27 septiembre, 2007

Cuarteto de Gloria

Me encantan esas comidas con buenos amigos en las que se comparten horas de conversación acompañadas de unas copas de vino. Sobre todo si son como estos.

Con unos camarones, un fantástico Fino Macharnudo Alto de Bodegas Valdespino, un fino de inigualable intensidad que va adquiriendo nuevos matices a medida que pasan los meses. Con el jamón ibérico, el champagne Charles Heidsieck Mis en Cave 2003, en la misma línea del excelente Mis en Cave 2001.

El queso Gamonedo, traído de Asturias en su fase joven, no necesitó de acompañamiento líquido. No lo echamos de menos. Estupendo "on its own".

Un rojísimo cabracho cocinado al horno tuvo su perfecto compañero en el Trimbach Cuvée Fréderic Emile, Alsace, 1999. Este vino ha tenido una evolución magnífica desde la anterior botella, tomada hace algo más de un año, y empieza ahora a entrar en una fase que promete ser interesante.

Para finalizar la comida, un exquisito Palo Cortado Bota Punta, de la serie "La bota de...". Un pedazo de vino de Jerez que invita a beber y disfrutar. Pleno de equilibrio, elegante y complejísimo.

¿Se puede pedir más que sentarse a una mesa a disfrutar de una buena comida, una larga conversación con amigos y estos cuatro vinos?

Decía Ramón Trecet: "Buscad la belleza; es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo".

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24 septiembre, 2007

Un Chardonnay Tranquilo y sus Acompañantes

El encuentro lo habíamos tenido que aplazar un par de veces (maldita vuelta a la "normalidad"). La convocatoria hacía referencia sólo a cierto chardonnay peculiar que debíamos probar. El resto, misterio absoluto (al menos para mí).

Pero, como era de esperar, el mencionado chardonnay apareció acompañado de otros tres vinos. Tres compañeros que también merecía la pena conocer.

A por ellos...

Docampo Vendimia Oro, Ribeiro, 2005
Este vino de Bodegas Docampo, en la denominación de origen Ribeiro, llegaba precedido por haber sido designado en una añada anterior "mejor blanco de Galicia".
Vino elaborado con las variedades Treixadura, Torrontés, Loureira y Lado, con fermentación en depósito de acero inoxidable.
Color amarillo dorado. En nariz presenta aromas de cítricos (pomelo, mandarina), frutas tropicales en un segundo plano, notas florales y algún apunte mineral. En boca es de textura levemente cremosa, sabroso, con una acidez bien integrada en el conjunto. Recuerdos de hierba fresca en el posgusto.
Tiene 12,5º de alcohol. Aún siendo uno de los Ribeiros mejor elaborados que he podido probar, el precio (unos 16 euros) me resulta desproporcionado para lo que ofrece el vino.


Jacques Lassaigne Blanc de Blancs, Côteaux Champenois, 2005
Vino blanco tranquilo elaborado con uva chardonnay. Una rareza en la región similar al Côteaux Rouge de Gatinois que en algún momento comentaré en este blog.
De color dorado. Tiene uno de los perfiles aromáticos más peculiares que me haya encontrado nunca en un blanco de chardonnay: notas ahumadas (corteza de pan tostado), salitre, piedra caliza, yeso y alguna nota de banana y frutas tropicales verdes. En boca es muy diferente, muy fresco, con una acidez gigantesca que le proporciona una columna de soporte rotunda. Ciertas notas florales. Final eterno. En el retronasal vuelven las notas detectadas en nariz.
El vino no deja de maravillarnos durante las dos horas siguientes. Un vino muy especial, muy diferente, probablemente no del gusto de todo el mundo. Cuesta unos 40 euros.


Lenoble Crand Cru Gentilhomme, Champagne, 1996
Después de un excelente Blanc de Blancs de 1996 que pudimos disfrutar recientemente en el Cenador de Amós, en Cantabria, nos encontramos ahora con este Lenoble Gentilhomme de la misma excelente añada.
De este champagne se elaboraron 25.000 botellas con chardonnay de Chouilly. La acidez es alta, de 10,1 g/l. El dosage es de sólo 4 g/l. Está recién salido al mercado después de casi 11 años de crianza, durante los cuales una cuarta parte del vino ha pasado por madera.
El vino es de color oro viejo, con una burbuja finísima. La nariz es compleja, muy peculiar: miel, pera limonera, vinagre japonés de arroz, camembert y trufa blanca, con un fondo de caliza. La lista sería larga: la enorme complejidad de este vino lo hace dificil de describir. En boca es vivo, fresco, enormemente cremoso. Gran acidez. Predominan las notas minerales (yeso) y de manzana granny smith. Complejo retronasal. Excelentísimo champán. El precio, alrededor de los 40 euros.


Pierre Labet Clos du Dessus des Marconnets, Beaune, 2004
Del propietario de Château de La Tour. Vino elaborado sin despalillado, con crianza de 12 meses en barrica. Alcohol: 13º. Precio: 25 euros.
De color rojo rubí con ribete frambuesa. Peculiar tono para lo que yo asocio a un Pinot Borgoñón. De capa media. Presenta una fresquísima fruta roja en nariz, junto a notas de pimienta rosa, violetas y un tenue regaliz. En boca resulta algo rústico, con unos taninos de la madera bastante secantes. A pesar de una buena acidez, el trago no resulta especialmente fácil.
Por el mismo precio o menos he probado recientemente vinos borgoñones que me resultan mucho más atractivos.


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19 septiembre, 2007

Les Fils Maye Humagne Rouge La Chassenarde, Valais, 2006

La Humagne Rouge es otra variedad autóctona del Valais, en Suiza, y esta botella es una de las que forman parte de mi "selección" recientemente traída de aquel país. Otro tinto sin barrica para seguir explorando la personalidad de las variedades autóctonas suizas.

La Humagne Rouge sólo tiene en común con la Humagne Blanc (uva blanca que también se cultiva en la zona) la primera parte del nombre, pues se ha comprobado que no poseen ningún parentesco ampelográfico. Sí se ha podido comprobar que la Humagne Rouge está genéticamente vinculada a otras dos variedades que se cultivan en el Valle de Aosta italiano: la petit rouge y la ouriou. En aquella zona italiana se le conoce como Cornalin d'Aoste (para terminar de complicar las cosas puesto que la Cornalin es otra variedad originaria del Valais suizo).

La Humagne Rouge es capaz de dar vinos con caracter terroso, con raza, necesitando de terrenos con una exposición excelente para proporcionar los mejores resultados.

Este vino de Les Fils Maye es de un peculiar color granate con ribete frambuesa y destellos de tonos cobrizos, de capa media. En nariz presenta aromas de frutas rojas, violetas, crema de cassis y regaliz de palo. Un cierto aire borgoñón. La boca es fresca, frutal, con un leve punto goloso. Final frutal con notas medicinales en retronasal. Divertido. A las ocho horas de abierto, el vino pierde buena parte de su frutalidad.

Composición varietal: 100% Humagne Rouge
Graduación: 13,2%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

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17 septiembre, 2007

Premios Blog Solidario


Pisto y NoPisto, los dos artífices de uno de mis blogs de referencia, y los amigos de EsTintoBásico han tenido el detalle de acordarse de este blog pasandome el testigo del Premio Blog Solidario. Además de darles las gracias debo decir que me ponen en el mismo aprieto en el que seguro que estuvieron ellos, al tener ahora que conceder el premio SOLO a otros siete blogs. Me toca continuar con esta cadena virtual y difundir por la blogocosa las publicaciones de gente que desinteresadamente comparte todo lo que conoce sobre un determinado tema. Sólo siete blogs cuando muchos otros serían merecedores de este premio con más motivo que yo.

Son merecedores del premio sin dudarlo todos los blogs que sigo a diario, tanto los que tengo enlazados en Sobre Vino como todos los demás que todavía no he tenido tiempo de incorporar, además de muchos que no tengo enlazados por ser de temáticas de lo más diversas, pero forzado a elegir... No están todos los que son, pero sí son de sobra todos los que están:
  • Gourmet de Provincias: por compartir su pasión por la gastronomía en los buenos momentos y en los menos buenos. Se merece tener suerte.
  • Seth's Blog: por resultar inspirador tantas veces. En la lengua de Shakespeare.
  • Copo de 3: por compartir su pasión por el vino portugués y sus recomendaciones con los que nos acercamos al país vecino.
  • Orsai: por compartir relatos que sólo Hernán Casciari podría escribir.
  • Enrique Dans: por tenernos al tanto de algunas cosas que suceden en el mundo de la tecnología
  • La Otra Botella: por escribir tan largo y tan bien. Uno nunca se cansa de compartir virtualmente otra botella con él.
  • The Pour: por su divulgación en el seno de un enorme medio de comunicación. En inglés, eso sí.

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14 septiembre, 2007

IEC#4: Moscatel + Chardonnay

Aquí estamos de nuevo para la cuarta edición de "Iberoamérica en Cata". Convoca en esta ocasión, desde Galicia, Carlos de Roco&Wines. El tema: vinos en cuyo ensamblaje aparezcan variedades locales junto a variedades foráneas.

Huyendo esta vez de la tempranillo, uva contra la que nada tengo, por cierto, me pongo a buscar otros vinos "diferentes". Por recomendación de un amigo llego a un vino blanco navarro con un coupage poco habitual: 50% moscatel de grano menudo, 50% chardonnay.

Ya, ya. Por descontado que la chardonnay no es uva precisamente originaria de España. Tampoco lo es la moscatel, cuyo origen se sitúa en Grecia. Pero vistos algunos excelentes vinos (casi siempre dulces) que se están elaborando en la D.O. Navarra con moscatel de grano menudo, uno casi empieza a considerarla una variedad local...

La variedad moscatel (muscat, moscato,...) es una variedad blanca ampliamente presente en todos los países productores a nivel mundial. Entre los vinos más reconocidos elaborados con esta variedad están los muscat alsacianos (habitualmente secos), los dulces franceses de Frontignan, los moscato d'Asti italianos o los moscateles de Setúbal fortificados en Portugal.
La moscatel de grano menudo, la más renombrada de la amplia familia del moscatel, está autorizada en España únicamente por la Denominación de Orígen Navarra. Apenas ocupa un 0,03% de la superficie cultivada del país, lo que la sitúa en el 58º puesto entre las variedades cultivadas. La situación a nivel mundial es bien distinta: ocupa un 1,17% de la superficie de viña, siendo la decimosegunda variedad más cultivada.

En cuanto a la chardonnay se trata de una variedad blanca originaria de la Borgoña francesa. Hoy en día se encuentra no solamente en otras regiones francesas como Champagne, Touraine o Languedoc, sino en prácticamente todos los países productores, desde Chile a Australia, y de California a Sudáfrica. Es España es una variedad autorizada además de en Navarra en otras denominaciones tan diversas como Alicante, Cava, Ribera del Guadiana o Somontano. Sobre el resultado que proporciona la chardonnay en España ya he dado mi opinión en otras ocasiones: para mi gusto la uva proporciona resultados mucho más elegantes en climas más frescos que el que se disfruta en la península ibérica, y son pocos los chardonnay españoles que se aproximan a lo que la uva da en su región originaria, que sigue siendo con mucha diferencia donde encuentro los chardonnays más interesantes.

Pero claro, ahora que recuerdo se trataba fundamentalmente de catar un vino, así que vamos a por el Alzania Moscatel-Chardonnay, Navarra, 2006:

Vino de color dorado muy pálido con reflejos verdosos. En nariz predomina el caracter floral y profundamente aromático de la moscatel, con notas adicionales de fruta blanca de hueso y hierba fresca. No es excesivamente complejo pero sí fresco y agradable en nariz. Con sinceridad, no encuentro las frutas tropicales que se mencionan en la contraetiqueta. En la boca es todavía más clara la prevalencia de la moscatel. El vino es algo goloso, con acidez correcta y una sensación amargosa que se impone en boca. Final bastante largo, con recuerdos de naranja amarga.

A las 18 horas de abierta la botella se produce un curioso intercambio de papeles entre la moscatel y la chardonnay. La primera cede el protagonismo a la segunda tanto en nariz como, fundamentalmente, en boca. Encontramos un vino menos floral, menos aromático, y con una mayor sensación de firmeza en boca. Podemos asociar este cambio a la mayor capacidad de la chardonnay para mantener el tipo en condiciones oxidativas. Interesante.

Un vino en su globalidad correcto, fácil de beber, sin excesos, pero en mi opinión sin un carácter propio muy definido, más allá del peculiar ensamblaje de variedades. Al Señor Chardonnay y la Señora Moscatel los veo aquí más como ligue de una noche que como a un matrimonio con futuro, no sé si me explico.

Conocerles ha sido entretenido, en cualquier caso.

Composición varietal: 50% Chardonnay, 50% Moscatel de grano menudo
Graduación: 13%
Precio: 8 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

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13 septiembre, 2007

Un Año de Vinos


Casi sin darme cuenta ha pasado un año desde que nació esta colección de notas sobre el mundo del vino. Por el camino he aprendido (mucho), he conocido nuevos amigos (unos de aquí y otros de allá), me he reencontrado con grandes amantes del vino, han ido naciendo iniciativas compartidas por muchos blogs,... Y, también, hemos compartido todos muchos y buenos vinos.

Gracias a todos los que contribuís a todo ello leyendo, comentando y sugiriendo. Sin vosotros esto no sería una conversación enriquecedora, sino otra página más.

11 septiembre, 2007

Blogs de Bodegas en Tiempos de Vendimia


Resulta interesante como cada vez más bodegas (aunque todavía un porcentaje reducido de ellas) van aprovechando el formato blog para dar a conocer su trabajo. Resulta particularmente atractivo poder seguir la evolución de la vendimia contada, según se va desarrollando, por sus protagonistas.

El último caso que he conocido es el Azul y Garanza, en la D.O. Navarra, que inaugura este año el relato de su vendimia en su propio blog.

Otras bodegas repiten experiencia en este 2007 después de habernos hecho vivir otras vendimias anteriores. Es el caso del blog de la vendimia en Château Palmer, el de la familia Perrin en el Ródano francés o el de Gianpaolo Paglia de Poggio Argentiera.

¿Conocéis otros blogs de vendimia que merezca la pena seguir?

Más bodegas con seguimiento de la vendimia en sus blogs:

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10 septiembre, 2007

Dos Victorias Jose Pariente Verdejo, Rueda, 2006

Dos Victorias es la sociedad propiedad de Victoria Pariente y Victoria Benavides, que elabora vinos tintos en Toro (Elías Mora) y vinos blancos en Rueda (José Pariente).

Este José Pariente Varietal Verdejo es un vino blanco sin madera, que junto al fermentado en barrica forma el dúo de "Ruedas" de la bodega. Se trata de un buen ejemplo de verdejo, aunque personalmente me inclino en mis preferencias por los verdejos de Viñedos de Nieva, que encuentro más vivaces, más definidos y con una expresión más mineral.

El José Pariente de la añada 2006 es un vino de color dorado pálido con reflejos verdosos y algo de materia en suspensión. En nariz se aprecian notas frutales (fruta blanca de hueso y piña), florales (lavanda, especialmente a medida que se oxigena el vino) y anís.En boca es fresco, tiene un buen espinazo acídico, resulta fácil de beber, con notas frutales (melón verde) y de hinojo. El final es bastante largo, con un leve amargor persistente y un punto goloso. Buen ejemplo de verdejo en el a veces insulso panorama de Rueda.

Composición varietal: Verdejo
Graduación: 13%
Precio: 9 euros
Fecha degustación: Septiembre 2007
Consumo: 2007-2008

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04 septiembre, 2007

Vinicola Hidalgo Manzanilla Pasada Pastrana, Jerez, NV

Otra de los excelsos vinos que nos da Andalucía es esta manzanilla de Vinícola Hidalgo. Su excelente manzanilla "La Gitana" probablemente sea un vino popularmente más conocido, pero esta Manzanilla pasada Pastrana es un vino con algunas peculiaridades que lo hacen especialmente atractivo.

La uva procede del viñedo "Pastrana", en el pago de Miraflores conocido por proporcionar la mejor uva de la zona de Jerez Superior. A la clásica fase de crianza bajo velo de flor le sigue en el caso de esta manzanilla una fase semioxidativa a raíz de la degradación natural del velo, lo que le aporta un carácter intenso y fuerte personalidad.

Es una manzanilla de color amarillo con algún destello ambarino. La nariz es compleja y fina, con aromas de crianza biológica, madera vieja, salitre, frutos secos,... Podríamos elaborar una larga "lista de la compra" ;-). En boca es seca, con buen cuerpo, acidez notable, con notas salinas y un final largo, punzante, con recuerdos de avellanas y almendras tostadas. Me parece un vino excelente, otro tesoro entre nuestros generosos, especialmente por el precio que tiene. Recomendable.

Composición varietal: 100% Palomino Fino
Graduación: 15%
Precio: 11 euros
Fecha degustación: Julio 2007
Consumo: ahora

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03 septiembre, 2007

Viñedos de Ithaca Odysseus, Priorato, 2002

Francamente, suelo encontrar muy a menudo en los vinos del Priorato uno de estos dos problemas: o son de un carácter "masivo" que me resulta avasallador, o tiene un precio que me resulta desproporcionado. La primera de las objeciones me lleva a preferir casi sistemáticamente los teóricos segundos o terceros vinos de las bodegas a sus vinos estrella. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos no existe ese segundo vino más "humano" o aparece la segunda de las objeciones.

Este vino tinto de Viñedos de Ithaca fermenta en barrica de 400 litros, sin control de temperatura y con bazuqueos constantes.

La verdad es que no presenta el primer problema "prioratino" (vinos "masivos") y si un poco el segundo (desproporción en el precio) en mi opinión, pero aún así el vino no termina de llevarme a ningún sitio.

Es un vino de color rojo granate con ribete fresa, de capa media alta. En nariz presenta un aroma de rica fruta roja, regaliz y una leve vainilla. En boca aparecen balsámicos y se hace notar un cierto toque amargoso. Resulta algo "delgado", con la acidez más bien justa en mi opinión. Final no muy largo. Se agradece que no resulte tan avasallador como tantos otros Prioratos, pero no me convence como para repetir.

Composición varietal: Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Toruiga Nacional, Petit Verdot
Graduación: 13,5%
Precio: 30 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2008

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Albert Mathier et fils Cornalin, Valais, 2006

La bodega Albert Mathier e fils, ubicada en Salgesch en pleno corazón del Valais, fue fundada en 1928 y es gestionada actualmente por la tercera generación de la familia, nietos del fundador Albert Mathier.

Este vino es un monovarietal de Cornalin, una de las variedades autóctonas más antiguas del Valais, proveniente de viñedos plantados a unos 560 metros de altitud, no muy lejos de la estación de esquí de Crans Montana. Se trata de una variedad tinta, de maduración bastante tardía que proporciona mostos con un nivel notable de acidez.

Visualmente es de color rojo picota con ribete amoratado que denota su juventud. Capa media. La nariz es muy fresca, avance de la acidez que luego muestra en boca. Se impone una bonita fruta roja y notas de regaliz. Encontramos en boca un vino de buena estructura, con unos taninos de la fruta notables. Muy agradable de beber y magnífico compañero para la comida. El final es persistente, de nuevo en la gama frutal (frutos del bosque). Rico y fresco, sin ningún elemento que despiste el caracter de la fruta de la Cornalin (la fermentación es en tanques de acero inoxidable). Recomiendo una temperatura de consumo de 15 a 17º. Buen acompañamiento para carnes de elaboración sencilla y quesos maduros.

Composición varietal: 100% Cornalin
Graduación: 13,5%
Precio: 15 euros
Fecha degustación: Agosto 2007
Consumo: 2007-2009

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