Tres Blancos muy Buenos

He jurado en arameo cuando me he dado cuenta de que he perdido las notas de cata que había tomado de tres fantásticos vinos blancos que he podido probar esta semana. Cosas de la informática y, seguro, de la torpeza de uno con ella.

Afortunadamente el impacto de sensaciones ha sido lo suficientemente profundo, y es muy reciente, para poder por lo menos esbozar a grandes rasgos el caracter de los tres vinos. Tengo botellas adicionales de alguno de ellos, así que habrá más ocasiones de detenernos en su descripción en detalle.

Dos de los vinos proceden del Loira, de Touraine: uno de Vouvray y el otro justamente de la orilla de enfrente, de Montlouis. El tercero es un Borgoña, de la parte central de la Côte de Beaune: Meursault. Tres vinos absolutamente diferentes, todos jovencísimos, cada uno con su personalidad propia, y deliciosos cada uno en su estilo.

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005 (20 €)

Este Le Mont Sec de 2005 enamora. Sin duda dará mucho de sí con el tiempo, algo más que probado por Huet, una bodega con vinos con una capacidad de envejecimiento prodigiosa. Pero en este momento el vino es de una precisión y una elegancia que te desarma.
La nariz es pura, cristalina. Hago memoria y no recuerdo un vino blanco que haya probado recientemente con esta pureza. La fruta es nítida. La mineralidad intensa. El vino se intuye en nariz seco y fresco. Una maravilla. En boca es una explosión apoteósica, pero de elegancia. Fruta y mineralidad a raudales, junto a una acidez cítrica y un final que parece eterno. Me ha parecido sencillamente maravilloso. Estoy deseando probar el resto de vinos que la bodega ha elaborado en 2005. ¿Quién da más por este precio? Imprescindible.

François Chidaine Clos du Breuil, Montlouis-sur-Loire, 2004 (17 €)

Un estilo de vino radicalmente distinto. Mantiene el carácter fresco de su vecino de la orilla de enfrente, pero aquí la nariz es más exótica y floral (madreselva), sin resultar (lo cual es un descanso en los tiempos que corren) pesada ni cansina. En boca tiene un curioso carácter como salino, que me dicen que se encuentra con más claridad todavía en el "Choisilles" del mismo productor. Nuevamente un final largo y fresco. Muy interesante y agradable vino.

Jacques Prieur Clos de Mazeray, Meursault, 2004 (46 €)

Clos de Mazeray es un monopole (finca de propiedad exclusiva) de Jacques Prieur situado a la misma salida de la villa de Meursault.
Se trata de un vino con la nariz característica de la chardonnay borgoñona, tan radicalmente distinta de los vinos de esta variedad a los que estamos acostumbrados en España, y notas de crianza de un carácter casi cremoso. En boca tiene una estructura poderosa, pero es fresco gracias a una acidez fantástica. Larguísimo. Un vino seductor en esta fase tan joven. Un sólo pero: el precio.
Probando este tipo de vinos de Borgoña uno entiende bastante bien a dónde apunta Chivite con su Chardonnay Colección 125 Fermentado en Barrica, el único chardonnay español que, en mi opinión, recuerda estilísticamente de una forma (relativamente) clara a los chardonnays borgoñones. Y es que, como comentábamos mientras disfrutábamos del vino, el clima marca.

Domaine de l'Ecu Expression de Granite, Muscadet Sèvre-et-Maine, 2005

Después de probar recientemente el Domaine de la Pepière de Marc Ollivier, se sucedieron en este blog una serie de interesantes comentarios en los que se nombraron varios productores de Muscadet Sèvre-et-Maine que merece la pena seguir muy de cerca. Uno de ellos es Guy Bossard (Domaine de l'Ecu). Sus vinos son los primeros con los que me introduje a la región hace cosa de 4 años, y tengo que decir que nunca me han decepcionado. Tanto este Expression de Granite, como el Expression de Gneiss y el Expression d'Orthogneiss son fieles a sus nombres: vinos de una pureza y definición en la expresión mineral como hay pocos. Y desde luego ninguno, que yo conozca, a este precio. En mi opinión el vino se puede beber y disfrutar muy bien en este momento, pero va a ganar sin duda con algún año más en botella.

Nota de cata:
Amarillo muy pálido con algún brillo de tonalidad verdosa. La nariz es extraordinariamente mineral (piedra mojada) y fresca, con algunos apuntes florales. En boca es de cuerpo medio, tiene un excelente pero equilibrado carácter cítrico (lima) y sigue mostrando una intensidad mineral muy pura. Final de persistencia media. A las 24 horas el vino mantiene toda su viveza; ha ganado en expresividad sin perder un ápice de su definición. Un fantástico ejemplo para quien quiera saber "qué es eso de la mineralidad en un vino". Un auténtico vino de terruño para disfrutar de las cosas puras que todavía nos quedan.

Composición varietal: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2012

Domaine de la Pepière, Muscadet Sèvre et Maine, 2005

Delicioso este vino elaborado por Marc Ollivier, el único viticultor de la región que no tiene ni una selección clonal en sus viñedos. Destila sencillez y autenticidad, de forma coherente con todo su proceso de elaboración. La vendimia se hace a mano, algo cada vez más infrecuente en esta zona del Loira. Se utilizan las levaduras naturales dejando que el proceso de fermentación se realice sin interferencias. La crianza del vino se realiza en depósitos de acero inoxidable en contacto con sus lías, durante unos 8 meses, dando tiempo al vino para que tome ese caracter pleno y vibrante que le proporciona esta forma de elaboración. Finalmente el vino se embotella hacia el mes de Mayo tras un filtrado muy abierto, muy ligero.

Nota de cata:
Amarillo pálido con destellos verdosos. Aroma frutal sobre un destacado fondo mineral. En boca es fresco, limpio, de paso fácil, con una excelente acidez cítrica (lima, pomelo) y notas minerales. Largo final con un interesante posgusto de albaricoque y hueso de aceituna. Delicioso vino que acompaña muy bien a la comida, en esta ocasión una sepia a la plancha con pimientos del padrón.

Composición varietal: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12%
Precio: 9,5 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2007-2009