Un Chardonnay Tranquilo y sus Acompañantes

El encuentro lo habíamos tenido que aplazar un par de veces (maldita vuelta a la "normalidad"). La convocatoria hacía referencia sólo a cierto chardonnay peculiar que debíamos probar. El resto, misterio absoluto (al menos para mí).

Pero, como era de esperar, el mencionado chardonnay apareció acompañado de otros tres vinos. Tres compañeros que también merecía la pena conocer.

A por ellos...

Docampo Vendimia Oro, Ribeiro, 2005
Este vino de Bodegas Docampo, en la denominación de origen Ribeiro, llegaba precedido por haber sido designado en una añada anterior "mejor blanco de Galicia".
Vino elaborado con las variedades Treixadura, Torrontés, Loureira y Lado, con fermentación en depósito de acero inoxidable.
Color amarillo dorado. En nariz presenta aromas de cítricos (pomelo, mandarina), frutas tropicales en un segundo plano, notas florales y algún apunte mineral. En boca es de textura levemente cremosa, sabroso, con una acidez bien integrada en el conjunto. Recuerdos de hierba fresca en el posgusto.
Tiene 12,5º de alcohol. Aún siendo uno de los Ribeiros mejor elaborados que he podido probar, el precio (unos 16 euros) me resulta desproporcionado para lo que ofrece el vino.


Jacques Lassaigne Blanc de Blancs, Côteaux Champenois, 2005
Vino blanco tranquilo elaborado con uva chardonnay. Una rareza en la región similar al Côteaux Rouge de Gatinois que en algún momento comentaré en este blog.
De color dorado. Tiene uno de los perfiles aromáticos más peculiares que me haya encontrado nunca en un blanco de chardonnay: notas ahumadas (corteza de pan tostado), salitre, piedra caliza, yeso y alguna nota de banana y frutas tropicales verdes. En boca es muy diferente, muy fresco, con una acidez gigantesca que le proporciona una columna de soporte rotunda. Ciertas notas florales. Final eterno. En el retronasal vuelven las notas detectadas en nariz.
El vino no deja de maravillarnos durante las dos horas siguientes. Un vino muy especial, muy diferente, probablemente no del gusto de todo el mundo. Cuesta unos 40 euros.


Lenoble Crand Cru Gentilhomme, Champagne, 1996
Después de un excelente Blanc de Blancs de 1996 que pudimos disfrutar recientemente en el Cenador de Amós, en Cantabria, nos encontramos ahora con este Lenoble Gentilhomme de la misma excelente añada.
De este champagne se elaboraron 25.000 botellas con chardonnay de Chouilly. La acidez es alta, de 10,1 g/l. El dosage es de sólo 4 g/l. Está recién salido al mercado después de casi 11 años de crianza, durante los cuales una cuarta parte del vino ha pasado por madera.
El vino es de color oro viejo, con una burbuja finísima. La nariz es compleja, muy peculiar: miel, pera limonera, vinagre japonés de arroz, camembert y trufa blanca, con un fondo de caliza. La lista sería larga: la enorme complejidad de este vino lo hace dificil de describir. En boca es vivo, fresco, enormemente cremoso. Gran acidez. Predominan las notas minerales (yeso) y de manzana granny smith. Complejo retronasal. Excelentísimo champán. El precio, alrededor de los 40 euros.

Pierre Labet Clos du Dessus des Marconnets, Beaune, 2004

Del propietario de Château de La Tour. Vino elaborado sin despalillado, con crianza de 12 meses en barrica. Alcohol: 13º. Precio: 25 euros.
De color rojo rubí con ribete frambuesa. Peculiar tono para lo que yo asocio a un Pinot Borgoñón. De capa media. Presenta una fresquísima fruta roja en nariz, junto a notas de pimienta rosa, violetas y un tenue regaliz. En boca resulta algo rústico, con unos taninos de la madera bastante secantes. A pesar de una buena acidez, el trago no resulta especialmente fácil.
Por el mismo precio o menos he probado recientemente vinos borgoñones que me resultan mucho más atractivos.

Clos de l'Anhel Les Terrassettes, Corbières, 2004

La bodega Clos de l'Anhel pertenece a la AOC Corbières, en el Languedoc-Roussillon. En el Valle de l'Orbieu, a 220 metros de altitud, crecen sus viñas de Grenache (Garnacha), Carignan (Cariñena), Mourvèdre (Monastrell), Cinsault y Syrah, rodeando un antiguo redil (de ahí el nombre anhel, denominación en occitano del agneau -cordero-).

Este Les Terrassettes es un coupage de Carignan (40%), Grenache (30%), Syrah (20%) y Cinsault (10%).

Es un vino a la vista de aspecto joven, de color picota oscuro con ribete amoratado. De capa media alta. En nariz es predominantemente frutal: se aprecian aromas de crema de cassis y mora. En boca resulta tánico, con una gran acidez que lo hace fresco. Hay una bonitas notas de té verde y alga wakame. Final de persistencia media que deja un agradable recuerdo frutal. Fácil y atractivo vino. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: Carignan (40%), Grenache (30%), Syrah (20%) y Cinsault (10%)
Graduación: 13,5%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

Dominio de Tares Albares, Bierzo, 2004

Después de probar toda la gama de vinos de Dominio de Tares en catas en grupo e individualmente a lo largo de los últimos años, venía oyendo hablar de un vino que la bodega elabora en exclusiva para el mercado estadounidense: el Albares.

Se trata de un monovarietal de mencia, como todos los tintos de la bodega, de viñas de unos cuarenta años de edad. El vino realiza la fermentación durante unos diez días en depósitos de acero inoxidable y es embotellado sin pasar por barrica, siendo la producción de 12.000 botellas.

Puede sorprender que sea precisamente el vino sin paso por barrica de la bodega, y además situado en el rango de precio más bajo, el que se destine en exclusiva al mercado americano. Al parecer las razones son de índole comercial, relacionadas con el valor que se otorga actualmente en España a los vinos sin madera.

Y es una pena, porque el vino es muy interesante.

A la vista presenta un color rojo granate con ribete violáceo, escasamente evolucionado. Aromáticamente es una delicia: fruta roja fresquísima (fresa, frambuesa, cereza), moras, ciruela, regaliz de palo, violetas y unas atractivas notas de anís y laurel. En boca es carnoso, frutal, fresco, con excelentes taninos frutales. Sabroso, puro y con buena acidez. El final es de considerable persistencia, de nuevo en la gama frutal con un intrigante matiz mineral. Una delicia. Precioso.

Si se quedasen algunas botellas para el mercado español me encargaría con mucho gusto de llevar la contraria comercial a la bodega comprando una docena de ellas. Y estoy convencido de que no sería el único.

Composición varietal: 100% Mencia
Graduación: 13,5%
Precio: 9 dólares US (6 euros)
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008
Otras Referencias: La Otra Botella (2004)
¿Has probado este vino? Envía tu enlace y lo referenciaré

Cata de Riesling

Para catar rieslings nos juntamos en el lugar habitual de encuentro un grupo reducido de apenas media docena de personas. Con otra cosa en común además de la pasión por el vino: no estar de vacaciones en estas fechas en que las ciudades parecen desiertas.

El programa incluía 3 vinos blancos alemanes de riesling. Decidí que podía ser una buena ocasión para buscar el contraste con algo realizado con la misma variedad pero en la región francesa de Alsacia. Y con mi botella bajo el brazo, me dirigí hacia allí.

Nos esperaban dos vinos invitados como aperitivo para la cata temática. Aunque ello significara adelantar los tintos a los blancos...

Ilagarés tinto, Navarra, 2006
La nueva añada de este vino cuya presentación se me hizo novedosa. Los vinos de esta bodega cooperativa los conozco bien, habiendo sido vinos de cabecera de algunos miembros de mi familia durante largo tiempo. En esta añada se trata de un coupage de tempranillo al 70%, garnacha al 20%, con un 10% de merlot y cabernet sauvignon. 13,5º de alcohol.
Vino rojo granate de capa media. Nariz con fruta roja fresca, fondo vegetal (algo que parece acompañar a los vinos de San Martín de Unx), tonos de volatilidad, pulpa de pimiento choricero, pimentón y madera seca. En boca resulta algo rústico, con taninos rugosos. Final algo ardiente. Un vino simple, con mejor nariz que boca, en el que se nota algún avance de calidad respecto a anteriores añadas.

Laderas de El Sequé, Alicante, 2006
Monastrell al 70% (clon de baya especialmente pequeña), acompañada de Syrah y Cabernet Sauvignon. 13,5º de alcohol.
Color rojo granate de capa media alta, profundísimo. Predominan en nariz la fruta roja y negra madura, con matices adicionales de cáscara de naranja amarga, naranja confitada, torrefactos, especias y resina de pino. En boca es carnoso, con taninos bien presentes y buena acidez, con presencia de regaliz y balsámicos. Largo. En la buena línea de la bodega. Por 4,5 euros no se puede pedir más.

Después de los teloneros, vamos a por los rieslings prometidos:

Dönnhoff Riesling Trocken, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes, con presencia de carbónico. Aromas de manzana granny smith, hinojo, anís, albaricoque y piedra de río. En boca tiene una grandísima acidez, con abundante presencia de málico. Fresquísimo. Larguísimo.
Un vino de 11º a un precio de aproximadamente 16 euros en tienda.

Dönnhoff Riesling, Nahe, 2006
Amarillo pálido con destellos verdes y tenues dorados, con presencia de carbónico. Nariz más cremosa que en el caso del vino seco; manzana Golden y hierba fresca. Boca untuosa, con notas destacadas de melocotón maduro y una acidez excelsa. Largo y delicioso.
Se hace fácil de beber con sus escasísimos 9,5º de alcohol. Precio: 16 euros.

Emrich-Schönleber Mineral, Nahe, 2006
Otro vino del Nahe, que en este caso se autocalifica a sí mismo en la etiqueta. Veamos.
Color amarillo con irisaciones verdosas, de nuevo con presencia de un leve carbónico. Nariz seca, muy mineral (de acuerdo pues al calificativo) como de polvo de piedra caliza. Evoluciona con la aireación hacia aromas florales, haciendose también la mineralidad más evidente. Al fondo, mango, rosas, cebollino y zarza. Después de abrirse vuelve a cerrarse misteriosamente. Excepcional acidez en boca, con claros recuerdos de helado de mango y pomelo rosa. Gran estructura. Un vino pleno. Larguísimo, y no sólo por la acidez. Precio: 20 euros. 12,5º.

Buen trío de riesling alemanes. Pero el vencedor de la noche fue un vino que elegí para la tercera edición de Iberoamérica en cata: Albert Boxler GC Sommerberg JV Riesling, Alsace, 2004. Un riesling alsaciano excepcional.

Gran noche. Riesling: suma y sigue.

Pereira de Melo Primado, Dão, 2004

Después de haber tomado algunos interesantes vinos de la región portuguesa de Dão, hace unos meses me traje de Portugal algún vino más para probar. Entre ellos este Pereira de Melo Primado, Dão, 2004 que elegí por recomendación en una de las tiendas que visité. Esta botella, siendo correcta, no me ha convencido tanto como el vino de la misma añada de Alvaro Castro, siendo el precio similar.

Nota de cata:
Color rojo picota de capa media alta.
En nariz se muestra inicialmente bastante cerrado, esquivo. Al abrirse deja entrever algo de fruta roja y negra, con cierta presencia mineral muy discreta al fondo.
En boca es un vino carnoso, con taninos poderosos, buena acidez, muy seco. Hay algunas notas amargas en boca que atribuyo a la crianza en madera. Lo encuentro falto de peso frutal.
Final no muy largo.

Composición varietal: Touriga nacional, Tinta roriz, Alfrocheiro, Jaen
Graduación: 13%
Precio: 9 euros.
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2009

IEC#3: Vinos de "Terroir"

En Niedermorschwihr, unos kilómetros más allá de Colmar, entre Ammerschwihr y Turckheim, se encuentra el Grand Cru Sommerberg ("Colina" -berg- "de verano" -sommer-), uno de los 51 existentes en Alsacia.

El Grand Cru Sommerberg, situado en una colina de pronunciada pendiente, orientada plenamente hacia el sur, posee un suelo constituido de arenas graníticas ricas en elementos minerales. En este Grand Cru el microclima de que disfruta la zona hace que la uva riesling proporcione excepcionales resultados, desarrollando toda su raza y finura. Los creyentes asignan a esta zona su particular visión del terruño: el subsuelo del Grand Cru emitiría según ellos "radiaciones saludables" desde que en 1491 la virgen se apareciera en él con un pedazo de hielo en una mano y tres espigas de trigo en la otra, símbolo del castigo para los aldeanos si persistían en su comportamiento impío y del premio si enmendaban el mismo.

Desde bastante antes de esta aparición, los viticultores ya habían descubierto las cualidades del suelo granítico y el microclima de Sommerberg. Y hoy, siguiendo el aviso de la aparición, algunos viticultores locales declaran que "no hay más riqueza que la del terruño" ("il n'y a de richesse que du terroir"). La prosperidad de los viticultores de Niedermorschwihr que piensan así ha consistido en creer en aquello en lo que otros ya no creían.

* * *

He elegido para la tercera edición de Iberoamérica en Cata un vino del Domaine Albert Boxler, proveniente del Grand Cru Sommerberg en Alsacia. Jean Boxler, la actual generación de esta bodega familiar, produce unas 60.000 botellas anuales de vino a partir de sus 0,5 hectáreas de viñedo de uva tinta (Pinot Noir) y sus 12 hectáreas de viñedo de uva blanca (38% riesling, 20% Pinot Blanc, 17% Pinot Gris, 15 Gewürztraminer, 5% Muscat, 5% Sylvaner).

Albert Boxler Grand Cru Sommerberg Riesling JV, Alsace, 2004

Monovarietal de riesling elaborado con uvas procedentes de viñas jóvenes plantadas en el Gran Cru Sommerberg. Jean Boxler vinifica cada parcela por separado, utilizando levaduras autóctonas en la elaboración.
El vino es de color amarillo con tonos levemente dorados. Lágrima densa.
La nariz es tremendamente peculiar, presentando en un golpe inicial aromas de carambola, flores blancas y piedra pulverizada. Con la aireación van atenuandose los aromas de carambola para dar paso a una preciosa secuencia de olores que comienza con el pomelo maduro y acaba tras más aireación en un clarísimo alquejenje. En todo momento permanece un fondo de firme sensación olfativa mineral. Diría que predomina el caracter del terruño por encima del aroma varietal, y una fresquísima fruta tropical, en absoluto emapalagosa.
La boca es melosa, untuosa. Entrada fresquísima. Muy mineral, fresco con sus 13º, con una grandísima acidez. Gran estructura. Una boca con un carácter personalísimo.

Final larguísimo, con notas acarameladas pero manteniendose en el perfil seco que permanentemente muestra este vino. Gran acidez en el posgusto y rica amargosidad final. Nada goloso, nada pesado.
Si en su momento el Albert Boxler Gewürztraminer del 2005 no terminó de enamorarme, tengo que decir que aquí las cosas son radicalmente distintas. Algo tendrá que ver, probablemente, el viñedo de procedencia. Lo propongo como un vino de terroir.
Su precio: 19 € (comprado en Badie, Burdeos)
Disfrutadlo hasta 2012.

* * *

Reflexionando estos días sobre qué es el terroir, me preguntaba (por darle otro enfoque al tema) qué cosas "destruyen" el terroir. Partiendo de la definición de que el terroir es todo aquello que hace único a un lugar, incluyendo suelo, pluviometría, orientación, exposición solar, etc., etc., deberemos concluir que todo pedazo de tierra con las características ambientales que lo rodean debería poder conctituir un terroir. No obstante, algunos de ellos poseen unas cualidades excepcionalmente únicas que, en determinadas circunstancias, son transmitidas al vino, confiriéndole un carácter y personalidad también únicos. En esas circunstancias lo hacen además de una forma particularmente distitntiva ¿Puede un terroir único no verse reflejado en un vino? Concluyo que sin duda, y dejo apuntadas algunas acciones potencialmente destructoras del carácter del terroir, para que podamos ampliar la lista y comentarla:

• La alteración de las caracterísitcas del suelo (siempre recuerdo la actuación en Mas Perinet)
• Una producción excesiva
• Los tratamientos del suelo y de la viña que destruyen los microorganismos presentes en el suelo, que son parte esencial en el aporte de nutrientes a la viña.
• La utilización de levaduras "de diseño", que en el extremo persiguen dotar al vino de aromas exógenos que nada tienen que ver con el terroir del que proceden.
• El uso de la crianza en madera con una finalidad de aportación aromática, lo que llega a camuflar los aromas que identifican la procedencia y el carácter únicos del vino.
• La descuidada vinificación, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada parcela.

* * *

Gracias a Manuel por organizar esta tercera edición de Iberoamérica en cata con un tema tan sugerente y que seguro que, si las vacaciones no lo impiden, generará interesantes comentarios.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L" y "R"

Si los Kastanienbusch de Rebholz son un tanto particulares dentro del estilo del Palatinado, los Uhlen "L" y "R" de Heymann-Löwenstein no lo son menos en el Mosela. No encontraremos aquí los típicos vinos del Mosela, habitualmente finos y elegantes, sino vinos con más cuerpo, que parecen más propios de zonas más bajas y calurosas como el Rhin central.

Heymann-Löwenstein cuenta con 14 hectáreas de viñas a partir de las que produce anualmente unas 90.000 botellas. Los viñedos del pago Uhlen en Winningen casi "cuelgan" de vertiginosas pendientes con un desnivel de 100 metros. Los vinos fermentan con levaduras naturales en toneles de madera de 2.400 litros, en un proceso que puede llegar a durar seis meses.

Probamos dos de los vinos secos provenientes del pago Uhlen.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de la parte del pago Uhlen que tiene suelos de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un vino en el que destacan las notas de fruta de hueso (melocotón amarillo), cítricos, manzana, la mineralidad y algunos aromas florales. Complejo, intenso. En un rango notablemente más graso y con algo más de azúcar residual que los Kastanienbusch que pudimos catar previamente.

Heymann-Löwenstein Uhlen "R", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de suelos de pizarra roja, de donde toma el nombre Rothlay y su correspondiente abreviatura (R). Un vino con otro perfil aromático distinto al anterior, con buena mineralidad y en el que encontramos más notas florales que en el "L"; está bastante falto de botella y necesitará al menos otros 3 años más. Boca más seca que el "L", con una excelente acidez y un rico amargor final.

Ambos vinos recomendados para consumir a 14-15º, acompañando a platos elaborados con curry y carnes de caza estofadas. Michael Wöhr los considera "los mejores vinos del mundo para platos con azafrán".

Como curiosidad Michael nos comentaba como los amantes de los vinos de Heymann-Löwenstein lo son también habitualemente de Burklin-Wolf, mientras que, en otro estilo, a quienes gustan los vinos de Rebholz les suelen agradar también los de Donhoff.

De los catados hasta ese momento, lo cierto es que no le haríamos ascos ni a los unos ni a los otros.

Okonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002-2003-2004

Ya había tenido yo algún contacto con los vinos de Ökonomierat (el "consejero económico" como bien explicara Joan en la cata de IEC#2) Rebholz. Pero no la posibilidad de probar juntas tres añadas de un mismo vino como en este caso. Una buena ocasión para comprobar la influencia de tres años climatológicamente muy distintos en un vino, y cómo éste expresa en cada una de esas añadas las condiciones en que le tocó dar fruto a la viña.

Kastanienbusch es unos de los pagos más buscados de Rebholz. El pago proporciona unos vinos "especiales" dentro del Palatinado, que cuesta identificar con los rasgos más propios de esta región, asemejándose más a vinos de zonas más septentrionales. No se identificantan siempre claramente en este vino las notas de cítricos maduros (naranja, mandarina) y fruta de la pasión que resultan tan habituales en otros vinos de la región.

Kastanienbusch es un pago capaz de proporcionar vinos especialmente minerales. Sus altas pendientes proporcionan un drenaje excepcional, por lo que los años secos no suelen ser demasiado buenos.

Rebholz utiliza levaduras propias, autóctonas, aunque de cultivo para la fermentación de sus vinos.

Vinos que, para Michael Wöhr son "perfectos para unos salmonetes". No seré yo quien le lleve la contraria en esto.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2004
La añada 2004 presenta enormes diferencias entre productores, siendo bastante buena para aquellos que más esperaron a la vendimia (hasta entrado el mes de Noviembre), ya que fue un año de maduración complicada y tardía.
Este 2004 es un vino escasamente frutal, en la que aparece algo de mandarina, pero más bien verde. Lo primero que aparece en nariz son los tonos ahumados característicos de la mineralidad que aporta la pizarra. En boca tiene un golpe inicial con una acidez descomunal. Enorme mineralidad. Por lo demás se muestra austero. Una hora después la nariz es puro polvo de pizarra.
Un vino con enorme potencial para dejar reposar al menos hasta el 2010.
El vino más mineral con diferencia de la serie.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2003
La añada de la canícula, si bien este pago (debido a la altura) es probablemente de los que "menos" sufrió el brutal calor.
Algo más oscuro de color que el 2004, en un vino que nunca es de tonos demasiado oscuros. En nariz está más abierto. Menos ahumado, menos mineral, que el anterior. Destacan en nariz las hierbas medicinales, camomila, hinojo y laurel (que se va haciendo cada vey más presente a medida que se airea). Nada frutal. En boca es ya muy accesible. Menor acidez que en la añada 2004.
Para consumir probablemente en el corto plazo (diría que desde ahora hasta 2009-2010).
Este vino mostró una cara básicamente medicinal.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002
Vendimia realizada alrededor del 15-20 de Octubre.
Nariz frutal (jugo de mandarina madura); la más propia de la región. En boca es también notablemente más frutal que los anteriores, con un nivel medio de mineralidad. Buenísima acidey sin llegar al nivel del 2004. Equilibrado
Para esperarle doce meses más.
El vino frutal de la serie.

Tres excelente vinos enormemente diferentes entre ellos. Excelente expresión de terroir con todo lo que yo tiendo a asimilar a este término.

Morgante Don Antonio, Sicilia, 2004

Llego a este vino gracias a una recomendación de Pisto. La "Azienda" Morgante se ubica en la región de Agrigento, en Sicilia. Allí, en viñedos en una franja de altitud de entre 350 y 550 metros, en suelos de composición arcillosa y calcárea, nace la uva que da vida a este vino. Se trata de un monovarietal de Nero d'Avola, vinificado con maceraciones de 3 semanas, y afinado durante 12 meses en barricas de roble francés y otros 6 meses en botella.

Nota de cata:

A la vista presenta un color picota con ribete granatoso. Capa media alta. En nariz destacan los frutos rojos y negros sobre un fondo levemente balsámico de tabaco fino, monte bajo y regaliz. En boca es un vino sabroso, con buena acidez. En ella vuelve a estar presente la fruta madura junto a los higos secos, las especias y las hierbas aromáticas (romero). Taninos bien fundidos. El final es agradable, de persistencia media, con recuerdos de ceniza y romero. Un rico vino sin la calidez mediterránea que pudiera esperarse. Recomiendo tomarlo a 16º.

Composición varietal: 100% Nero d'Avola
Graduación: 14%
Precio: 22 euros
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008

Domaine de Bellivière Calligramme, Jasnières, 2004

Unos 30 kilómetros al norte de Tours (al norte por tanto de las denominaciones Vouvray y Montlouis de las que ya hemos tratado en este blog), se encuentran las denominaciones Coteaux du Loir y Jasnières. No, no se trata de una errata. El río "Loir" (sin "e") es un afluente del "Loire" (Loira) que desmboca en éste a la altura de Angers.

De forma que Jasnières es una denominación que, aunque incluída en la región del valle del río Loira, no está atravesada por él. Allí se producen blancos secos con la variedad Chenin Blanc además de tintos y rosados ligeros elaborados con la variedad local Pineau d'Aunis.

Domaine de Bellivière es sin duda una de las bodegas más significativas de la región, y su "Calligramme" uno de sus vinos blancos destacados, que puede ser seco (como en 2002), dulce (como el inhabitual 2003), o con un ligerísimo punto de azúcar residual (así fue en 2004 y 2005). El Calligramme es un monovarietal de Chenin Blanc de viñas de más de 50 años, plantadas en parcelas con suelos calizos con orientación sur que caen hacia el Loir. El vino es fermentado en barrica y se cría sobre sus lías durante 9 meses.

Nota de cata:
Decantado una hora. Profundo y precioso color dorado. La nariz es intensa, con una fresca y compleja paleta aromática: pomelo, limón, manzana verde, hierba fresca, madreselva, frutos secos ligeramente tostados y un interesante lado mineral. Muy bonito. En boca es fresco, vivo, amplio, con buena presencia de fruta madura, una muy buena acidez, y el adecuado contrapunto de un agradable amargor. Final larguísimo con recuerdos de manzana verde. Jovencísimo. Ocho horas después de abierto mantiene una nariz verdaderamente original, centrada en los aromas de hierba fresca. Tomar a 9-11º. Fue buen acompañamiento para unos guisantes y habitas frescos salteados con chalota y perretxicos. La bodega recomienda como maridaje un rodaballo con salsa holandesa.

Composición varietal: 100% Chenin Blanc
Graduación: 13%
Precio: 29 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2014-2024 (recomendación de la bodega que no voy a contradecir)

Albariño Do Ferreiro, Rias Baixas, 2004

Bodegas Gerardo Méndez elabora en Galiñanes (Meaño, Pontevedra) dos excelentes representantes de la Denominación Rías Baixas: este Albariño do Ferreiro y el Albariño do Ferreiro Cepas Vellas. Después de probar recientemente el estupendo Pazo Piñeiro de 2005 de Bodegas Lusco do Miño, me apetecía volver a encontrarme de nuevo con el consistente Do Ferreiro que hacía bastante tiempo que no se cruzaba en mi camino.

La persona que me vendió esta botella, un gran profesional, me recomendó con buen criterio llevarme en este momento el 2004, a pesar de que también disponía del 2005. Y es que algo de botella le viene estupendamente a este vino, que no ha pasado por madera en ningún momento de su elaboración, y que fue embotellado el 20 de Agosto de 2005.

Nota de cata:
Vino de color amarillo dorado. Intensa y limpia nariz: cítricos (limón, lima), melocotón, hierba recién cortada y notas minerales que recuerdan a la tiza. La entrada en boca es fresca; tiene una excelente acidez y un muy elegante amargor. Es ligeramente graso, con una muy buena estructura. Final persistente con recuerdos de manzana ácida. Un vino excelente: fresco, con personalidad y honesto. Fue un buen compañero para una merluza de anzuelo al horno con almejas. Muy buena relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Albariño
Graduación: 13%
Precio: 12 euros
Fecha degustación: Mayo 2007
Consumo: 2007-2008
Otras añadas recomendadas: 2005
Otras notas de cata: 2006 (Roco&Wines)

Tres Blancos muy Buenos

He jurado en arameo cuando me he dado cuenta de que he perdido las notas de cata que había tomado de tres fantásticos vinos blancos que he podido probar esta semana. Cosas de la informática y, seguro, de la torpeza de uno con ella.

Afortunadamente el impacto de sensaciones ha sido lo suficientemente profundo, y es muy reciente, para poder por lo menos esbozar a grandes rasgos el caracter de los tres vinos. Tengo botellas adicionales de alguno de ellos, así que habrá más ocasiones de detenernos en su descripción en detalle.

Dos de los vinos proceden del Loira, de Touraine: uno de Vouvray y el otro justamente de la orilla de enfrente, de Montlouis. El tercero es un Borgoña, de la parte central de la Côte de Beaune: Meursault. Tres vinos absolutamente diferentes, todos jovencísimos, cada uno con su personalidad propia, y deliciosos cada uno en su estilo.

Huet Le Mont Sec, Vouvray, 2005 (20 €)

Este Le Mont Sec de 2005 enamora. Sin duda dará mucho de sí con el tiempo, algo más que probado por Huet, una bodega con vinos con una capacidad de envejecimiento prodigiosa. Pero en este momento el vino es de una precisión y una elegancia que te desarma.
La nariz es pura, cristalina. Hago memoria y no recuerdo un vino blanco que haya probado recientemente con esta pureza. La fruta es nítida. La mineralidad intensa. El vino se intuye en nariz seco y fresco. Una maravilla. En boca es una explosión apoteósica, pero de elegancia. Fruta y mineralidad a raudales, junto a una acidez cítrica y un final que parece eterno. Me ha parecido sencillamente maravilloso. Estoy deseando probar el resto de vinos que la bodega ha elaborado en 2005. ¿Quién da más por este precio? Imprescindible.

François Chidaine Clos du Breuil, Montlouis-sur-Loire, 2004 (17 €)

Un estilo de vino radicalmente distinto. Mantiene el carácter fresco de su vecino de la orilla de enfrente, pero aquí la nariz es más exótica y floral (madreselva), sin resultar (lo cual es un descanso en los tiempos que corren) pesada ni cansina. En boca tiene un curioso carácter como salino, que me dicen que se encuentra con más claridad todavía en el "Choisilles" del mismo productor. Nuevamente un final largo y fresco. Muy interesante y agradable vino.

Jacques Prieur Clos de Mazeray, Meursault, 2004 (46 €)

Clos de Mazeray es un monopole (finca de propiedad exclusiva) de Jacques Prieur situado a la misma salida de la villa de Meursault.
Se trata de un vino con la nariz característica de la chardonnay borgoñona, tan radicalmente distinta de los vinos de esta variedad a los que estamos acostumbrados en España, y notas de crianza de un carácter casi cremoso. En boca tiene una estructura poderosa, pero es fresco gracias a una acidez fantástica. Larguísimo. Un vino seductor en esta fase tan joven. Un sólo pero: el precio.
Probando este tipo de vinos de Borgoña uno entiende bastante bien a dónde apunta Chivite con su Chardonnay Colección 125 Fermentado en Barrica, el único chardonnay español que, en mi opinión, recuerda estilísticamente de una forma (relativamente) clara a los chardonnays borgoñones. Y es que, como comentábamos mientras disfrutábamos del vino, el clima marca.

Tares Parte II: Dominio de Tares

Dominio de Tares es una de las bodegas que me resultan más interesantes en el Bierzo. En alguna ocasión ya he hablado tanto de sus vinos como de la propia bodega. En una tierra de minifundio, donde la superficie media de una parcela es de apenas 2.500 metros cuadrados (la parcela más pequeña de Dominio de Tares tiene 64 metros cuadrados), Dominio de Tares ha conseguido, en estas condiciones difíciles, elaborar vinos de gran nivel y de buena relación calidad-precio.

Dominio de Tares Baltos, Bierzo, 2005
El vino pasa 6 meses en barricas de segundo y tercer año. Graduación: 13,5º.
Color rojo picota con ribete violáceo, de capa media alta.
Aromas iniciales de reducción. Aparecen después una limpia fruta roja junto a notas de vainilla y especias.
En boca es carnoso, frutal, expresivo, con gran acidez, con taninos ya bien pulidos. Final de persistencia media que deja un agradable recuerdo amargo de regaliz y hierbas aromáticas. Por 6 euros me parece una buena compra.

Dominio de Tares Cepas Viejas, Bierzo, 2004
El Cepas Viejas de Dominio de Tares pasa 9 meses en barrica (60% roble francés, 40% roble amerciano). Su versión en magnum, denominada "selección especial" tiene un total de 11 meses de crianza. Graduación: 13,5º.
Color rojo picota con ribete granate, de capa media alta.
Nariz con presencia de frutos rojos y negros, cueros y tostados. En boca es fresco, con una excelente acidez y un bonito fondo mineral .Muy equilibrado. Final bastante largo con un posgusto frutal y especiado. 11 euros.

Dominio de Tares Bembibre, Bierzo, 2004
Color rojo picota muy madura con ribete violáceo. En nariz es muy intenso, con un perfil elegante en el que destaca la fruta roja y negra madura junto a notas minerales y de la crianza en madera. En boca tiene una entrada fresca, muy buena estructura y buena acidez. Notas minerales y fondo tostado. Todavía muy tánico, con necesidad de tiempo en botella para redondearse.Final largo con un posgusto con recuerdos mentolados y férricos. Un vino que podemos denominar de corte moderno, pero con un perfil en mi opinión más elegante que el Cumal de la misma añada. Precio: 19 euros.

Tares Parte I: Lusco do Miño y Dominio Dostares

Hace menos de un año, Dominio de Tares adquirió una participación mayoritaria en la bodega Lusco do Miño, en la Denominación de Origen Rías Baixas. La bodega está ubicada en la subzona de Condado de Tea. Allí, los suelos de granito descompuesto, muy permeables, sitúan a la viña de forma habitual en una situación de estrés hídrico. Junto a esta circunstancia, la mayor altura de los viñedos respecto del resto de la denominación permiten obtener vinos con una magnífica acidez.

Aunque hasta la fecha los vinos de la bodega son monovarietales de albariño, pudiera ser que en algún momento se elabore algún vino que incluya también las uvas treixadura y loureira en el coupage.

Lusco do Miño Pazo Piñeiro, Rías Baixas, 2005

Este vino blanco monovarietal de albariño procede de viñedos en emparrado abierto y se cría sobre sus lías durante 7 a 11 meses, en función de las añadas, en depósitos de acero inoxidable.
Es un vino de color dorado pálido. Su aroma es muy intenso, frutal (pera, manzana verde, lima), con tonos minerales (piedra pulverizada), hierba fresca y unas lías claramente perceptibles todavía en este momento. En boca tiene un ataque fresco, es seco, mineral y con una excelente estructura cuya espina dorsal es una muy buena acidez cítrica; se entremezclan sabores de cítricos, manzana y gengibre. Final muy largo con recuerdos de pera en retronasal. El vino está jovencísimo y creo que dará muy buenos momentos a quienes sepan ser pacientes y esperarle al menos un par de años. Excelente. 19 euros.

* * *

Dominio Dostares es el proyecto de Dominio de Tares en Pajares de los Oteros, León, donde la bodega elabora vinos con la variedad Prieto Picudo. La variedad autóctona prieto picudo, tradicionalmente dedicada a graneles y utilizada en el clásico "clarete de aguja" leonés, adquirió renovado protagonismo con la introducción de la indicación Vino de la Tierra de León en el año 2000. Esta variedad es vendimiada, en las zonas en que trabaja Dominio Dostares, alrededor del 15 de Octubre, y como caracterísitca varietal Mario Rico destaca "el olor a plátano que se aprecia claramente durante la fermentación". Algo que, por otra parte, también es característico de los maceración carbónica.
Son de destacar los niveles de PH (entorno a 3,10 lo que añade dificultad a la maloláctica) y acidez (entre 6,5 y 6,9) de todos los vinos.

Dominio Dostares Tombú, VT León, 2006
Destaca la peculiar elaboración de este vino rosado, en la que a mitad de fermentación se añaden aproximadamente un 5% de racimos enteros (incluído raspón). La fermentación se prolongó durante 25 días a 12-13º, una temperatura al límite de la zona de trabajo de las levaduras, con el fin de buscar la expresión varietal.
El vino es de un intenso color rosa frambuesa. Nariz explosiva y frutal: granada, frambuesa, pomelo y palote de fresa. Algunas notas de violetas y monte bajo. En boca mantiene el carácter frutal, tiene una excelente acidez (a pesar de ello el vino se hace algo "cálido" con sus 14,7º) y un atractivo punto de carbónico. Final agradable aunque cálido que le resta frescura y lo hace un poco goloso. A seguir en siguientes añadas. 7 euros.

Dominio Dostares Estay, VT León, 2005
Vino tinto monovarietal de prieto picudo, con 6 meses de crianza en barricas francesas y americanas (estas últimas utilizadas "porque el consumidor español se reconoce en ellas"). El vino lleva sólo un mes en botella. Graduación: 13,5º.
Es de color granate con ribete amoratado, bastante cubierto. En nariz es fundamentalmente frutal (moras maduras, confitura de mora, crema de cassis, ciruela negra), sin que la madera destaque en ningún momento. En boca es fresco, con acidez muy presente, con algunos tonos herbáceos y taninos por pulir. Final de persistencia media. Interesante. Le vendrán bien seis meses más de botella. Buen precio. 5 euros.

Dominio Dostares Cumal, VT León, 2004
Otro tinto monovarietal de prieto picudo, de uvas procedentes de viñas de más de 90 años. Fermentación maloláctica realizada en barricas de roble americano y crianza en barricas de roble francés. Tiempo total de crianza en barrica de 14 meses. Graduación: 14º.
Catado a partir de botellas de 50 cl. Vino de color picota madura, muy cubierto, con un estrecho ribete granate. En nariz predominan, al menos en este momento, los aromas procedentes de la madera (vainilla, tostados) y los tonos especiados (pimienta, regaliz) sobre la fruta (fruta negra madura: ciruelas). Balsámico. Le costó ir abriéndose. En boca es firme, carnoso, sabroso, con una buena acidez que sin embargo no llega a evitar completamente, en mi opinión, que el alcohol se muestre presente. Final muy largo. Necesita botella. Fue el preferido de alguno de los catadores presentes. 18 euros.

Continúa...

Valle Pradinhos Porta Velha, Tras-os-montes, 2004

Al noreste de Portugal, cerca ya de la frontera con España, se encuentra la montañosa región de Tras-os-montes, caracterizada por sus suelos graníticos. En el Casal do Valle Pradinhos, propiedad de Maria Antonia Pinto de Azevedo Mascarenhas, se produce este Valle Pradinhos Porta Velha (en referencia a la puerta principal de la casa, que según reza la etiqueta "ha visto pasar tantas botellas de este vino").

En la preciosa ciudad de Bragança, en el restaurante Solar Bragançano, pudimos degustar este vino. Solar Bragançano es un restaurante ubicado en una primera planta del centro de la ciudad, en una casona señorial de estilo antigüo. La comida es tradicional. Los platos de caza, como la perdiz rustida con salsa o el jabalí guisado, son de chuparse los dedos. Y este vino, de estilo que podríamos llamar tradicional, acompañó a las mil maravillas a la comida.

Nota de cata:

Vibrante color granate con ribete amoratado, de capa media. En nariz predominan los aromas de frutas silvestres (mora, arándano, ciruela) y florales (pétalos de rosa). En boca tiene un importante peso mineral, con taninos frutales todavía presentes. La madera (el vino pasó doce meses en barricas de roble) está fantásticamente integrada. Vino maduro, en su punto de consumo. Final agradable, sedoso, de persistencia media. El vino se escapa dejando un delicioso amargor. Interesante vino para la comida que acompañó.

Composición varietal: Touriga Nacional, Tinta Roriz
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Abril 2007
Consumo: 2007-2008

Alvaro Castro, Dao, 2004

La región de Dão, en Portugal, está ubicada al noreste de la bonita ciudad de Coimbra. Se trata de una zona de colinas graníticas, a unas decenas de kilómetros del océano atlántico. Hasta los años 90, Dão estuvo asociada a vinos tintos agresivamente tánicos. Desde entonces, la opinión generalizada es que se trata de una de las regiones portuguesas donde se ha producido un más claro avance cualitativo. Alvaro Castro es uno de los productores más prestigiosos de la región, y este es uno de sus vinos básicos.

Nota de cata:
Color granate con ribete violáceo, de capa media alta. Nariz en la que destaca una bonita fruta roja (frambuesas) y una interesante ciruela negra madura, con notas de eucalipto, monte bajo y tocineta asada. Agradable paso por boca, sin que el alcohol se haga perceptible a pesar de una acidez algo justa. Hay un muy interesante fondo mineral que aporta carácter a este vino. Final de persistencia media con recuerdos de regaliz. No se trata de un vino tremendamente complejo, pero se deja beber muy bien y el precio que tiene es bueno.

Composición varietal: Touriga Nacional, Alfrocheiro
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Marzo 2007
Consumo: 2006-2008
Otras notas de cata: 2004 (Krónicas Vinícolas)

Garcia Burgos Finca la Cantera, Navarra, 2004

Este Finca la Cantera completa el trío de la Bodega García Burgos, con el Sh y el Vendimia Seleccionada que ya he comentado en ocasiones anteriores. Catado hace unas semanas, con anterioridad a mi visita a la bodega, lo reseño como antesala de la presentación de la añada 2005 que se realizará mañana en Pamplona.

Nota de cata:

Decantado 45 minutos. Color picota madura, de capa media alta, con ribete cardenalicio. Lágrima abundante, lenta y tintada.
Aroma intenso. A copa parada destaca la fruta negra. Con la copa en movimiento aparecen también un sutil romero y un fondo mineral (canto rodado).
Agradable entrada en boca, con un paso sedoso, con buena carga frutal y mineral, con tanino fino y una buena acidez. Muy equilibrado.
Postgusto mineral, de cacao y moka.
Un vino de elegante austeridad, serio, equilibrado, muy disfrutable.

Composición varietal: 100% Cabernet Sauvignon
Graduación: 14%
Precio: 28 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2007-2013

Robert-Denogent "Les Reisses", Pouilly-Fuissé, 2004

La AOC (Apellation d'Origine Contrôlé, Denominación de origen controlada) Pouilly-Fuissé está en el Mâconnais, allí donde Borgoña comienza a introducirse en el Midi francés. Continuando hacia el sur, llegaremos hasta los viñedos del Ródano norte.

La bodega Robert-Denogent fue fundada a inicios del siglo XX por el abuelo del actual propietario, Jean Jacques Robert, quién pasó a ocuparse de la misma en 1988. Cuenta con 5 hectáreas de viñedo en Fuissé y Solutré-Pouilly. Los vinos son habitualmente criados sobre sus lías por un período que ronda el año.

Robert-Denogent produce este Pouilly-Fuissé a partir de uva de la finca "Les Reisses", que explota en exclusividad (monopole). Las viñas, con más de 60 años de edad y rendimientos bajos, crecen en un terreno de arcilla y piedra caliza. Se trata de un excelente vino que en mi opinión puede competir perfectamente con muchos blancos más caros de zonas más prestigiosas de Borgoña.

Nota de cata (Febrero 2007):

Amarillo pajizo muy pálido. En nariz, en las dos ocasiones en que he tomado este vino, tiene una característico aroma de leche de oveja socarrada: el aroma típico de la cuajada quemada con el método tradicional de sumergir una piedra rustida en la leche. Con aireación los aromas, intensos pero refinados, se decantan hacia las frutas cítricas y un definido perfil mineral, siempre sobre un fondo de ahumados. Con el tiempo evoluciona a un perfil mineral si cabe más definido y hacia la gama floral. En boca destaca una excepcional acidez que lo convierte en un vino muy fresco, junto a un carácter de buena mineralidad; la madera se atisba en un discretísimo segundo plano. Final no muy largo pero elegante. Un vino perfecto para disfrutar comiendo. Fantástico con unos crustáceos y un cabracho al horno. Buena relación calidad precio. Esto sí es un buen chardonnay.

Composición varietal: 100% Chardonnay
Graduación: 13,5%
Precio: 21 euros
Fecha degustación: Enero, Febrero 2007
Consumo: 2007-2010

García Burgos Vendimia Seleccionada, Navarra, 2004

Como "aperitivo" de una visita que tenemos prevista el próximo lunes a Bodegas García Burgos, abrimos este Vendimia Seleccionada del 2004, un vino con 11 meses de crianza en barrica (50% nuevas y 50% de un año) del que se han comercializado unas 20.000 botellas. Este vino nos ha dado buenos momentos siempre que lo hemos tomado, y según pasan los meses sigue redondeandose en botella. Un vino muy recomendable a un precio ajustado.

Nota de cata (Febrero 2007):

A la vista es de color burdeos con fino ribete cereza, de capa media alta. En nariz encontramos un complejo entramado de intensa fruta negra, tostados, cueros, cacao y especias (entre las que destaca la pimienta). En boca es fresco y sabroso, con taninos finos bien pulidos, sin aristas; destaca el excelente equilibrio entre la fruta y las notas aportadas por la crianza en madera, una sólida acidez y el perfecto acople del alcohol que no despunta en ningún momento. Largo final con recuerdos frutales (mora) y de especias, y un agradable toque levemente amargo. Está en un gran momento de consumo.

Composición varietal: 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006, Febrero 2007
Consumo: ahora-2008

Cata de Barolos: los Vinos

Estos fueron los vinos catados en la sesión dedicada al Barolo:

Aldo Conterno Cicala, Barolo, 2001
Hace muy poco habíamos catado este vino, del que se han dado otras buenas referencias, como aperitivo a lo que iba a ser el encuentro. Ante la ausencia de alguien en representación de la bodega (una pena no poder tener con nosotros a Aldo Conterno, como estaba anunciado), fue el propio Juancho Asenjo quien dirigió la cata del vino.
El vino es de capa media, con un ribete entre cobrizo y anaranjado.
En nariz hay algún aroma a barniz que desaparece rápidamente con la aireación. Aromas frutales (cerezas, frutas del bosque), de especias, regaliz, trufa ("el aroma a tierra mojada en los vinos caros", sugirió con humor Juancho) y cerezas al marrasquino.
En boca tiene una tremenda acidez (que según comentaba Juancho hace que el vino "parezca más delgado"), taninos apretados y una fruta roja deliciosa. Larguísimo.

Empezamos bien. Pasamos a continuación al...

Elio Grasso Runcot, Barolo, 2001
Gian Luca, hijo de Elio Grasso, presentó la bodega y el vino. Elio Grasso, antiguo banquero, replantó el viñedo en 1982. Reservan a la nebbiolo las mejores fincas, seleccionadas con un sencillo método de observación: aquellas que pierden en primer lugar la nieve, allá por el mes de Febrero. Runcot es una finca con elevadísima pendiente que Elio asignó a su hijo Gian Luca para que elaborase su primer vino. La uva (exclusivamente propia) de este 2001 se vendimió a partir del 14 de octubre. La maceración duró 40 días, sin uso de rotofermentadora y la crianza en barrica fue de 35 meses a lo que siguió año y medio en botella.
El vino es de capa ligeramente más alta que en el caso del Cicala, debido a la fijación de color que facilita la barrica (mayor que en el caso del tonel).
En la fase olfativa hay fruta roja, suaves balsámicos, tabaco, frutillos del bosque, regaliz ("liquorice") y esa tierra mojada caracterísitca de los vinos de Monforte. No tiene los matices especiados del Cicala, que sustituye por la gama del chocolate y el cacao.
En boca tiene un tanino más secante de la madera, pero que en mi opinión no es del todo excesivo y posiblemente integrará. Acidez característica de los Barolos y un final larguísimo.

Ceretto Bricco Rocche Prapó, Barolo, 1999 (Magnum)
Con este vino, presentado por Roberta Ceretto (de la cuarta generación de esta bodega familiar), saltamos a Serralunga. Serralunga comparte con Monforte el dar vinos más musculosos y de mayor estructura (dentro de lo que son los Barolo) que los provenientes de La Morra o el propio Barolo, donde se suelen asociar más los vinos a una línea de elegancia. Roberta hizo un interesante comentario sobre cómo se aprecia en la viña el efecto del cambio climático: en sólo unos cuantos años han visto pasar la vendimia de la segunda quincena de Octubre a la primera. Este vino fermentó durante 3-4 semanas realizando la maloláctica en barricas de 300 litros. Se crió durante 32 meses en barrica y 18 en botella.
El vino mantiene esa capa media con un precioso ribete cobrizo no más evolucionado que los anteriores. En nariz encontramos fruta roja y guindas en licor, hojas húmedas, polvo, rosa marchita (caracterísitco de Serralunga) y un fondo férrico. Más austero que sus antecesores. En boca mantiene su caracter austero, es muy tánico y tiene una vibrante acidez, con ese fondo que recuerda al hierro. Presencia de alguna levísima punta alcohólica y madera presente. Final largo, el más intenso de toda la cata.

Brovia Ca'Mia, Barolo, 2001
Alex Sánchez, catalán y marido de Elena Brovia, presentó la bodega familiar (que también está en su cuarta generación). Este vino se macera (20 días) y fermenta en depósitos de cemento a 28-30 grados. Posteriormente la crianza es en toneles de 3000 litros (anteriormente de 10.000 litors) durante dos años y medio.
Color inconfundible, en la línea de los anteriores vinos. En nariz es más floral (rosa marchita) y mineral que frutal, con tonos especiados (anís, pimienta y clavo). En boca tiene un tanino bestial, siendo más austero si cabe que el Bricco Rocche. Enorme acidez. Menor presencia de la madera. Final largo en el que queda un maravilloso recuerdo de pétalos de rosa.

Ferdinando Principiano Boscareto, Barolo, 2004 (muestra de barrica)
Una auténtica revolución de vuelta a los orígenes es lo que nos anunció Ferdinando a partir de este 2004, que ha marcado un punto de inflexión en su forma de pensar y hacer el vino. Comenzó a elaborar vino en 1993 con un "estilo moderno": uso de rotofermentadora, barrica nueva y levaduras. Dice que una conversación con Roberto Voerzio le hizo ver la luz: "una pequeña bodega debe hacer algo particular". A partir de 2004 de cada cepa obtiene 5 racimos de 100-150 gramos, ha abandonado el control de temperatura, ha pasado de 15 días de maceración a un mínimo de 1 mes (2 meses en 2006), utiliza un máximo de un 40% de barricas bordelesas nuevas (a partir de 2006 toneles de 3.000 litros), ...
Este vino del que sólo hay 5.000 botellas es de capa media, con un ribete que todavía no está evolucionado. En nariz está bastante cerrado pero atisban aromas frescos de menta, rosa y regaliz de palo. En boca tenemos un tanino gigantesco, noble pero que "aprisiona" la boca. Un vino que apunta buenas maneras.


Cinco buenos vinos, con diferencias fundamentalmente en el uso de la madera, en los que sólo se atisba lo que pueden llegar a dar de sí con los años. Ojalá que nosotros nos los podamos volver a encontrar.

Finalizó la sesión con la opinión de Juancho Asenjo y los productores sobre las mejores añadas en esa serie extraordinaria que va initerrumpidamente de 1996 a 2001 (y en la que incluso podríamos incluir 1995). Una cuestión interesante teniendo en cuenta que en la serie hay añadas que en su momento fueron encumbradas por la crítica como la 97 (y lamentablemente los precios ascendieron en consecuencia), y otras que pasaron inicialmente incluso con discreción, como la 99.

Pues bien, todos los ponentes coincidieron en poner en los tres primeros lugares las añadas 2001, 1999 y 1996, dando el primer lugar a 2001 tanto Juancho como G.L. Grasso, a 1999 Roberta Ceretto, y a 1996 tanto Alex Sánchez como Ferdinando Principiano.

Las añadas para ir tomando a más corto plazo: 1995, 1997 y 1998.

Hay otra reseña recomendable de esta interesante cata en EsTintoBásico.