Sobre Vino se traslada

Sobre Vino se traslada a un nuevo dominio: www.sobrevino.com. Como verás las principales novedades en la nueva web son:

• Un nuevo diseño gracias a la mayor versatilidad de la nueva plataforma
• Un dominio propio (www.sobrevino.com) que evita las confusiones que provocaba el anterior
• Nuevos contenidos gracias a las posibilidades de la nueva plataforma, incluyendo fotografías y mapas
• Y, en definitiva, un espacio más flexible para facilitar la conversación y el intercambio enriquecedor de conocimientos y opiniones

Si tienes enlaces a Sobre Vino en tu blog o en tu página, te agradezco que los actualices para dirigirlos a la nueva web. Para facilitarte la labor puedes copiar directamente el código HTML siguiente:

Sobre Vino

o si haces uso de un editor de enlaces utiliza los siguientes parámetros:

Sobre Vino

www.sobrevino.com

Gracias a todos los que me habéis ido aportando consejos sobre lo que más y menos os gustaba en Sobre Vino. Sigo abierto a todas las sugerencias que me podáis aportar para esta nueva versión de Sobre Vino. Todas ellas serán de gran utilidad.

Para simplificar la gestión, los comentarios en este blog quedarán cerrados, pero puedes hacerlos a partir de ahora en el nuevo Sobre Vino, a donde he trasladado una copia de todos los artículos (283) y todos los comentarios (902) acumulados durante el primer año de vida del blog.

PS: recibo algún comentario en el sentido de que con ciertos navegadores hay problemas de visualización de la nueva web. Personalmente he comprobado que con la versión 6.0 de Internet Explorer sin actualizaciones puede haber problemas, que se solucionan con el paso (gratuito) a la versión 7.0. No obstante, si no lo tienes todavía Sobre Vino te recomienda que utilices Mozilla Firefox, un navegador con innumerables ventajas empezando por el cumplimiento estricto de estándares…. Si tienes algún problema de visualización te agradecería que me lo hagas saber enviandome un correo a sobrevino [arroba] sobrevino (punto) com , y diciendome qué navegador utilizas. Trataré de ir solventando estos problemas ¡Gracias!

PS2: He introducido alguna modificación para solventar los problemas que había. Ahora todo debería visualizarse correctamente. Si no es así para alguien, agradezco que me lo hagáis saber.

Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Mientras llega la nueva edición de Iberoamérica en Cata, que organiza en esta ocasión Baba O'Wines, y en la que tendremos ocasión de hablar largo y tendido de vinos blancos con y sin madera, hago boca con este vino blanco vizcaíno.

Se trata de un txacolí de la bodega Doniene Gorrondona, ubicada en Bakio, en el marco de la denominación de origen Bizkaiko Txakolina (chacolí de Vizcaya). Llego a la bodega siguiendo el elogioso comentario de La Otra Botella sobre el tinto de Gorrondona, que de momento no he podido probar. Veamos que da de sí este blanco sin barrica.

Nota de cata:
Vino de color amarillo pajizo con destellos dorados. Limpio, brillante, sin resto alguno de carbónico. La nariz es fresca y se vuelca por el lado de los cítricos (limón, pomelo), con un interesante fondo mineral en segundo plano. En boca es predominantemente frutal, maduro pero fresquísimo, con una gran acidez. No se trata de un vino extremadamente seco, sino que se perciben algunos levísimos apuntes de azúcar residual. Buena estructura. Un trazo levemente amargo termina de dibujar al vino en boca. Largo final en el que el vino se despide con recuerdos cítricos. Un vino muy correcto, que sería de muy buena relación calidad-precio si costase un par de euros menos.

Composición varietal: 100% Hondarribi zuri
Graduación: 13%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Octubre 2007
Consumo: 2007-2008

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Doniene Gorrondona, Bizkaiko Txakolina, 2006

Trimbach Cuvée Frederic Emile, Alsacia, 1999

Trimbach, una casa fundada allá por 1626, es sin duda una de mis referencias estrella en Alsacia. Ubicada en Ribeauvillé, en el corazón de Alsacia, no decepciona. No lo hace en su gama más básica (que en España se sitúa en el rango de 12-14 euros), en la que encontramos vinos francos, disfrutables y con una muy buena expresión de la región y sus variedades. Ni tampoco defrauda en con sus vinos más reputados, como este Cuvée Frederic Emile.

La anterior botella que había tomado de este Cuvée Frederic Emile era la primera de un lote de 6 que, en su momento, tuve el buen juicio de comprar. Entonces el vino mostraba una línea muy pura pero todavía con todo el potencial por desarrollar. La evolución en algo más de un año le ha venido muy bien al vino, que se muestra ahora más accesible, más dicharachero, contando más cosas.

Se trata de un vino blanco seco (aunque en ocasiones esta Cuvée también se embotella con azúcar residual), procedente de viñas de treinta años con orientación sur-sureste y un suelo con importante presencia de muschelkalk (caliza y dolomía conchífera o, para que nos entendamos, fragmentos de conchas fosilizadas).

Nota de cata:
Vino de color dorado pálido. En nariz tiene profundidad de aromas, con notas destacables de hidrocarburos, cítiricos desecados y una preciosa cara mineral que llega en forma de aromas que recuerdan a la escayola. En boca es de textura grasa, con una impresionante columna acídica que le da viveza, frescura y lo mantendrá con vida todavía por mucho tiempo. Muestra personalidad y raza no exentas de elegancia. El final es larguísimo, con recuerdos de cítricos y un precioso "envoltorio" mineral que aporta unas notas tostadas/ahumadas. Está creciendo en botella.

Composición varietal: 100% Riesling
Graduación: 12,5%
Precio: 30 euros en su momento...
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2014

Sobre Vino se ha mudado. Nueva ubicación de: Trimbach Cuvée Frederic Emile, Alsacia, 1999

Palo Cortado Bota Punta, Jerez, NV

La sexta entrega de la serie "La bota de..." es esta botella en formato de 375 ml. Se trata de un palo cortado procedente de las soleras de Fernando Carrasco Sagastizábal en su antigua bodega de las calles Rincón Malillo y Cordobeses de Jerez. Aquellas soleras se trasladaron a Viña el Telégrafo del Pago Carrascal, tras su adquisición en 1995 por la empresa M. Gil Luque, propietaria también de La Guita. Recientemente, tras la saca de este vino en Abril de 2007, las soleras han sido nuevamente trasladadas tras su compra por el Grupo Estévez.

De aquellas prestigiosas soleras procede este viejísimo Palo Cortado Bota Punta, concretamente de una de las siete "vasijas", seleccionada según reza la contraetiqueta "por su superior vejez , profundidad y equilibrio".

Nota de cata:
Precioso y brillante color ambarino. En nariz destaca por una elegancia y una complejidad que se expresan en paralelo. Los 21º de alcohol se encuentran maravillosamente bien integrados, incluso a los 15-16º a los que conviene disfrutar de este vino. La paleta de aromas va de las nueces, almendras garrapiñadas e higos secos al mueble viejo y la crema pastelera. Muy muy elegante y equilibrado, sin una aroma destacando por encima de otro. La entrada en boca es amable. Tiene una gran estrctura y complejidad, con una excelente acidez. Mantiene su línea elegante en boca. Deliciosas notas salinas y de frutos secos. El final es larguísimo, casi eterno. Invita a cerrar los ojos y sumirse en una profunda y trascendental meditación. Fantástico vino.

Composición varietal: 100% Palomino Fino
Graduación: 21%
Precio: 40 euros.
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2015+
Otras referencias: Encantadísimo.

Cuarteto de Gloria

Me encantan esas comidas con buenos amigos en las que se comparten horas de conversación acompañadas de unas copas de vino. Sobre todo si son como estos.

Con unos camarones, un fantástico Fino Macharnudo Alto de Bodegas Valdespino, un fino de inigualable intensidad que va adquiriendo nuevos matices a medida que pasan los meses. Con el jamón ibérico, el champagne Charles Heidsieck Mis en Cave 2003, en la misma línea del excelente Mis en Cave 2001.

El queso Gamonedo, traído de Asturias en su fase joven, no necesitó de acompañamiento líquido. No lo echamos de menos. Estupendo "on its own".

Un rojísimo cabracho cocinado al horno tuvo su perfecto compañero en el Trimbach Cuvée Fréderic Emile, Alsace, 1999. Este vino ha tenido una evolución magnífica desde la anterior botella, tomada hace algo más de un año, y empieza ahora a entrar en una fase que promete ser interesante.

Para finalizar la comida, un exquisito Palo Cortado Bota Punta, de la serie "La bota de...". Un pedazo de vino de Jerez que invita a beber y disfrutar. Pleno de equilibrio, elegante y complejísimo.

¿Se puede pedir más que sentarse a una mesa a disfrutar de una buena comida, una larga conversación con amigos y estos cuatro vinos?

Decía Ramón Trecet: "Buscad la belleza; es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo".

Un Chardonnay Tranquilo y sus Acompañantes

El encuentro lo habíamos tenido que aplazar un par de veces (maldita vuelta a la "normalidad"). La convocatoria hacía referencia sólo a cierto chardonnay peculiar que debíamos probar. El resto, misterio absoluto (al menos para mí).

Pero, como era de esperar, el mencionado chardonnay apareció acompañado de otros tres vinos. Tres compañeros que también merecía la pena conocer.

A por ellos...

Docampo Vendimia Oro, Ribeiro, 2005
Este vino de Bodegas Docampo, en la denominación de origen Ribeiro, llegaba precedido por haber sido designado en una añada anterior "mejor blanco de Galicia".
Vino elaborado con las variedades Treixadura, Torrontés, Loureira y Lado, con fermentación en depósito de acero inoxidable.
Color amarillo dorado. En nariz presenta aromas de cítricos (pomelo, mandarina), frutas tropicales en un segundo plano, notas florales y algún apunte mineral. En boca es de textura levemente cremosa, sabroso, con una acidez bien integrada en el conjunto. Recuerdos de hierba fresca en el posgusto.
Tiene 12,5º de alcohol. Aún siendo uno de los Ribeiros mejor elaborados que he podido probar, el precio (unos 16 euros) me resulta desproporcionado para lo que ofrece el vino.


Jacques Lassaigne Blanc de Blancs, Côteaux Champenois, 2005
Vino blanco tranquilo elaborado con uva chardonnay. Una rareza en la región similar al Côteaux Rouge de Gatinois que en algún momento comentaré en este blog.
De color dorado. Tiene uno de los perfiles aromáticos más peculiares que me haya encontrado nunca en un blanco de chardonnay: notas ahumadas (corteza de pan tostado), salitre, piedra caliza, yeso y alguna nota de banana y frutas tropicales verdes. En boca es muy diferente, muy fresco, con una acidez gigantesca que le proporciona una columna de soporte rotunda. Ciertas notas florales. Final eterno. En el retronasal vuelven las notas detectadas en nariz.
El vino no deja de maravillarnos durante las dos horas siguientes. Un vino muy especial, muy diferente, probablemente no del gusto de todo el mundo. Cuesta unos 40 euros.


Lenoble Crand Cru Gentilhomme, Champagne, 1996
Después de un excelente Blanc de Blancs de 1996 que pudimos disfrutar recientemente en el Cenador de Amós, en Cantabria, nos encontramos ahora con este Lenoble Gentilhomme de la misma excelente añada.
De este champagne se elaboraron 25.000 botellas con chardonnay de Chouilly. La acidez es alta, de 10,1 g/l. El dosage es de sólo 4 g/l. Está recién salido al mercado después de casi 11 años de crianza, durante los cuales una cuarta parte del vino ha pasado por madera.
El vino es de color oro viejo, con una burbuja finísima. La nariz es compleja, muy peculiar: miel, pera limonera, vinagre japonés de arroz, camembert y trufa blanca, con un fondo de caliza. La lista sería larga: la enorme complejidad de este vino lo hace dificil de describir. En boca es vivo, fresco, enormemente cremoso. Gran acidez. Predominan las notas minerales (yeso) y de manzana granny smith. Complejo retronasal. Excelentísimo champán. El precio, alrededor de los 40 euros.

Pierre Labet Clos du Dessus des Marconnets, Beaune, 2004

Del propietario de Château de La Tour. Vino elaborado sin despalillado, con crianza de 12 meses en barrica. Alcohol: 13º. Precio: 25 euros.
De color rojo rubí con ribete frambuesa. Peculiar tono para lo que yo asocio a un Pinot Borgoñón. De capa media. Presenta una fresquísima fruta roja en nariz, junto a notas de pimienta rosa, violetas y un tenue regaliz. En boca resulta algo rústico, con unos taninos de la madera bastante secantes. A pesar de una buena acidez, el trago no resulta especialmente fácil.
Por el mismo precio o menos he probado recientemente vinos borgoñones que me resultan mucho más atractivos.

Les Fils Maye Humagne Rouge La Chassenarde, Valais, 2006

La Humagne Rouge es otra variedad autóctona del Valais, en Suiza, y esta botella es una de las que forman parte de mi "selección" recientemente traída de aquel país. Otro tinto sin barrica para seguir explorando la personalidad de las variedades autóctonas suizas.

La Humagne Rouge sólo tiene en común con la Humagne Blanc (uva blanca que también se cultiva en la zona) la primera parte del nombre, pues se ha comprobado que no poseen ningún parentesco ampelográfico. Sí se ha podido comprobar que la Humagne Rouge está genéticamente vinculada a otras dos variedades que se cultivan en el Valle de Aosta italiano: la petit rouge y la ouriou. En aquella zona italiana se le conoce como Cornalin d'Aoste (para terminar de complicar las cosas puesto que la Cornalin es otra variedad originaria del Valais suizo).

La Humagne Rouge es capaz de dar vinos con caracter terroso, con raza, necesitando de terrenos con una exposición excelente para proporcionar los mejores resultados.

Este vino de Les Fils Maye es de un peculiar color granate con ribete frambuesa y destellos de tonos cobrizos, de capa media. En nariz presenta aromas de frutas rojas, violetas, crema de cassis y regaliz de palo. Un cierto aire borgoñón. La boca es fresca, frutal, con un leve punto goloso. Final frutal con notas medicinales en retronasal. Divertido. A las ocho horas de abierto, el vino pierde buena parte de su frutalidad.

Composición varietal: 100% Humagne Rouge
Graduación: 13,2%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Premios Blog Solidario

Pisto y NoPisto, los dos artífices de uno de mis blogs de referencia, y los amigos de EsTintoBásico han tenido el detalle de acordarse de este blog pasandome el testigo del Premio Blog Solidario. Además de darles las gracias debo decir que me ponen en el mismo aprieto en el que seguro que estuvieron ellos, al tener ahora que conceder el premio SOLO a otros siete blogs. Me toca continuar con esta cadena virtual y difundir por la blogocosa las publicaciones de gente que desinteresadamente comparte todo lo que conoce sobre un determinado tema. Sólo siete blogs cuando muchos otros serían merecedores de este premio con más motivo que yo.

Son merecedores del premio sin dudarlo todos los blogs que sigo a diario, tanto los que tengo enlazados en Sobre Vino como todos los demás que todavía no he tenido tiempo de incorporar, además de muchos que no tengo enlazados por ser de temáticas de lo más diversas, pero forzado a elegir... No están todos los que son, pero sí son de sobra todos los que están:

• Gourmet de Provincias: por compartir su pasión por la gastronomía en los buenos momentos y en los menos buenos. Se merece tener suerte.
  
• Seth's Blog: por resultar inspirador tantas veces. En la lengua de Shakespeare.
  
• Copo de 3: por compartir su pasión por el vino portugués y sus recomendaciones con los que nos acercamos al país vecino.
  
• Orsai: por compartir relatos que sólo Hernán Casciari podría escribir.
  
• Enrique Dans: por tenernos al tanto de algunas cosas que suceden en el mundo de la tecnología
  
• La Otra Botella: por escribir tan largo y tan bien. Uno nunca se cansa de compartir virtualmente otra botella con él.
  
• The Pour: por su divulgación en el seno de un enorme medio de comunicación. En inglés, eso sí.
  

IEC#4: Moscatel + Chardonnay

Aquí estamos de nuevo para la cuarta edición de "Iberoamérica en Cata". Convoca en esta ocasión, desde Galicia, Carlos de Roco&Wines. El tema: vinos en cuyo ensamblaje aparezcan variedades locales junto a variedades foráneas.

Huyendo esta vez de la tempranillo, uva contra la que nada tengo, por cierto, me pongo a buscar otros vinos "diferentes". Por recomendación de un amigo llego a un vino blanco navarro con un coupage poco habitual: 50% moscatel de grano menudo, 50% chardonnay.

Ya, ya. Por descontado que la chardonnay no es uva precisamente originaria de España. Tampoco lo es la moscatel, cuyo origen se sitúa en Grecia. Pero vistos algunos excelentes vinos (casi siempre dulces) que se están elaborando en la D.O. Navarra con moscatel de grano menudo, uno casi empieza a considerarla una variedad local...

La variedad moscatel (muscat, moscato,...) es una variedad blanca ampliamente presente en todos los países productores a nivel mundial. Entre los vinos más reconocidos elaborados con esta variedad están los muscat alsacianos (habitualmente secos), los dulces franceses de Frontignan, los moscato d'Asti italianos o los moscateles de Setúbal fortificados en Portugal.
La moscatel de grano menudo, la más renombrada de la amplia familia del moscatel, está autorizada en España únicamente por la Denominación de Orígen Navarra. Apenas ocupa un 0,03% de la superficie cultivada del país, lo que la sitúa en el 58º puesto entre las variedades cultivadas. La situación a nivel mundial es bien distinta: ocupa un 1,17% de la superficie de viña, siendo la decimosegunda variedad más cultivada.

En cuanto a la chardonnay se trata de una variedad blanca originaria de la Borgoña francesa. Hoy en día se encuentra no solamente en otras regiones francesas como Champagne, Touraine o Languedoc, sino en prácticamente todos los países productores, desde Chile a Australia, y de California a Sudáfrica. Es España es una variedad autorizada además de en Navarra en otras denominaciones tan diversas como Alicante, Cava, Ribera del Guadiana o Somontano. Sobre el resultado que proporciona la chardonnay en España ya he dado mi opinión en otras ocasiones: para mi gusto la uva proporciona resultados mucho más elegantes en climas más frescos que el que se disfruta en la península ibérica, y son pocos los chardonnay españoles que se aproximan a lo que la uva da en su región originaria, que sigue siendo con mucha diferencia donde encuentro los chardonnays más interesantes.

Pero claro, ahora que recuerdo se trataba fundamentalmente de catar un vino, así que vamos a por el Alzania Moscatel-Chardonnay, Navarra, 2006:

Vino de color dorado muy pálido con reflejos verdosos. En nariz predomina el caracter floral y profundamente aromático de la moscatel, con notas adicionales de fruta blanca de hueso y hierba fresca. No es excesivamente complejo pero sí fresco y agradable en nariz. Con sinceridad, no encuentro las frutas tropicales que se mencionan en la contraetiqueta. En la boca es todavía más clara la prevalencia de la moscatel. El vino es algo goloso, con acidez correcta y una sensación amargosa que se impone en boca. Final bastante largo, con recuerdos de naranja amarga.

A las 18 horas de abierta la botella se produce un curioso intercambio de papeles entre la moscatel y la chardonnay. La primera cede el protagonismo a la segunda tanto en nariz como, fundamentalmente, en boca. Encontramos un vino menos floral, menos aromático, y con una mayor sensación de firmeza en boca. Podemos asociar este cambio a la mayor capacidad de la chardonnay para mantener el tipo en condiciones oxidativas. Interesante.

Un vino en su globalidad correcto, fácil de beber, sin excesos, pero en mi opinión sin un carácter propio muy definido, más allá del peculiar ensamblaje de variedades. Al Señor Chardonnay y la Señora Moscatel los veo aquí más como ligue de una noche que como a un matrimonio con futuro, no sé si me explico.

Conocerles ha sido entretenido, en cualquier caso.

Composición varietal: 50% Chardonnay, 50% Moscatel de grano menudo
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Un Año de Vinos

Casi sin darme cuenta ha pasado un año desde que nació esta colección de notas sobre el mundo del vino. Por el camino he aprendido (mucho), he conocido nuevos amigos (unos de aquí y otros de allá), me he reencontrado con grandes amantes del vino, han ido naciendo iniciativas compartidas por muchos blogs,... Y, también, hemos compartido todos muchos y buenos vinos.

Gracias a todos los que contribuís a todo ello leyendo, comentando y sugiriendo. Sin vosotros esto no sería una conversación enriquecedora, sino otra página más.

Blogs de Bodegas en Tiempos de Vendimia

Resulta interesante como cada vez más bodegas (aunque todavía un porcentaje reducido de ellas) van aprovechando el formato blog para dar a conocer su trabajo. Resulta particularmente atractivo poder seguir la evolución de la vendimia contada, según se va desarrollando, por sus protagonistas.

El último caso que he conocido es el Azul y Garanza, en la D.O. Navarra, que inaugura este año el relato de su vendimia en su propio blog.

Otras bodegas repiten experiencia en este 2007 después de habernos hecho vivir otras vendimias anteriores. Es el caso del blog de la vendimia en Château Palmer, el de la familia Perrin en el Ródano francés o el de Gianpaolo Paglia de Poggio Argentiera.

¿Conocéis otros blogs de vendimia que merezca la pena seguir?

Más bodegas con seguimiento de la vendimia en sus blogs:

• Clos Dominic (Priorato)
• Abadía Retuerta (Castilla y León)
  

Dos Victorias Jose Pariente Verdejo, Rueda, 2006

Dos Victorias es la sociedad propiedad de Victoria Pariente y Victoria Benavides, que elabora vinos tintos en Toro (Elías Mora) y vinos blancos en Rueda (José Pariente).

Este José Pariente Varietal Verdejo es un vino blanco sin madera, que junto al fermentado en barrica forma el dúo de "Ruedas" de la bodega. Se trata de un buen ejemplo de verdejo, aunque personalmente me inclino en mis preferencias por los verdejos de Viñedos de Nieva, que encuentro más vivaces, más definidos y con una expresión más mineral.

El José Pariente de la añada 2006 es un vino de color dorado pálido con reflejos verdosos y algo de materia en suspensión. En nariz se aprecian notas frutales (fruta blanca de hueso y piña), florales (lavanda, especialmente a medida que se oxigena el vino) y anís.En boca es fresco, tiene un buen espinazo acídico, resulta fácil de beber, con notas frutales (melón verde) y de hinojo. El final es bastante largo, con un leve amargor persistente y un punto goloso. Buen ejemplo de verdejo en el a veces insulso panorama de Rueda.

Composición varietal: Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

Vinicola Hidalgo Manzanilla Pasada Pastrana, Jerez, NV

Otra de los excelsos vinos que nos da Andalucía es esta manzanilla de Vinícola Hidalgo. Su excelente manzanilla "La Gitana" probablemente sea un vino popularmente más conocido, pero esta Manzanilla pasada Pastrana es un vino con algunas peculiaridades que lo hacen especialmente atractivo.

La uva procede del viñedo "Pastrana", en el pago de Miraflores conocido por proporcionar la mejor uva de la zona de Jerez Superior. A la clásica fase de crianza bajo velo de flor le sigue en el caso de esta manzanilla una fase semioxidativa a raíz de la degradación natural del velo, lo que le aporta un carácter intenso y fuerte personalidad.

Es una manzanilla de color amarillo con algún destello ambarino. La nariz es compleja y fina, con aromas de crianza biológica, madera vieja, salitre, frutos secos,... Podríamos elaborar una larga "lista de la compra" ;-). En boca es seca, con buen cuerpo, acidez notable, con notas salinas y un final largo, punzante, con recuerdos de avellanas y almendras tostadas. Me parece un vino excelente, otro tesoro entre nuestros generosos, especialmente por el precio que tiene. Recomendable.

Composición varietal: 100% Palomino Fino
Graduación: 15%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: ahora

Viñedos de Ithaca Odysseus, Priorato, 2002

Francamente, suelo encontrar muy a menudo en los vinos del Priorato uno de estos dos problemas: o son de un carácter "masivo" que me resulta avasallador, o tiene un precio que me resulta desproporcionado. La primera de las objeciones me lleva a preferir casi sistemáticamente los teóricos segundos o terceros vinos de las bodegas a sus vinos estrella. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos no existe ese segundo vino más "humano" o aparece la segunda de las objeciones.

Este vino tinto de Viñedos de Ithaca fermenta en barrica de 400 litros, sin control de temperatura y con bazuqueos constantes.

La verdad es que no presenta el primer problema "prioratino" (vinos "masivos") y si un poco el segundo (desproporción en el precio) en mi opinión, pero aún así el vino no termina de llevarme a ningún sitio.

Es un vino de color rojo granate con ribete fresa, de capa media alta. En nariz presenta un aroma de rica fruta roja, regaliz y una leve vainilla. En boca aparecen balsámicos y se hace notar un cierto toque amargoso. Resulta algo "delgado", con la acidez más bien justa en mi opinión. Final no muy largo. Se agradece que no resulte tan avasallador como tantos otros Prioratos, pero no me convence como para repetir.

Composición varietal: Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Toruiga Nacional, Petit Verdot

Graduación: 13,5%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

Albert Mathier et fils Cornalin, Valais, 2006

La bodega Albert Mathier e fils, ubicada en Salgesch en pleno corazón del Valais, fue fundada en 1928 y es gestionada actualmente por la tercera generación de la familia, nietos del fundador Albert Mathier.

Este vino es un monovarietal de Cornalin, una de las variedades autóctonas más antiguas del Valais, proveniente de viñedos plantados a unos 560 metros de altitud, no muy lejos de la estación de esquí de Crans Montana. Se trata de una variedad tinta, de maduración bastante tardía que proporciona mostos con un nivel notable de acidez.

Visualmente es de color rojo picota con ribete amoratado que denota su juventud. Capa media. La nariz es muy fresca, avance de la acidez que luego muestra en boca. Se impone una bonita fruta roja y notas de regaliz. Encontramos en boca un vino de buena estructura, con unos taninos de la fruta notables. Muy agradable de beber y magnífico compañero para la comida. El final es persistente, de nuevo en la gama frutal (frutos del bosque). Rico y fresco, sin ningún elemento que despiste el caracter de la fruta de la Cornalin (la fermentación es en tanques de acero inoxidable). Recomiendo una temperatura de consumo de 15 a 17º. Buen acompañamiento para carnes de elaboración sencilla y quesos maduros.

Composición varietal: 100% Cornalin
Graduación: 13,5%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2009

Clos de l'Anhel Les Terrassettes, Corbières, 2004

La bodega Clos de l'Anhel pertenece a la AOC Corbières, en el Languedoc-Roussillon. En el Valle de l'Orbieu, a 220 metros de altitud, crecen sus viñas de Grenache (Garnacha), Carignan (Cariñena), Mourvèdre (Monastrell), Cinsault y Syrah, rodeando un antiguo redil (de ahí el nombre anhel, denominación en occitano del agneau -cordero-).

Este Les Terrassettes es un coupage de Carignan (40%), Grenache (30%), Syrah (20%) y Cinsault (10%).

Es un vino a la vista de aspecto joven, de color picota oscuro con ribete amoratado. De capa media alta. En nariz es predominantemente frutal: se aprecian aromas de crema de cassis y mora. En boca resulta tánico, con una gran acidez que lo hace fresco. Hay una bonitas notas de té verde y alga wakame. Final de persistencia media que deja un agradable recuerdo frutal. Fácil y atractivo vino. Buena relación calidad precio.

Composición varietal: Carignan (40%), Grenache (30%), Syrah (20%) y Cinsault (10%)
Graduación: 13,5%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

Las Botellas de Thomas Jefferson

Excepcional artículo de The New Yorker sobre el caso Hardy Rodenstock y las falsas botellas supuestamente pertenecientes a Thomas Jefferson.

Vía La Otra Botella, el blog de Manuel Camblor.

Jean Jacques Defayes Le Rython d'Or Diolinoir, Valais, 2006

Otra botella de la selección traída de Suiza para dar un repaso a vinos suizos elaborados con variedades autóctonas.

Este vino tinto de Jean Jacques Defayes tiene la peculiaridad de estar elaborado con una uva ciertamente especial. La Diolinoir es una variedad creada en 1970 en Suiza, como resultado del "cruce" de la Rouge de Dioly y la Pinot Noir, fecundando la primera con polen de la segunda. La Diolinoir tiene una gran resistencia a la podredumbre, y puede proporcionar en teoría vinos finos, redondos y agradables. Es de maduración más tardía que la Pinot Noir, situandose entre la Gamay y la Merlot.

La bodega pertenece a la familia Defayes desde hace 5 generaciones. Produce vinos blancos y tintos elaborados principalmente con variedades autóctonas (Johannisberg, Petite Arvine, Malvoisie, Humagne Rouge, Diolinoir), un rosado y un espumoso.

Este vino elaborado con Diolinoir no ha pasado por madera, lo que nos permitirá acercarnos más facil al verdadero caracter de la variedad.

A la vista es de color rojo granate con ribete fresa, de capa media. Podría pasar por un Pinot Noir. La nariz muestra en primer plano fruta roja (jugo de grosella, frambuesa), moras, violetas, notas terrosas y un toque mineral. Muy elegante. Limpia. En boca es carnoso, con buena acidez y unos taninos firmes pero finos. Largo y complejísimo final, con una bonita mezcla de recuerdos chocolateados, de arándanos, de hongos y de grasa de pato tostada en retronasal. Delicioso.

Composición varietal: 100% Diolinoir
Graduación: 13,5%
Precio: 14 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2010

Les Frères Philippoz Fendant La Barme, Valais, 2006

En Leytron, en el corazón del Valais suizo, está ubicada esta bodega familiar, una de tantas que elaboran vinos a partir de los cientos de parcelas desperdigadas por las lomas de ese valle de clima privilegiado.

En la misma localidad se encuentra l'Oenothèque de Leytron, una buena dirección tanto para comprar vinos como para tomar una comida sencilla y ligera a base de tablas de quesos y embutidos de la región. De allí proceden éste y otros vinos que comentaré a lo largo de las próximas semanas.

De mi reciente viaje a Suiza me traje unos cuantos vinos para probar con más detenimiento. Este Fendant no es ni de lejos el más interesante Fendant que haya podido probar, pero tomado ya de vuelta en casa sí es del que conservo más anotaciones.

Color amarillo pálido, con reflejos verdosos. Presencia de carbónico en la copa, claramente apreciable. En nariz resulta muy aromático, con presencia destacada de los cítricos (pomelo maduro), notas ahumadas y anís. En boca es de textura grasa, con notas de anís y pastís acompañado de marcados tonos herbáceos. Algo falto de acidez. Se aprecia un punto de azúcar residual. Final de persistencia media. Un vino con nariz mejor que boca, que resulta no del todo equilibrado. Para tomar en aperitivo.

Composición varietal: 100% Fendant
Graduación: 12%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007

Chassagne-Montrachet Pinot Noir: ¿un Blanco?

- ¿Qué vino tomarán?
- Disculpe, este Chassagne-Montrachet que tienen en el apartado de blancos de la carta, ¿no será por casualidad un tinto?
- ¿Perdón?
- Mire, es un pinot noir...
- Está en los blancos.
- Bueno, pero mire la descripción: "De color oro (sic) cereza con fino ribete rubí. En boca es una explosión de frutas rojas..."
- Yo es que de vinos no entiendo mucho...
- Ya... Bueno, traiganos este Ramonet Chassagne-Montrachet 1999 que está infiltrado en la carta de blancos, entonces.

Conversación en el Restaurante Submarino, el Oceanográfico, Valencia (Agosto 2007)

A partir de ahí, correcta decantación del vino (realizada por otra persona) y envinado de las copas. Si no fuera porque el vino era efectivamente un Chassagne-Montrachet de la excelente añada de 1999, pero de Bouchard Père et Fils y no de Ramonet, que fue presentado antes en la mesa a mi acompañante mientras yo me encontraba en los servicios...

¡Ah!¿El vino? Pues sí, claro: la capa que uno espera en un pinot noir de la borgoña. No demasiado cubierto, vaya. Nariz que no agrede, lo cual es de agradecer: frutos rojos, notas florales, aromas terrosos, polvo. En boca es fresco, con un toque de rusticidad pero con un perfil agradable en el que un sorbo pide otro. Buen acompañamiento para una comida completa.

Dominio de Tares Albares, Bierzo, 2004

Después de probar toda la gama de vinos de Dominio de Tares en catas en grupo e individualmente a lo largo de los últimos años, venía oyendo hablar de un vino que la bodega elabora en exclusiva para el mercado estadounidense: el Albares.

Se trata de un monovarietal de mencia, como todos los tintos de la bodega, de viñas de unos cuarenta años de edad. El vino realiza la fermentación durante unos diez días en depósitos de acero inoxidable y es embotellado sin pasar por barrica, siendo la producción de 12.000 botellas.

Puede sorprender que sea precisamente el vino sin paso por barrica de la bodega, y además situado en el rango de precio más bajo, el que se destine en exclusiva al mercado americano. Al parecer las razones son de índole comercial, relacionadas con el valor que se otorga actualmente en España a los vinos sin madera.

Y es una pena, porque el vino es muy interesante.

A la vista presenta un color rojo granate con ribete violáceo, escasamente evolucionado. Aromáticamente es una delicia: fruta roja fresquísima (fresa, frambuesa, cereza), moras, ciruela, regaliz de palo, violetas y unas atractivas notas de anís y laurel. En boca es carnoso, frutal, fresco, con excelentes taninos frutales. Sabroso, puro y con buena acidez. El final es de considerable persistencia, de nuevo en la gama frutal con un intrigante matiz mineral. Una delicia. Precioso.

Si se quedasen algunas botellas para el mercado español me encargaría con mucho gusto de llevar la contraria comercial a la bodega comprando una docena de ellas. Y estoy convencido de que no sería el único.

Composición varietal: 100% Mencia
Graduación: 13,5%
Precio: 9 dólares US (6 euros)
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008
Otras Referencias: La Otra Botella (2004)
¿Has probado este vino? Envía tu enlace y lo referenciaré