Iberoamérica en Cata 3. El Dia del blog

Solo una breve nota para sumarme al recordatorio de la tercera cita de Iberoamérica en cata, que tendrá lugar este viernes y que en esta ocasión conduce "La otra botella".

Heymann-Löwenstein Uhlen "L" y "R"

Si los Kastanienbusch de Rebholz son un tanto particulares dentro del estilo del Palatinado, los Uhlen "L" y "R" de Heymann-Löwenstein no lo son menos en el Mosela. No encontraremos aquí los típicos vinos del Mosela, habitualmente finos y elegantes, sino vinos con más cuerpo, que parecen más propios de zonas más bajas y calurosas como el Rhin central.

Heymann-Löwenstein cuenta con 14 hectáreas de viñas a partir de las que produce anualmente unas 90.000 botellas. Los viñedos del pago Uhlen en Winningen casi "cuelgan" de vertiginosas pendientes con un desnivel de 100 metros. Los vinos fermentan con levaduras naturales en toneles de madera de 2.400 litros, en un proceso que puede llegar a durar seis meses.

Probamos dos de los vinos secos provenientes del pago Uhlen.

Heymann-Löwenstein Uhlen "L", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de la parte del pago Uhlen que tiene suelos de pizarra gris y arcilla carbonatada. Un vino en el que destacan las notas de fruta de hueso (melocotón amarillo), cítricos, manzana, la mineralidad y algunos aromas florales. Complejo, intenso. En un rango notablemente más graso y con algo más de azúcar residual que los Kastanienbusch que pudimos catar previamente.

Heymann-Löwenstein Uhlen "R", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
Proveniente de suelos de pizarra roja, de donde toma el nombre Rothlay y su correspondiente abreviatura (R). Un vino con otro perfil aromático distinto al anterior, con buena mineralidad y en el que encontramos más notas florales que en el "L"; está bastante falto de botella y necesitará al menos otros 3 años más. Boca más seca que el "L", con una excelente acidez y un rico amargor final.

Ambos vinos recomendados para consumir a 14-15º, acompañando a platos elaborados con curry y carnes de caza estofadas. Michael Wöhr los considera "los mejores vinos del mundo para platos con azafrán".

Como curiosidad Michael nos comentaba como los amantes de los vinos de Heymann-Löwenstein lo son también habitualemente de Burklin-Wolf, mientras que, en otro estilo, a quienes gustan los vinos de Rebholz les suelen agradar también los de Donhoff.

De los catados hasta ese momento, lo cierto es que no le haríamos ascos ni a los unos ni a los otros.

Okonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002-2003-2004

Ya había tenido yo algún contacto con los vinos de Ökonomierat (el "consejero económico" como bien explicara Joan en la cata de IEC#2) Rebholz. Pero no la posibilidad de probar juntas tres añadas de un mismo vino como en este caso. Una buena ocasión para comprobar la influencia de tres años climatológicamente muy distintos en un vino, y cómo éste expresa en cada una de esas añadas las condiciones en que le tocó dar fruto a la viña.

Kastanienbusch es unos de los pagos más buscados de Rebholz. El pago proporciona unos vinos "especiales" dentro del Palatinado, que cuesta identificar con los rasgos más propios de esta región, asemejándose más a vinos de zonas más septentrionales. No se identificantan siempre claramente en este vino las notas de cítricos maduros (naranja, mandarina) y fruta de la pasión que resultan tan habituales en otros vinos de la región.

Kastanienbusch es un pago capaz de proporcionar vinos especialmente minerales. Sus altas pendientes proporcionan un drenaje excepcional, por lo que los años secos no suelen ser demasiado buenos.

Rebholz utiliza levaduras propias, autóctonas, aunque de cultivo para la fermentación de sus vinos.

Vinos que, para Michael Wöhr son "perfectos para unos salmonetes". No seré yo quien le lleve la contraria en esto.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2004
La añada 2004 presenta enormes diferencias entre productores, siendo bastante buena para aquellos que más esperaron a la vendimia (hasta entrado el mes de Noviembre), ya que fue un año de maduración complicada y tardía.
Este 2004 es un vino escasamente frutal, en la que aparece algo de mandarina, pero más bien verde. Lo primero que aparece en nariz son los tonos ahumados característicos de la mineralidad que aporta la pizarra. En boca tiene un golpe inicial con una acidez descomunal. Enorme mineralidad. Por lo demás se muestra austero. Una hora después la nariz es puro polvo de pizarra.
Un vino con enorme potencial para dejar reposar al menos hasta el 2010.
El vino más mineral con diferencia de la serie.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2003
La añada de la canícula, si bien este pago (debido a la altura) es probablemente de los que "menos" sufrió el brutal calor.
Algo más oscuro de color que el 2004, en un vino que nunca es de tonos demasiado oscuros. En nariz está más abierto. Menos ahumado, menos mineral, que el anterior. Destacan en nariz las hierbas medicinales, camomila, hinojo y laurel (que se va haciendo cada vey más presente a medida que se airea). Nada frutal. En boca es ya muy accesible. Menor acidez que en la añada 2004.
Para consumir probablemente en el corto plazo (diría que desde ahora hasta 2009-2010).
Este vino mostró una cara básicamente medicinal.

Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002
Vendimia realizada alrededor del 15-20 de Octubre.
Nariz frutal (jugo de mandarina madura); la más propia de la región. En boca es también notablemente más frutal que los anteriores, con un nivel medio de mineralidad. Buenísima acidey sin llegar al nivel del 2004. Equilibrado
Para esperarle doce meses más.
El vino frutal de la serie.

Tres excelente vinos enormemente diferentes entre ellos. Excelente expresión de terroir con todo lo que yo tiendo a asimilar a este término.

Vinos Alemanes con Michael Wöhr

Gran cata la del pasado día 28 de junio, cuando nos juntamos una decena de aficionados para compartir y disfrutar de una decena de vinos alemanes. El maestro de ceremonias de la sesión fue Michael Wöhr, de la importadora Vins Alemanys. Tres horas largas de cata en las que pudimos disfrutar con:

• Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2004
• Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2003
• Ökonomierat Rebholz Kastanienbusch, Pfalz, 2002
• Heymann-Löwenstein Uhlen "L", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
• Heymann-Löwenstein Uhlen "R", Mosel-Saar-Ruwer, 2004
• Diel Goldloch Riesling Sekt Brut, Nahe, 2000
• Peter Jakob Kühn Lenchen Spätlese, Rheingau, 2003
• Grans-Fassian Apotheke Riesling Auslese GK, Mosel-Saar-Ruwer, 1998
• Grans-Fassian Riesling Eiswein GK, Mosel-Saar-Ruwer, 1992
• Weingut Wittman Aulerde "S" TBA GK, Rheinhessen, 2003

Una cata completísima incluyendo una mini vertical de blancos secos de pago, una comparativa de dos vinos blancos secos de pagos diferentes pero cercanos del Mosela, un espumoso, y toda la escala de dulces desde un vendimia tardía hasta un TBA, pasando por un Auslese y un Eiswein. Gran cata en la que disfruté como hacía tiempo que no lo hacía en uno de estos eventos.

En los próximos días iré detallando los vinos probados.

Manzanilla Las Cañas, Jerez, NV

Fantástica esta manzanilla en rama de la bodega Sánchez Ayala, que ya ha sido comentada por DeVinis, Encantadísimo y recientemente Baba O'Wines. Pertenece a la serie "La bota de..." en la que figura como la entrega número 4. Son sólo 1.500 las botellas de esta saca de Enero de 2007 proveniente de la bodega sanluqueña. Pura belleza y disfrute.

Nota de cata:

Dorado profundo. Aroma intenso, denso, de almendras y aceitunas, con notas salinas y un importante carácter afrutado. En boca es fresca pero de enorme densidad. Intensa y bella a partes iguales. Punzante, seca y magníficamente equilibrada. Extraordinaria. Fantástica con unos langostinos. Otro maravilloso ejemplo de los tesoros que esconden muchas bodegas andaluzas. No tiene el precio de la manzanilla media que se puede encontrar habitualmente en el mercado, pero también está en un nivel de calidad proporcionalmente superior a lo que cuesta, en mi opinión.

Composición varietal: 100% Palomino fino
Graduación: 15%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: Cuanto antes

Morgante Don Antonio, Sicilia, 2004

Llego a este vino gracias a una recomendación de Pisto. La "Azienda" Morgante se ubica en la región de Agrigento, en Sicilia. Allí, en viñedos en una franja de altitud de entre 350 y 550 metros, en suelos de composición arcillosa y calcárea, nace la uva que da vida a este vino. Se trata de un monovarietal de Nero d'Avola, vinificado con maceraciones de 3 semanas, y afinado durante 12 meses en barricas de roble francés y otros 6 meses en botella.

Nota de cata:

A la vista presenta un color picota con ribete granatoso. Capa media alta. En nariz destacan los frutos rojos y negros sobre un fondo levemente balsámico de tabaco fino, monte bajo y regaliz. En boca es un vino sabroso, con buena acidez. En ella vuelve a estar presente la fruta madura junto a los higos secos, las especias y las hierbas aromáticas (romero). Taninos bien fundidos. El final es agradable, de persistencia media, con recuerdos de ceniza y romero. Un rico vino sin la calidez mediterránea que pudiera esperarse. Recomiendo tomarlo a 16º.

Composición varietal: 100% Nero d'Avola
Graduación: 14%
Precio: 22 euros
Fecha degustación: Junio 2007
Consumo: 2007-2008