechas calles bordelesas. Finalmente nos ordena detenernos en una calle de bonitos edificios de estilo clásico de dos alturas. Aunque ya es algo tarde para los estándares franceses, estamos hambrientos y decidimos probar suerte con uno de los locales que según nuestras notas tienen abierta la cocina a estas horas. Es Le Bistro du Sommelier (Rue Georges Bonnac, 163. Tfno. +33 05 5696 7178). Se trata de un típico bistrot francés, aunque de tamaño más que considerable. La comida es de estilo casero, bien preparada, sin concesión a las florituras: caracoles en salsa, terrinas, tartare de atún, riñones en salsa,.... Lo mejor la selección de vinos, buena tanto en número como calidad para un restaurante de estas caracterísiticas. Concluimos que el nombre del local parece bien elegido. Nos decidimos por un Château Les Ormes Sorbet de 2002, que a 22 euros apenas tiene cargado un margen del 30% sobre el precio de tienda. Bien.

Château Les Ormes Sorbet es una propiedad familiar fundada en 1764 y que dirige ahora Jean Boivert, representante de la octava generación. El viñedo ocupa 21 hectáreas de suelo de arena y grava sobre una base calcárea. Las variedades plantadas son Cabernet Sauvignon (65%), Merlot (30%), Petit Verdot (2%), Cabernet Franc (2%) y Carmenere (1%). La producción anual es de 120.000 botellas. Se trata de un Cru Bourgeois amable, muy bien elaborado y enormemente agradable para acompañar una comida.

Nota de cata:
Color rojo granate con ribete cereza, mostrando algunos signos de evolución, de capa media a media alta. En nariz destaca una fresca fruta roja, una muy fina y delicada vainilla, recuerdos de regaliz de palo y claros rasgos minerales. En boca es de estructura media, de paso fácil, con taninos pulidos y una muy buena acidez. Final agradable aunque no muy largo. Un vino redondito y muy fácil de beber.

Composición varietal: 65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot
Graduación: 12,5%
Precio: 17 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2006-2009
Otras añadas recomendadas: 1990, 1996, 1998, 2000, 2001

Château de la Grave Caractère, Côtes de Bourg, 2003

Château de La Grave, propiedad de la familia Bassereau desde inicios del siglo XX, está ubicado en la AOC Côtes de Bourg, en la orilla derecha del estuario de la Gironde. Allí cuentan con construcciones centenarias, como los calados excavados en la roca a 10 metros de profundidad, además de instalaciones más recientes como las naves de elaboración climatizadas. Este vino, de una de sus cuatro cuvées tintas y de la canicular añada 2003, me ha decepcionado.

Merecerían un comentario algún día las notas de cata con que suelen acompañar bodegas o distribuidores a sus vinos. Aunque eso quizás sería demasiado largo. La nota que acompañaba a este vino (de la distribución) lo describe como con "excelente acidez". Otros descriptores podían resultar más opinables, pero en este caso... Claro que la misma fuente califica al Mas d'en Compte Blanco 2005 como vino con "buena acidez", y en este caso mi opinión y la de otros aficionados y profesionales del vino cuyo criterio me es muy de fiar es que en ese vino la acidez es insuficente.

Nota posterior: un buen aficionado me argumenta que las analíticas del Mas d'en Compte muestran una buena acidez. Dejo constancia aquí, si bien mantengo mi opinión de que me resulta claramente insuficiente para equilibrar el resto de estructura del vino.

Nota de cata:
Vino de color rojo granate con ribete cereza, de capa media alta. En nariz se aprecian fruta roja, vainillas, notas balsámicas, más vainillas y madera (palo de polo). En boca la fruta que aparece es claramente compotada, la madera está bastante presente, la acidez es descaradamente corta. Hay un recuerdo en boca de carbón vegetal. Final goloso de caramelo quemado.
En resumen, para mí un vino pobre. Sobre algunas de las características que le encuentro (fruta compotada, acidez, final goloso, ...) podría concederle la duda del efecto de la añada. Otras, sin embargo (notas excesivas de la madera, carbón vegetal, ...), me dejan con la duda de si se trata de un tratamiento habitual de la bodega o un desesperado intento por "camuflar" una añada muy problemática. Si habéis probado este vino en esta u otras añadas estaría encantado de conocer vuestra opinión.

Composición varietal: 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon
Graduación: 13%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2007