Un Chardonnay Tranquilo y sus Acompañantes

El encuentro lo habíamos tenido que aplazar un par de veces (maldita vuelta a la "normalidad"). La convocatoria hacía referencia sólo a cierto chardonnay peculiar que debíamos probar. El resto, misterio absoluto (al menos para mí).

Pero, como era de esperar, el mencionado chardonnay apareció acompañado de otros tres vinos. Tres compañeros que también merecía la pena conocer.

A por ellos...

Docampo Vendimia Oro, Ribeiro, 2005
Este vino de Bodegas Docampo, en la denominación de origen Ribeiro, llegaba precedido por haber sido designado en una añada anterior "mejor blanco de Galicia".
Vino elaborado con las variedades Treixadura, Torrontés, Loureira y Lado, con fermentación en depósito de acero inoxidable.
Color amarillo dorado. En nariz presenta aromas de cítricos (pomelo, mandarina), frutas tropicales en un segundo plano, notas florales y algún apunte mineral. En boca es de textura levemente cremosa, sabroso, con una acidez bien integrada en el conjunto. Recuerdos de hierba fresca en el posgusto.
Tiene 12,5º de alcohol. Aún siendo uno de los Ribeiros mejor elaborados que he podido probar, el precio (unos 16 euros) me resulta desproporcionado para lo que ofrece el vino.


Jacques Lassaigne Blanc de Blancs, Côteaux Champenois, 2005
Vino blanco tranquilo elaborado con uva chardonnay. Una rareza en la región similar al Côteaux Rouge de Gatinois que en algún momento comentaré en este blog.
De color dorado. Tiene uno de los perfiles aromáticos más peculiares que me haya encontrado nunca en un blanco de chardonnay: notas ahumadas (corteza de pan tostado), salitre, piedra caliza, yeso y alguna nota de banana y frutas tropicales verdes. En boca es muy diferente, muy fresco, con una acidez gigantesca que le proporciona una columna de soporte rotunda. Ciertas notas florales. Final eterno. En el retronasal vuelven las notas detectadas en nariz.
El vino no deja de maravillarnos durante las dos horas siguientes. Un vino muy especial, muy diferente, probablemente no del gusto de todo el mundo. Cuesta unos 40 euros.


Lenoble Crand Cru Gentilhomme, Champagne, 1996
Después de un excelente Blanc de Blancs de 1996 que pudimos disfrutar recientemente en el Cenador de Amós, en Cantabria, nos encontramos ahora con este Lenoble Gentilhomme de la misma excelente añada.
De este champagne se elaboraron 25.000 botellas con chardonnay de Chouilly. La acidez es alta, de 10,1 g/l. El dosage es de sólo 4 g/l. Está recién salido al mercado después de casi 11 años de crianza, durante los cuales una cuarta parte del vino ha pasado por madera.
El vino es de color oro viejo, con una burbuja finísima. La nariz es compleja, muy peculiar: miel, pera limonera, vinagre japonés de arroz, camembert y trufa blanca, con un fondo de caliza. La lista sería larga: la enorme complejidad de este vino lo hace dificil de describir. En boca es vivo, fresco, enormemente cremoso. Gran acidez. Predominan las notas minerales (yeso) y de manzana granny smith. Complejo retronasal. Excelentísimo champán. El precio, alrededor de los 40 euros.

Pierre Labet Clos du Dessus des Marconnets, Beaune, 2004

Del propietario de Château de La Tour. Vino elaborado sin despalillado, con crianza de 12 meses en barrica. Alcohol: 13º. Precio: 25 euros.
De color rojo rubí con ribete frambuesa. Peculiar tono para lo que yo asocio a un Pinot Borgoñón. De capa media. Presenta una fresquísima fruta roja en nariz, junto a notas de pimienta rosa, violetas y un tenue regaliz. En boca resulta algo rústico, con unos taninos de la madera bastante secantes. A pesar de una buena acidez, el trago no resulta especialmente fácil.
Por el mismo precio o menos he probado recientemente vinos borgoñones que me resultan mucho más atractivos.

A. et P. de Villaine "Les Montots", Mercurey, 2005

Otro bonito vino de Aubert de Villaine, el co-propietario y co-director del mítico Domaine de la Romanée-Conti, y su esposa Pamela de Villaine. Si en su momento encontré "La Digoine", un vino de Bouzeron, como claro candidato a pasar unos años más en botella, este Mercurey "Les Montots" está fantástico y muy accesible ahora mismo sin necesidad de esperarle tanto, con un carácter más frutal que el primero.

Nota de cata:
Atractivo color rojo fresa con ribete frambuesa, de capa media.
La nariz es una bonita secuencia de aromas animales (inicialmente), de fresas, frambuesas, grosellas, violetas y pimienta negra.
En boca es fresco, de nuevo con presencia destacada de la fruta roja (fresa). Buenísima acidez.
Final de persistencia media-larga, de nuevo de carácter frutal.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12,5%
Precio: 24 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2015

Dos Vinos Franceses para Disfrutar por Veinte Euros

Dos vinos franceses a destacar tomados con pocas horas de diferencia.

En Borgoña (Mercurey), el A. et P. de Villaine "Les Montots", Mercurey, 2005. Pureza de fruta. Un vino de disfrute para ya mismo, más accesible ahora que el prometedor "La Digoine" (mi segunda botella de "La Digoine" está castigada "sin salir" durante unos cuantos años). Veinticuatro euros bien invertidos.

En Côte-Rôtie el J.P. et J.L Jamet, Côte-Rôtie, 2002. Todo un logro en una añada complicada. Complejo y amable a la vez. Una buena compra (debe andar por los veintitantos euros en tienda) que recomiendo a quien haya descubierto la syrah con los nuevos vinos españoles. Un vino que abre los ojos.

IEC #2 - Aldo Conterno "Il Masante", Langhe, 2005

La eno-blogosfera iberoamericana se reúne hoy para compartir catas de vinos elaborados en países no iberoamericanos, en la que es la segunda edición de:

IEC#2 - Iberoamérica en Cata: El Día del Blog #2

Mi aportación proviene de Italia, de la región del Piemonte situada al noroeste de aquel país, y más concretamente de la DOC (Denominazione di Origine Controllatta) Langhe.

Se trata del LangheDolcetto "Il Masante" 2005 de Aldo Conterno, hijo del mítico Giacomo Conterno, un productor que elabora barolos verdaderamente excelsos.

La variedad Dolcetto se ha plantado tradicionalmente en el Piemonte en las laderas más frías, aprovechando así también los emplazamientos menos idóneos para el cultivo. Es una uva que viene a madurar un mes antes que la nebbiolo. Esto permite reducir al mínimo el riesgo de los efectos de las lluvias otoñales, pero además es una ventaja desde el punto de vista de la organización de la vendimia. Los vinos elaborados con uva dolcetto no tienen una acidez muy alta, son afrutados y más bien ligeros.

Este vino de Aldo Conterno procede de diversas viñas de dolcetto plantadas en Bussia Soprana. La vendimia, manual, se realiza habitualmente hacia la tercera semana de septiembre. El mosto se fermenta a 24-26 grados permanenciendo en contacto con los hollejos durante 5 a 8 días. Después de finalizada la fermentación alcohólica, el vino permanece alrededor de 8 meses en depósitos de acero inoxidable hasta el embotellado, con el fin de mantener un carácter lo más afrutado posible.

El vino es de color rojo cereza con ribete violáceo que denota su espíritu joven, de esa capa media tan característica de la región. En nariz es intensamente frutal (fruta roja), con aromas también de campo de flores y un toque térreo. En boca presenta un levísimo punto de carbónico. Tiene un puntito goloso pero en absoluto empalagoso, con una correcta acidez que lo mantiene equilibrado. El paso por boca es agradable, fácil, con notas de pimentón dulce y naranja amarga. Final de persistencia media con un interesante toque levemente amargoso. Se trata de un buen ejemplo de vino elaborado con esta variedad, equilibrado y con una acidez correcta.

Un vino que sin tener una gran complejidad ya "huele a Piemonte". Muy fácil de beber, un vino de disfrute. El precio: 12 euros.

Composición varietal: 100% Dolcetto
Graduación: 13,5%
Precio: 12 euros
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008

Créditos: mapa de italianmade.com

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005

He tenido una nueva ocasión de disfrutar de este magnífico vino, del que ya me quedé prendado en su momento. Nace de las viñas de una edad media de 15 años que el Domaine Huet posee en la finca Le Mont, un terreno de 8 hectáreas de suelo de arcilla y sílice ubicado en la misma ribera del Loira que, en palabras del propio productor, produce los vinos más femeninos y elegantes de la casa. Un blanco para comprar sin dudar a este precio.

Nota de cata:

Bonito color dorado pálido, con destellos verdes. La nariz es cristalina, muy definida, muy mineral (recuerdos de talco y piedra machacada). La fruta aparece en nariz perfectamente nítida: fruta blanca de hueso, piña no excesivamente madura. Otros componentes aromáticos terminan de añadir complejidad al vino, que al olfato se intuye ya fresco y seco: levísimos ahumados, flores blancas y algo que recuerda a chicle de fresa (!). En boca es deliciosamente elegante, con una acidez que parece "expansiva" (cítricos), muy mineral, pleno. Largo posgusto que no parece tener final, fresco y con un cierto recuerdo de té verde. Un vino con todo en su sitio, en el que ninguno de sus componentes necesita "gritar" para ser identificado con nitidez. Es como una maravillosa producción musical en la que cada instrumento es claramente identificable y, a la vez, juntos forman un todo perfecto. Aplauso rotundo.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 20 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

Jardín de Lúculo, Navarra, 2005

"Sucede con la vida de Lúculo lo que con la comedia antigua, donde lo primero que se lee es de gobierno y de milicia, y a la postre, de beber, de comer, y casi de francachelas, de banquetes prolongados por la noche, edificios sunuosos, grandes preparativos de paseos y baños, y todavía más las pinturas y estatuas y el demasiado lujo en las obras de las artes". (Plutarco)

Este Jardín de Lúculo fue mi banquillo para la primera edición de Iberoamérica en Cata (IEC #1). Se trata de otro monovarietal navarro de garnacha que toma el nombre de Lucio Licinio Lúculo, político, militar y gastrónomo romano (118-56 A.C.).

Nota de cata:

Rojo picota con ribete amoratado. En fase olfativa se aprecia una fresquísima y limpia fruta roja, frutillos negros y madera de cedro. Especiado. En boca destacan unos excepcionales taninos frutales, es carnoso, con buena acidez y la madera bien integrada. Final persistente con notas torrefactas, de regaliz y frutillos rojos en licor. Un vino interesante en su primera añada. A seguir.

Composición varietal: 100% Garnacha
Graduación: 13,5%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2009

A. et P. de Villaine La Digoine, Bourgogne Côte Chalonnaise, 2005

Domaine A. et P. de Villaine se ubica en Bouzeron, la primera localidad de la Côte Chalonnaise, la zona situada inmediatamente al sur de Beaune. Produce vinos en las denominaciones Bouzeron, Rully y Mercurey, utilizando las variedades Aligoté y Chardonnay (para vinos blancos) y Pinot Noir (para vinos tintos). La bodega pertenece a Aubert de Villaine, el co-propietario y co-director del mítico Domaine de la Romanée-Conti, y a su esposa Pamela de Villaine.

Este "La Digoine" es una gratísima sorpresa. Un vino para beber tan joven como está ahora, o para guardar en botella durante un par de lustros.

Nota de cata:
Jovencísimo color rojo cereza con ribete violáceo, de capa media. En nariz presenta aromas de fruta roja fresquísima (cerezas, grosellas), agua de rosas, violetas, tierra húmeda y algunas notas lácteas.En boca la primera sensación que destaca es también el frescor. Tiene una magnífica expresión frutal, es vivo, grácil, equilibrado, con una estructura tánica tremenda. Final de persistencia media-larga. Agradabilísimo de beber ahora mismo, pero tiene una estructura para evolucionar fantásticamente durante años. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Pinot Noir
Graduación: 12,5%
Precio: 20 euros. Excelente relación calidad precio.
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2015

Pérez Barquero Pedro Ximenez Casa del Inca, Montilla-Moriles, 2005

En Montilla (Córdoba) y desde 1905 elabora sus vinos la Bodega Pérez Barquero. La gama de vinos abarca blancos, finos, olorosos, amontillados, dulces de moscatel y dulces de Pedro Ximénez.

Este Casa del Inca es una de las 1.332 botellas de la saca de Enero 2007 realizada para Coalla Gourmet. El nombre del vino hace referencia a la residencia de Garcilaso de la Vega en Montilla, donde escribió una buena parte de su producción literaria.

Se trata de un PX (Pedro Ximénez) de añada, fermentado y criado durante un año en las típicas tinajas de barro montillanas, y que ha pasado sólo por un ligero filtrado antes de su embotellado. El resultado es un PX pleno, expresivo y equilibrado.

Nota de cata:

Precioso color ámbar, brillantísimo. Lágrima densa y abundante. En nariz presenta aromas de uva pasa, higos secos y una explosión de frutos secos variados. En boca es sedoso, untuoso, con una buena acidez que lo hace fresco y agradable. Sus 15º no despuntan en ningún momento (se recomienda tomarlo a 14-15º de temperatura). Largo final golosón (que no empalagoso), de nuevo de gran sedosidad. Un vino para disfrutar sorbo a sorbo.

Composición varietal: 100% Pedro Ximénez
Graduación: 15%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007

Caudalia, Rioja, 2005

Bodegas San Pedro de Laguardia ha comercializado todos sus vinos bajo la marca Vallobera hasta hace bien poco, siendo este Caudalia blanco fermentado en barrica uno de los vinos que no lleva la marca "tradicional" de la bodega.

Se trata de un monovarietal de viura, la uva blanca por antonomasia en La Rioja, que permaneció durante 3 meses en barrica, en la que realizó la fermentación maloláctica. En esta añada 2005, la primera en que se elaboró el vino, se produjeron sólo 1.000 botellas, así que lo más difícil puede ser hacerse con una.

Llegué a este vino a través de una recomendación en mi tienda habitual de vinos, al solicitar un vino para maridar los siempre complicados espárragos frescos. Todo un acierto. Quien me lo recomendaba se encuentra inmerso en la preparación de una próxima ponencia de maridaje de verduras y vinos junto a un reconocido restaurador navarro. La ponencia se presentará próximamente en el Congreso Vive las Verduras, en Pamplona. Pero de eso ya os doy detalles en otro momento.

Nota de cata:
Vino de un color amarillo pajizo pálido. En nariz es fresco, limpio, con interesantes apuntes frutales de albaricoque y piña no muy madura, y algunas notas de mantequilla. En boca es de cuerpo medio, fresco, con una acidez de corte cítrico. Hay claras notas lácteas y un muy interesante amargor que aporta interés al conjunto. Final largo, con recuerdos de yogur de limón en retronasal. Interesante vino y espectacular maridaje para unos espárragos blancos frescos. El vino armoniza a las mil maravillas con este plato más bien complicado de maridar.

Composición varietal: 100% Viura
Graduación: 13%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2006-2008
Otras Notas de Cata: 2005

Domaine Vacheron, Sancerre, 2005

Remontando el río Loira, más arriba de la Touraine (de donde recientemente he comentado vinos de Montlouis-sur-Loire, Vouvray y St-Nicolas-de-Bourgueil), llegamos a Sancerre. Allí reina la variedad Sauvignon Blanc, procedente de viñedos que crecen en suelos predominantemente calcáreos y de sílex.

El Domaine Vacheron cuenta con aproximadamente 36 hectáreas de viñas a partir de cuya uva elaboran no sólo vinos blancos (con la variedad sauvignon blanc) sino también algunos de los mejores tintos de la zona (con la pinot noir). Las viñas tienen una pendiente relativamente pronunciada y una orientación sur que permite un drenaje e insolación perfectos. Se emplean levaduras autóctonas para la fermentación. Las cavas en las que envejecen los vinos de la bodega forman parte de los túneles que recorren el subsuelo de las colinas de Sancerre, y datan del siglo XV.

Nota de cata:
A la vista presenta un color amarillo pajizo. En nariz es muy intenso: un clarísimo helado de mango va poco a poco dando paso a otros aromas como el pomelo y la fruta de la pasión. Aparecen también notas de ciruelas verdes, melón verde y hierbabuena. Con el paso de las horas y la aireación se van imponiendo los aromas minerales (tiza, pedernal) y una sutil madreselva. En boca es de cuerpo medio, intensamente frutal, exótico, con algunas notas herbáceas y recuerdos de té negro. Muy buena acidez. Final agradable de persistencia media. Buen vino que recomiendo tomar entre 12º y 14º de temperatura.

Composición varietal: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 13%
Precio: 19 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Tres Blancos muy Buenos

He jurado en arameo cuando me he dado cuenta de que he perdido las notas de cata que había tomado de tres fantásticos vinos blancos que he podido probar esta semana. Cosas de la informática y, seguro, de la torpeza de uno con ella.

Afortunadamente el impacto de sensaciones ha sido lo suficientemente profundo, y es muy reciente, para poder por lo menos esbozar a grandes rasgos el caracter de los tres vinos. Tengo botellas adicionales de alguno de ellos, así que habrá más ocasiones de detenernos en su descripción en detalle.

Dos de los vinos proceden del Loira, de Touraine: uno de Vouvray y el otro justamente de la orilla de enfrente, de Montlouis. El tercero es un Borgoña, de la parte central de la Côte de Beaune: Meursault. Tres vinos absolutamente diferentes, todos jovencísimos, cada uno con su personalidad propia, y deliciosos cada uno en su estilo.

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005 (20 €)

Este Le Mont Sec de 2005 enamora. Sin duda dará mucho de sí con el tiempo, algo más que probado por Huet, una bodega con vinos con una capacidad de envejecimiento prodigiosa. Pero en este momento el vino es de una precisión y una elegancia que te desarma.
La nariz es pura, cristalina. Hago memoria y no recuerdo un vino blanco que haya probado recientemente con esta pureza. La fruta es nítida. La mineralidad intensa. El vino se intuye en nariz seco y fresco. Una maravilla. En boca es una explosión apoteósica, pero de elegancia. Fruta y mineralidad a raudales, junto a una acidez cítrica y un final que parece eterno. Me ha parecido sencillamente maravilloso. Estoy deseando probar el resto de vinos que la bodega ha elaborado en 2005. ¿Quién da más por este precio? Imprescindible.

François Chidaine Clos du Breuil, Montlouis-sur-Loire, 2004 (17 €)

Un estilo de vino radicalmente distinto. Mantiene el carácter fresco de su vecino de la orilla de enfrente, pero aquí la nariz es más exótica y floral (madreselva), sin resultar (lo cual es un descanso en los tiempos que corren) pesada ni cansina. En boca tiene un curioso carácter como salino, que me dicen que se encuentra con más claridad todavía en el "Choisilles" del mismo productor. Nuevamente un final largo y fresco. Muy interesante y agradable vino.

Jacques Prieur Clos de Mazeray, Meursault, 2004 (46 €)

Clos de Mazeray es un monopole (finca de propiedad exclusiva) de Jacques Prieur situado a la misma salida de la villa de Meursault.
Se trata de un vino con la nariz característica de la chardonnay borgoñona, tan radicalmente distinta de los vinos de esta variedad a los que estamos acostumbrados en España, y notas de crianza de un carácter casi cremoso. En boca tiene una estructura poderosa, pero es fresco gracias a una acidez fantástica. Larguísimo. Un vino seductor en esta fase tan joven. Un sólo pero: el precio.
Probando este tipo de vinos de Borgoña uno entiende bastante bien a dónde apunta Chivite con su Chardonnay Colección 125 Fermentado en Barrica, el único chardonnay español que, en mi opinión, recuerda estilísticamente de una forma (relativamente) clara a los chardonnays borgoñones. Y es que, como comentábamos mientras disfrutábamos del vino, el clima marca.

Albert Boxler Gewurztraminer, Alsacia, 2005

Albert Boxler es una pequeña propiedad que produce unas 50.000 botellas anuales a partir de sus 10 hectáreas de fincas, escondidas en el municipio de Niedermorschwihr, y plantadas con las variedades Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris y Muscat.

Compré este vino en un reciente viaje a Francia, fundamentalmente por curiosidad puesto que no había probado nada de este productor.

Nota de cata:

Vino de color dorado pálido, con algunos restos de carbónico apreciables en la copa. En nariz anticipa un caracter goloso con su aroma de vendimia tardía; la sensaciones olfativas son intensas: agua de rosas, naranja amarga y compota de pera. En boca tiene una entrada golosa, es de cuerpo medio, y tiene un perfil fundamentalmente frutal. El azúcar residual es claramente identificable y posee una acidez correcta. Final largo. Me parece un vino correcto que con algo más de acidez resultaría menos golosón, aunque lo considero "subido" de precio comparado con otros buenos vinos de la región.

Composición varietal: 100% Gewürztraminer
Graduación: 13,5%
Precio: 18 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2010

Tares Parte II: Dominio de Tares

Dominio de Tares es una de las bodegas que me resultan más interesantes en el Bierzo. En alguna ocasión ya he hablado tanto de sus vinos como de la propia bodega. En una tierra de minifundio, donde la superficie media de una parcela es de apenas 2.500 metros cuadrados (la parcela más pequeña de Dominio de Tares tiene 64 metros cuadrados), Dominio de Tares ha conseguido, en estas condiciones difíciles, elaborar vinos de gran nivel y de buena relación calidad-precio.

Dominio de Tares Baltos, Bierzo, 2005
El vino pasa 6 meses en barricas de segundo y tercer año. Graduación: 13,5º.
Color rojo picota con ribete violáceo, de capa media alta.
Aromas iniciales de reducción. Aparecen después una limpia fruta roja junto a notas de vainilla y especias.
En boca es carnoso, frutal, expresivo, con gran acidez, con taninos ya bien pulidos. Final de persistencia media que deja un agradable recuerdo amargo de regaliz y hierbas aromáticas. Por 6 euros me parece una buena compra.

Dominio de Tares Cepas Viejas, Bierzo, 2004
El Cepas Viejas de Dominio de Tares pasa 9 meses en barrica (60% roble francés, 40% roble amerciano). Su versión en magnum, denominada "selección especial" tiene un total de 11 meses de crianza. Graduación: 13,5º.
Color rojo picota con ribete granate, de capa media alta.
Nariz con presencia de frutos rojos y negros, cueros y tostados. En boca es fresco, con una excelente acidez y un bonito fondo mineral .Muy equilibrado. Final bastante largo con un posgusto frutal y especiado. 11 euros.

Dominio de Tares Bembibre, Bierzo, 2004
Color rojo picota muy madura con ribete violáceo. En nariz es muy intenso, con un perfil elegante en el que destaca la fruta roja y negra madura junto a notas minerales y de la crianza en madera. En boca tiene una entrada fresca, muy buena estructura y buena acidez. Notas minerales y fondo tostado. Todavía muy tánico, con necesidad de tiempo en botella para redondearse.Final largo con un posgusto con recuerdos mentolados y férricos. Un vino que podemos denominar de corte moderno, pero con un perfil en mi opinión más elegante que el Cumal de la misma añada. Precio: 19 euros.

Tares Parte I: Lusco do Miño y Dominio Dostares

Hace menos de un año, Dominio de Tares adquirió una participación mayoritaria en la bodega Lusco do Miño, en la Denominación de Origen Rías Baixas. La bodega está ubicada en la subzona de Condado de Tea. Allí, los suelos de granito descompuesto, muy permeables, sitúan a la viña de forma habitual en una situación de estrés hídrico. Junto a esta circunstancia, la mayor altura de los viñedos respecto del resto de la denominación permiten obtener vinos con una magnífica acidez.

Aunque hasta la fecha los vinos de la bodega son monovarietales de albariño, pudiera ser que en algún momento se elabore algún vino que incluya también las uvas treixadura y loureira en el coupage.

Lusco do Miño Pazo Piñeiro, Rías Baixas, 2005

Este vino blanco monovarietal de albariño procede de viñedos en emparrado abierto y se cría sobre sus lías durante 7 a 11 meses, en función de las añadas, en depósitos de acero inoxidable.
Es un vino de color dorado pálido. Su aroma es muy intenso, frutal (pera, manzana verde, lima), con tonos minerales (piedra pulverizada), hierba fresca y unas lías claramente perceptibles todavía en este momento. En boca tiene un ataque fresco, es seco, mineral y con una excelente estructura cuya espina dorsal es una muy buena acidez cítrica; se entremezclan sabores de cítricos, manzana y gengibre. Final muy largo con recuerdos de pera en retronasal. El vino está jovencísimo y creo que dará muy buenos momentos a quienes sepan ser pacientes y esperarle al menos un par de años. Excelente. 19 euros.

* * *

Dominio Dostares es el proyecto de Dominio de Tares en Pajares de los Oteros, León, donde la bodega elabora vinos con la variedad Prieto Picudo. La variedad autóctona prieto picudo, tradicionalmente dedicada a graneles y utilizada en el clásico "clarete de aguja" leonés, adquirió renovado protagonismo con la introducción de la indicación Vino de la Tierra de León en el año 2000. Esta variedad es vendimiada, en las zonas en que trabaja Dominio Dostares, alrededor del 15 de Octubre, y como caracterísitca varietal Mario Rico destaca "el olor a plátano que se aprecia claramente durante la fermentación". Algo que, por otra parte, también es característico de los maceración carbónica.
Son de destacar los niveles de PH (entorno a 3,10 lo que añade dificultad a la maloláctica) y acidez (entre 6,5 y 6,9) de todos los vinos.

Dominio Dostares Tombú, VT León, 2006
Destaca la peculiar elaboración de este vino rosado, en la que a mitad de fermentación se añaden aproximadamente un 5% de racimos enteros (incluído raspón). La fermentación se prolongó durante 25 días a 12-13º, una temperatura al límite de la zona de trabajo de las levaduras, con el fin de buscar la expresión varietal.
El vino es de un intenso color rosa frambuesa. Nariz explosiva y frutal: granada, frambuesa, pomelo y palote de fresa. Algunas notas de violetas y monte bajo. En boca mantiene el carácter frutal, tiene una excelente acidez (a pesar de ello el vino se hace algo "cálido" con sus 14,7º) y un atractivo punto de carbónico. Final agradable aunque cálido que le resta frescura y lo hace un poco goloso. A seguir en siguientes añadas. 7 euros.

Dominio Dostares Estay, VT León, 2005
Vino tinto monovarietal de prieto picudo, con 6 meses de crianza en barricas francesas y americanas (estas últimas utilizadas "porque el consumidor español se reconoce en ellas"). El vino lleva sólo un mes en botella. Graduación: 13,5º.
Es de color granate con ribete amoratado, bastante cubierto. En nariz es fundamentalmente frutal (moras maduras, confitura de mora, crema de cassis, ciruela negra), sin que la madera destaque en ningún momento. En boca es fresco, con acidez muy presente, con algunos tonos herbáceos y taninos por pulir. Final de persistencia media. Interesante. Le vendrán bien seis meses más de botella. Buen precio. 5 euros.

Dominio Dostares Cumal, VT León, 2004
Otro tinto monovarietal de prieto picudo, de uvas procedentes de viñas de más de 90 años. Fermentación maloláctica realizada en barricas de roble americano y crianza en barricas de roble francés. Tiempo total de crianza en barrica de 14 meses. Graduación: 14º.
Catado a partir de botellas de 50 cl. Vino de color picota madura, muy cubierto, con un estrecho ribete granate. En nariz predominan, al menos en este momento, los aromas procedentes de la madera (vainilla, tostados) y los tonos especiados (pimienta, regaliz) sobre la fruta (fruta negra madura: ciruelas). Balsámico. Le costó ir abriéndose. En boca es firme, carnoso, sabroso, con una buena acidez que sin embargo no llega a evitar completamente, en mi opinión, que el alcohol se muestre presente. Final muy largo. Necesita botella. Fue el preferido de alguno de los catadores presentes. 18 euros.

Continúa...

Evel Blanco, Douro, 2005

El Parque da Cidade situado casi bordeando el mar al noroeste de Oporto, es uno de los parques arbóreos urbanos de gran tamaño más bonitos que puedo recordar. Un lugar excelente para practicar deporte, jugar con los niños o simplemente relajarse y dejar vagar los pensamientos. En la entrada noreste del parque, en la calle Beco Das Carreiras nº 65, se encuentra el restaurante Garden's. Un sitio tranquilo y con una fantástica terraza en la que poder disfrutar de una comida relajada. Especialmente recomendable si uno viaja en familia con pequeños. Los platos son muy cuidados, las raciones generosas (como es habitual en Portugal) y los puntos de cocción más controlados de lo que he visto en otros restaurantes portugueses.

Allí pudimos probar este Evel Branco de la Real Companhia Velha, de la región de Douro.

Nota de cata:

Color amarillo pajizo, pálido. En nariz es exótico, con recuerdos por momentos a un gewürztraminer sencillito; predominan los aromas frutales (melocotón), cítricos (pomelo) y de flores blancas. En boca es de estructura sencilla, con la acidez algo justa y un agradable amargor en el final. Un vino sencillo, con mejor nariz que boca.

Composición varietal: Malvazia Fina, Moscatel, Gouveio, Cerceal
Graduación: 13,3%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007

Quinta de Cabriz Colheita Seleccionada, Dão, 2005

Dão Sul es una compañía vinícola que, partiendo de la región de Dão, ha ido creciendo y actualmente elabora vinos en las regiones portuguesas de Dão, Douro, Bairrada, Estremadura y Alentejo, además de en Brasil.

Una de las marcas bajo las que comercializa su vino de Dão es Quinta de Cabriz, casi omnipresente en los restaurantes portugueses. Este Quinta de Cabriz Colheita Seleccionada es uno de sus vinos tintos básicos. El vino ha pasado seis meses en barricas de roble francés antes de ser embotellado.

Nota de cata:
Color rojo rubí de capa media. En nariz inicialmente algo plano, va dejando paso a aromas de intensidad media de frutos del bosque (moras, arándanos). En boca es frutal, de paso fácil, con correcta acidez. Final muy agradable de persistencia media con recuerdos frutales y de vainilla. Un vino que no complacerá a los buscadores obsesivos de la complejidad, pero que tiene una buena relación calidad precio y la frescura que voy asociando a los vinos de esta región.

Composición varietal: Alfrocheiro, Touriga Nacional, Tinta Roriz
Graduación: 13%
Precio: 4 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2008

Campolargo Bical, Bairrada, 2005

Otro vino que tuve la ocasión de tomar en el Restaurante Degusto, junto al Herdade Dos Grous, fue este blanco de la Denominación de Origen Controlada (DOC) Bairrada elaborado por Manuel Dos Santos.

Bairrada se constituyó como DOC en 1979. La región está ubicada al norte de la ciudad de Coimbra y al oeste de la DOC Dão, y cuenta con suelos predominantemente calizos. Produce mayoritariamente vinos tintos (85% de la producción) fundamentalmente con la uva autóctona Baga. Esta uva, asociada estilísticamente en muchas ocasiones a la Nebbiolo Piamontesa por su alta carga de acidez y taninos, proporciona vinos que demandan tiempo y paciencia y que tradicionalmente han envejecido muy bien durante largos años.

En la región se producen también blancos y espumosos con la variedad Bical, caracterizada por su alto nivel de acidez, como es el caso de este Campolargo.

Nota de cata:
Color dorado pálido muy brillante. Nariz de mediana intensidad, con aromas frutales (mango), cítricos (pomelo), de flores blancas y una clara vainilla prueba de su estancia de seis meses en barrica fancesa. En boca es fresco, con una acidez de carácter cítrico, de cuerpo medio. Tiene un levísimo fondo mineral. De persistencia media en el final deja un agradable recuerdo en boca. Un vino que se bebe muy bien por 9 euros, quizás algo excedido en la presencia de madera para mi gusto, aunque los componentes frutales y florales mantienen el tipo. Sería interesante ver como evoluciona este vino en unos meses.

Composición varietal: 100% Bical
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2009

Herdade Dos Grous, Alentejo, 2005

Gracias a la amable recomendación de João de Copo de 3, conocí el restaurante Degusto, ubicado en Matosinhos, unos kilómetros al norte de la desembocadura del Duero en Oporto. El restaurante está agradablemente ambientado y tiene una interesante carta. Son excelentes los platos principales que pude probar: Tripas de bacalhau quase à moda do Porto (unas tripas de bacalao con alubias y especias) y el Atum Assado (excelentes cortes de lomos de atún asado en su justo punto). Correctos entrantes, destacando los Mini coscoroes com alheira de caça, unas tostaditas de maíz con una mousse de carne de caza ahumada. Ofrece también posibilidad de menús maridados, donde se empieza a apreciar el cuidado al vino que se presta en el local.

Muy buena la selección de vinos en la carta, con precios bastante ajustados y una interesante selección de vinos por copas. Acompañamos nuestra comida con la última añada de este vino de Herdade Dos Grous, el tinto básico de esta bodega alentejana, y un blanco de bodegas Campolargo.

Interesante también la tienda de vinos y accesorios anexa al restaurante, con una muy buena selección de vinos principalmente protugueses, franceses e italianos, excelentes condiciones de almacenamiento de los vinos (habitación climatizada) y precios en consonancia (aunque hay algunas referencias de vinos antiguos con precios muy competitivos).

Nota de cata:

Color granate muy oscuro, con ribete amoratado, muy cubierto. En nariz en mi opinión se deja sentir el carácter de la syrah, con aromas de frutos negros maduros y pimienta negra. Hay también cacao y un suave fondo de madera. En boca es carnoso, frutal, con taninos presentes pero sedosos, sin presencia destacada de la madera (el vino ha pasado 9 meses en barricas de roble francés). Buena acidez que evita que se noten los 13,5º y convierte al vino en buen compañero para la comida. Final de persistencia media, muy levemente balsámico. Un vino interesante a este precio.

Composición varietal: Syrah, Touriga Nacional, Aragonês, Alicante Bouschet
Graduación: 13,5%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2009


Nota (11-4-07): veo en la revista Sibaritas de este mes que uno de los restaurantes que comentan es casualmente Degusto. Le otorgan la máxima consideración en lo que a los vinos se refiere, mencionando que el número de referencias de la carta alcanza las 1.500. No califican tan bien al servicio, que a mí sin embargo me pareció muy correcto.

Gustave Lorentz Riesling Réserve, Alsacia, 2005

Charles Lorentz, el padre de Gustave Lorentz, creó esta bodega desde el cultivo de sus viñas en el Grand Cru Altenberg de Bergheim, donde crecen las variedades Riesling, Tokay, Gewürztraminer y Muscat. En la actualidad la bodega posee también otro Grand Cru, el Kanzleberg. Este es uno de los vinos básicos de la bodega, que quizás hubiese agradecido algún mes más de estancia en botella. No obstante, a un precio similar (11-13 euros) hay vinos que me parecen más interesantes en la región. Valgan como ejemplo los riesling básicos de Pierre Frick, Trimbach o Hugel.

Nota de cata:
Color amarillo pajizo palidísimo. Nariz no muy intensa, limpia, con claro aroma varietal, flores blancas y sutiles notas cítricas. En boca es ligero, tiene muy buena acidez, es seco. Algunas notas levemente amargosas aportan interés adicional al vino. Final no muy largo con recuerdos de caramelo sugus de piña y tiza. Un vino agradable que acompañó bien a un arroz de pescado.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2008

Domaine de l'Ecu Expression de Granite, Muscadet Sèvre-et-Maine, 2005

Después de probar recientemente el Domaine de la Pepière de Marc Ollivier, se sucedieron en este blog una serie de interesantes comentarios en los que se nombraron varios productores de Muscadet Sèvre-et-Maine que merece la pena seguir muy de cerca. Uno de ellos es Guy Bossard (Domaine de l'Ecu). Sus vinos son los primeros con los que me introduje a la región hace cosa de 4 años, y tengo que decir que nunca me han decepcionado. Tanto este Expression de Granite, como el Expression de Gneiss y el Expression d'Orthogneiss son fieles a sus nombres: vinos de una pureza y definición en la expresión mineral como hay pocos. Y desde luego ninguno, que yo conozca, a este precio. En mi opinión el vino se puede beber y disfrutar muy bien en este momento, pero va a ganar sin duda con algún año más en botella.

Nota de cata:
Amarillo muy pálido con algún brillo de tonalidad verdosa. La nariz es extraordinariamente mineral (piedra mojada) y fresca, con algunos apuntes florales. En boca es de cuerpo medio, tiene un excelente pero equilibrado carácter cítrico (lima) y sigue mostrando una intensidad mineral muy pura. Final de persistencia media. A las 24 horas el vino mantiene toda su viveza; ha ganado en expresividad sin perder un ápice de su definición. Un fantástico ejemplo para quien quiera saber "qué es eso de la mineralidad en un vino". Un auténtico vino de terruño para disfrutar de las cosas puras que todavía nos quedan.

Composición varietal: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2012