Garcia Burgos Finca la Cantera de Santa Ana, Navarra, 2005

Ya está en el mercado el García Burgos Finca la Cantera de Santa Ana de la añada 2005, que se ha presentado hoy en el restaurante El Colmado de Pamplona. Tuve ocasión de catar un adelanto de lo que es este vino en mi reciente visita a la bodega García Burgos. Catado ahora con mayor tranquilidad, tengo que concluir que si el Finca la Cantera 2004 es un gran vino, en esta añada la bodega se supera. Se comercializan 5.200 botellas y 150 magnums.

Nota de cata:

Color rojo picota oscuro, de capa alta, con ribete ahora mismo casi inexistente que apunta a un tono cardenalicio.
Nariz de fruta negra madura. Fondo mineral muy interesante (piedra pulverizada). Sutiles matices de corteza de regaliz de palo, menta, romero y vainilla.El alcohol no despunta en ningún momento, ni siquiera a medida que sube la temperatura del vino.
La entrada en boca es fresca. Ahora mismo es un vino seco, tánico, por pulir, pero con una materia de gran fineza. Paso elegante y perfectamente equilibrado. Excelente acidez que lo mantiene fresco y disfrutable. El alcohol no asoma en ningún momento, perfectamente integrado en el cuerpo del vino. Destaca en la fase gustativa una fruta negra preciosa, una interesante mineralidad y un leve fondo láctico (yogur de frutas del bosque). Fantástico tratamiento de la madera, controlada para que no se imponga en ningún momento ninguno de los aromas que pudiera aportar, siempre en una línea de gran sutileza; de hecho, el tostado que usa la bodega en las barricas de este vino (un tostado medio "a baja temperatura") es el mismo que suele emplearse para la pinot noir borgoñona, uva delicada donde las haya.
Gran persistencia final. Retronasal compleja, elegante, con recuerdos nuevamente frutales, de cacao, especias y regaliz.
Un vino que me confirma la impecable línea ascendente de la bodega, uno de los proyectos más interesantes que hay ahora mismo en Navarra. Si el 2004 era un gran vino, este 2005 tiene una materia todavía más interesante. Un vino por hacer pero que también resulta abordable desde ahora. Equilibrio con mayúsculas. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 100% Cabernet Sauvignon
Graduación: 14%
Precio: 28 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2008-2015

Garcia Burgos Finca la Cantera, Navarra, 2004

Este Finca la Cantera completa el trío de la Bodega García Burgos, con el Sh y el Vendimia Seleccionada que ya he comentado en ocasiones anteriores. Catado hace unas semanas, con anterioridad a mi visita a la bodega, lo reseño como antesala de la presentación de la añada 2005 que se realizará mañana en Pamplona.

Nota de cata:

Decantado 45 minutos. Color picota madura, de capa media alta, con ribete cardenalicio. Lágrima abundante, lenta y tintada.
Aroma intenso. A copa parada destaca la fruta negra. Con la copa en movimiento aparecen también un sutil romero y un fondo mineral (canto rodado).
Agradable entrada en boca, con un paso sedoso, con buena carga frutal y mineral, con tanino fino y una buena acidez. Muy equilibrado.
Postgusto mineral, de cacao y moka.
Un vino de elegante austeridad, serio, equilibrado, muy disfrutable.

Composición varietal: 100% Cabernet Sauvignon
Graduación: 14%
Precio: 28 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2007-2013

Robert-Denogent "Les Reisses", Pouilly-Fuissé, 2004

La AOC (Apellation d'Origine Contrôlé, Denominación de origen controlada) Pouilly-Fuissé está en el Mâconnais, allí donde Borgoña comienza a introducirse en el Midi francés. Continuando hacia el sur, llegaremos hasta los viñedos del Ródano norte.

La bodega Robert-Denogent fue fundada a inicios del siglo XX por el abuelo del actual propietario, Jean Jacques Robert, quién pasó a ocuparse de la misma en 1988. Cuenta con 5 hectáreas de viñedo en Fuissé y Solutré-Pouilly. Los vinos son habitualmente criados sobre sus lías por un período que ronda el año.

Robert-Denogent produce este Pouilly-Fuissé a partir de uva de la finca "Les Reisses", que explota en exclusividad (monopole). Las viñas, con más de 60 años de edad y rendimientos bajos, crecen en un terreno de arcilla y piedra caliza. Se trata de un excelente vino que en mi opinión puede competir perfectamente con muchos blancos más caros de zonas más prestigiosas de Borgoña.

Nota de cata (Febrero 2007):

Amarillo pajizo muy pálido. En nariz, en las dos ocasiones en que he tomado este vino, tiene una característico aroma de leche de oveja socarrada: el aroma típico de la cuajada quemada con el método tradicional de sumergir una piedra rustida en la leche. Con aireación los aromas, intensos pero refinados, se decantan hacia las frutas cítricas y un definido perfil mineral, siempre sobre un fondo de ahumados. Con el tiempo evoluciona a un perfil mineral si cabe más definido y hacia la gama floral. En boca destaca una excepcional acidez que lo convierte en un vino muy fresco, junto a un carácter de buena mineralidad; la madera se atisba en un discretísimo segundo plano. Final no muy largo pero elegante. Un vino perfecto para disfrutar comiendo. Fantástico con unos crustáceos y un cabracho al horno. Buena relación calidad precio. Esto sí es un buen chardonnay.

Composición varietal: 100% Chardonnay
Graduación: 13,5%
Precio: 21 euros
Fecha degustación: Enero, Febrero 2007
Consumo: 2007-2010

Agusti Torello Mata Gran Reserva, Cava, 2000

Otro buen cava, a un precio excelente, es éste de Agustí Torelló. Con una crianza mínima de tres años, este brut nature es uno de los cavas más secos en el mercado. La bodega elabora también un rosado 100% Trepat (Rosat Trepat), el Brut Reserva, el Reserva Barrica y el Kripta, que pasa por ser la joya de la bodega. Este no desmerece, y tomarlo en botella magnum es un auténtico placer.

Nota de cata:

Botella magnum. Fecha de degüelle: Octubre de 2006. Botella 2190 de 3.500.
Color amarillo pajizo. Burbuja fina. En nariz destacan aromas de fruta fresca (manzana verde), bollería (brioche), cítricos y notas lácticas que recuerdan a la nata fresca batida. En boca es fresquísimo, con una acidez que invita a seguir bebiendo, con un carbónico muy bien integrado que lo hace cremoso. Sigue presente la fruta, las agradables notas de crianza y aparecen unos deliciosos frutos secos. Largo y elegante final. Excelente cava, especialmente recomendable en este formato magnum incluso con el plus de precio sobre la botella de 750 ml. Excelente relación calidad precio.

Composición varietal: 45% Macabeo, 32% Parellada, 23% Xarel-lo
Graduación: 11,5%
Precio: 13 euros (botella 0,75 l.); 34 euros (botella 1,5 l.)
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2007-2008

Nosotros No Hemos Sido

Preparados estamos ya para la monumental cata que ha organizado esta noche Luis Mi en La Carte des Vins. Bajo el título de "Paseos por los Grandes Vinos del Mundo I", la cata se presenta con varios alicientes:

• La posibilidad de probar 8 vinos de esos que bastante gente considera entre los grandes del mundo, recorriendo Francia, Italia, Australia, España, USA, ... Siete son vinos anunciados y hay uno sopresa. Con la mayor parte de ellos podremos, por fin, formarnos nuestra propia opinión.

• Los podremos catar en grupo, lo cual además de ser muy enriquecedor permite acceder a vinos que de otra forma, por su precio, resultarían inaccesibles.

• Lo mejor: si esta es una primera parte, tenemos que deducir que terminará con un "continuará..." :-)

Lo que os aseguro es que no tenemos nada que ver con las 3.000 botellas de Grands Crus Classés que han sido robadas en Seignouret Frères de Burdeos, ni con las botellas que los amigos de lo ajeno se apropiaron en Atherton, California. Nosotros no hemos sido.

Os contaremos la cata en detalle.

Los 100 Vinos que hay que Probar antes de Morir

Acabo aquí el repaso a algunos de los mejores vinos del mundo, los "100 vinos que hay que probar antes de morir" según la revista Decanter, añadiendo a todos los vinos que hemos ido comentando los pocos países que restaban:

• Los diez mejores vinos de la lista, según Decanter.
• Vinos de Francia (52).
• Vinos de Italia (8)
• Vinos de Portugal (7)
• Vinos de Alemania (5)
• Vinos de Australia (3)
• Vinos de España (3)
• Vinos de Estados Unidos (3)
• Hungría (2)
  
• 1993 Royal Tokaji Wine Company Tokaji Aszu 6 Puttonyos
• 1973 Crown Estates Tokaji Aszu Eszencia
  
• Austria (1)
• 1995 Emmerich Knoll Gruner Veltliner Smaragd, Wachau
  
• Nueva Zelanda (1)
  
• 1996 Ata Rangi Pinot Noir, Martinborough

Se trata sólo de otra lista más, que en el mejor de los casos debemos tomarnos como una fuente para alguna entretenida discusión. Os daréis cuenta de que le faltan (por razones que desconozco: es la información disponible en la web de Decanter) 5 vinos para llegar a los 100. Tanto mejor: que cada cual la complete a su gusto. Y ojalá no falten nunca vinos suficientemente merecedores de llenar nuestra particular lista de favoritos.

Mas d'en Compte Blanco, Priorato, 2005

Mas d'en Compte es uno de esos vinos de los que se oye hablar mucho y muy bien, destacándose a menudo su capacidad para mejorar en botella durante unos años. Este 2005 es la última añada en el mercado.

Nota de cata:

Color dorado pálido, limpio y brillante. Nariz muy mineral y a la vez con una carga importante de fruta tropical muy madura (piña, mango, lichis), aromas amielados y ahumados (¡chacinería!). La fermentación en barricas nuevas de roble francés y americano durante seis meses se aprecia en las notas tostadas, de mantequilla y de especias. La boca es mineral, pero a la vez algo golosona, melosa, con la acidez muy justita. El alcohol no despunta a pesar de ello. Regusto algo amargo. En mi opinión la falta de acidez lo hace cansino en boca.
En otras añadas, unos añitos de reposo le han venido bien a este vino. Sin embargo, me temo que esa acidez no se va a venir arriba por mucha botella que le demos.

Composición varietal: 60% Garnacha Blanca, 20% Pansal, 20% Picapoll
Graduación: 13,5%
Precio: 12 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: ahora-2009

La Bodega en el Salón

Una bodega coqueta que a uno no le importaría tener a la vista desde el salón:



Una frase que no comparto: "No tengo que beber el vino, lo colecciono".

Una frase con la que sí sintonizo: "No esperamos una ocasión especial para beber un vino especial. Beber el vino es la ocasión especial".

Claro que esta bodega se queda corta ante la que comenta Eric Asimov en un artículo titulado "Estupenda bodega, ahora bebamos. Casi 800 metros cuadrados de bodega y 65.000 botellas de ensueño de un estadounidense llamado Park B. Smith. El tamaño de un piso de VPO, vaya.

Joan, de Devinis Cibisqve, hace una detallada reseña del artículo de Eric Asimov en The Pour.

100 Vinos que hay que Probar antes de Morir: Estados Unidos

Los Estados Unidos de América están representados por tres vinos, el mismo número de vinos que España, en la lista de los "100 vinos que hay que probar antes de morir" de la revista Decanter:

• 1991 Ridge Monte Bello, Santa Cruz Mountains
  
• 1985 Stag's Leap Wine Cellars Cask 23, Stags Leap
  
• 1974 Heitz Cellar Cabernet Sauvignon, Martha's Vineyard, Napa Valley

Ver todos los vinos

Bodegas García Burgos

Tenía ganas de conocer el viñedo donde nacen y la bodega en la que se elaboran los vinos de García Burgos. La verdad es que he llegado a los vinos de esta bodega con retraso, teniendo en cuenta que se elaboran desde la añada 2002, pero el impacto ha sido importante. Encuentro que son vinos sinceros, con una personalidad propia única y un equilibrio fuera de lo común. Lamentablemente todo esto es algo que muchas veces uno no encuentra ni en la D.O. Navarra ni en otras regiones. Los tres vinos de la bodega hablan ese idioma común de la sinceridad, el equilibrio y la personalidad, pero cada uno de ellos con un acento particular. El García Burgos Vendimia Seleccionada nos habla con sencillez, pero con mucho fondo, con mesura y educación. El García Burgos Sh tiene un acento más exhuberante, pero siempre equilibrado, en las antípodas de nada que pudiera resultar exagerado. El García Burgos Finca la Cantera tiene un acento elegante, sobrio, casi pétreo.

Iba yo pensando en esto cuando el traqueteo del coche al adentrarse en una pista de tierra en Murchante me trajo de nuevo a este mundo. Unos pocos cientos de metros más allá llegamos a la finca. Nos esperaba Javier García, quien con su mujer Laura Burgos inició hace 5 años este proyecto. Javier es de familia de viticultores, en su octava generación. El proyecto de esta pareja nace del convencimiento de que teniendo las mejores fincas que proporcionan las mejores uvas, no tiene sentido recoger y vender uva a terceros, y sí aprovechar la excelente materia prima para elaborar un vino especial que represente el carácter de la tierra de donde procede. El término "terroir" apareció en la boca de Javier varias veces a lo largo de la visita.

En la finca, el viñedo es protagonista. Frente a la entrada a la bodega está la Finca la Cantera, plantada con Cabernet Sauvignon. El suelo, como en el resto de parcelas, es arcilloso con abundante presencia de piedra caliza en forma de canto de buen tamaño. En el extremo opuesto, una finca experimental con plantas de dos años. En los flancos, una parcela con merlot y al otro lado tempranillo en vaso. Detrás de la Finca la Cantera, allá a lo lejos, tempranillo en espaldera. A este lugar se le conoce desde hace tiempo como "Monte de las Viñas", y desde décadas atrás era reconocido por los viticultores locales como el que daba los mejores vinos de la zona.

La bodega es pequeña, coqueta, sin excesos, rodeada en sus cuatro lados por el viñedo. Todo muy acorde con lo que uno encuentra en los vinos. Todo es de un tamaño coherente con la microproducción de esta bodega, que no llega a las 30.000 botellas. Para la elaboración la bodega cuenta con depósitos de acero inoxidable de 2.000, 5.000 y 10.000 litros; las maceraciones no superan habitualmente los 20 días. La sala de barricas, con un total de 90, combina nuevas, de uno y de dos años; los tostados son siempre ligeros, para no desvirtuar los vinos. En una pequeña sala, se están etiquetando, una a una, las botellas del Finca la Cantera 2005 que saldrá al mercado en pocas semanas.

Javier dice tener aversión a los "vinos de autor". Para él, el autor es el suelo, el clima y la viña. La filosofía de elaboración de Javier García es la del máximo respeto al excelente producto que obtiene de la viña. Allí, busca siempre el equilibrio para lo que interviene con poda y vendimia en verde. Javier considera esto una vuelta a los orígenes; la poda y vendimia en verde ya se conocían décadas atrás en la zona como "desforracinado" y "desniete". A partir de ahí intervención mínima (remontados manuales, mínimos trasiegos, ...), buscando siempre la expresión del terruño. El resultado habla por sí sólo.

Además de disfrutar de la viña y las explicaciones de Javier, tuvimos el placer de poder probar unos cuantos vinos, que en algunos casos todavía no están en el mercado.
Directamente de barrica pudimos probar el García Burgos Sh, Navarra, 2006 (muestra de barrica), un vino que será embotellado a mediados de este año 2007. Precioso e impresionante color, una deliciosa nariz de frutillos rojos y negros, y un paso por boca tremendamente agradable para un vino que todavía está sin terminar. En su segunda añada, este vino apunta en la misma línea que el Sh del 2005. Otra buena noticia: en esta ocasión habrá en el mercado varias veces más botellas que en la añada anterior, en la que las poco más de 1.000 botellas puestas a la venta desaparecieron a toda velocidad.
El García Burgos Finca la Cantera de Santa Ana, Navarra, 2004 se mostró equilibrado y mineral, puro y serio, con una elegante austeridad. Una vez que he conocido la parcela de la que procede no podré dejar nunca de asociar este vino a esas cepas de Cabernet Sauvignon rodeadas de cantos calizos.
A finales de Febrero se presentará la nueva añada del García Burgos Finca la Cantera de Santa Ana, Navarra, 2005. La intensidad aromática de este vino es notable, ahora mismo en un registro mucho más frutal que su hermano de la añada anterior, con el mismo carácter mineral. Esta añada viene grande.
Pero sin duda la estrella que brilló más entre toda la excelente gama de vinos de la bodega fue un vino que todavía no ha salido al mercado en ninguna añada. El García Burgos Merlot, Navarra, 2004 -nombre comercial todavía por definir- es un vino que os aseguro que dará mucho que hablar. Un vino que, aún sin estar acabado, se muestra camaleónico en nariz, tremendamente complejo. En boca tiene una estructura impresionante, con una acidez que conducirá al vino muy, muy lejos. Al mismo tiempo, el vino es todo sedosidad y cremosidad en boca, con unos taninos de una finura increíble. Una maravilla de la que cuesta despegar la nariz. Atentos a su salida (se comercializará en Octubre de 2007) porque lo que hemos tenido ocasión de probar es de una calidad excepcional, y la producción no llegará a las 2.000 botellas. Como clara muestra del compromiso de García Burgos con la máxima calidad, se renunció a elaborar este vino en la añada 2005, aunque sí volverá a haberlo en 2006. Sólo quedará ver el precio al que saldrá al mercado. Confiemos que lo haga a un precio razonable, como es el caso del resto de vinos de la bodega.

Confieso que si los vinos ya me tenían enamorado, la visita a la bodega me ha terminado de conquistar. Una visita enormemente enriquecedora, de esas que te dan razones para seguir amando el vino.

Fotografías: www.bodegasgarciaburgos.com

Casa de las Especias Crianza, Yecla, 2003

La bodega Casa de las Especias debe su nombre a la actividad de comercio de especias a la que se dedicaban sus antiguos dueños. Ubicada en el Paraje el Pozuelo, en la falda del Monte Arabí, tiene una capacidad de elaboración de 170.000 litros, de los que actualmente sólo produce una parte. Sus 55 hectáreas de viñedo, situados entre 700 y 850 metros sobre el nivel del mar, están plantados con Monastrell, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah y Petit Verdot.

Nota de cata:

Rojo picota con ribete violáceo, de capa media alta. En nariz hay fruta negra muy madura, higos, balsámicos, notas de la crianza en madera, especias (clavo) y regaliz. En boca el vino es potente, especiado, con la madera bastante presente y taninos bastante secantes. Notablemente glicérico. Sin duda, mejor nariz que boca, donde resulta algo cansino: me cuesta acompañar una comida completa con este vino.

Composición varietal: Monastrell, Cabernet Sauvignon, Syrah
Graduación: 14,5%
Precio: 10 euros
Fecha degustación: Febrero 2007
Consumo: 2007-2008

Sobre Enólogos Voladores, Grandes Éxitos y Maquillaje

Tenía pendiente comentar en este blog que hace unos días que tenemos de nuevo a Manuel Camblor escribiendo de forma asidua para nuestro disfrute. Su blog se llama La Otra Botella. Botella que ya incorporé desde su creación a mi lista de enlaces favoritos (ver a la derecha y abajo). Para quienes no le conozcáis y para quienes no le hayáis leído antes, os recomiendo que repaséis la trilogía con la que iniciaba su bog: este artículo, éste y también éste.

Pues bien, aprovecho que Manuel Camblor escribe hoy un artículo en su blog que creo que complementa a las mil maravillas lo que escribía yo ayer sobre ciertos enólogos voladores para darle la bienvenida. Se titula "Del Departamento de la Infinitamente Improbable Probabilidad". Que le leamos a menudo, porque representa una línea de pensamiento en esto del vino que no es precisamente la mayoritaria en los tiempos que corren, y como siempre digo: ¡que viva la diversidad!

Flying Winemaker

Flying Winemaker: dícese de aquel enólogo que pasa su vida en el avión, por oposición al que no se separa de la viña que le da su fruto, de los vinos que están creciendo en la bodega y del equipo de personas que hacen posible que un buen vino sea lo que es.

Leo en Decanter (versión electrónica) , que el enólogo consultor Michel Rolland (uno de los protagonistas principales del documental "Mondovino") deja una veintena de sus actuales clientes, entre ellos Château Kirwan en Burdeos, "por exceso de carga de trabajo". La noticia de que abandonaba Château Kirwan (o más bien de que "le invitaban a irse", como apunta Dr. Vino en su excelente blog), ya la había leído hace unos días.

Pero lo que me invita a la reflexión no es tanto el número de bodegas que deja Michel Rolland, sino todas las que eran clientes suyas: un total de 100. Lo que significa que, incluso después de tomar la decisión de eliminar parte de su carga de trabajo, Michel Rolland sigue asesorando a la friolera de 80 bodegas. Ochenta bodegas repartidas por todo el mundo.

Yo, iluso de mí, que entiendo la labor de elaboración del vino (y siempre creí que Michel Rolland se centraba en ese aspecto) como algo muy pegado al viñedo, que hay que vivir "in situ", me quedo muy sorprendido. No alcanzo a entender de qué forma se consiguen atender 80 bodegas con sus correspondientes vinos en los 365 días que tienen los años de todo mortal. Exactamente, has hecho la cuenta bien: cuatro días y medio por bodega. Sin tomar vacaciones, claro.

Claro que posiblemente es cosa mía, que no estoy entendiendo "de qué va esto del vino".

García Burgos Vendimia Seleccionada, Navarra, 2004

Como "aperitivo" de una visita que tenemos prevista el próximo lunes a Bodegas García Burgos, abrimos este Vendimia Seleccionada del 2004, un vino con 11 meses de crianza en barrica (50% nuevas y 50% de un año) del que se han comercializado unas 20.000 botellas. Este vino nos ha dado buenos momentos siempre que lo hemos tomado, y según pasan los meses sigue redondeandose en botella. Un vino muy recomendable a un precio ajustado.

Nota de cata (Febrero 2007):

A la vista es de color burdeos con fino ribete cereza, de capa media alta. En nariz encontramos un complejo entramado de intensa fruta negra, tostados, cueros, cacao y especias (entre las que destaca la pimienta). En boca es fresco y sabroso, con taninos finos bien pulidos, sin aristas; destaca el excelente equilibrio entre la fruta y las notas aportadas por la crianza en madera, una sólida acidez y el perfecto acople del alcohol que no despunta en ningún momento. Largo final con recuerdos frutales (mora) y de especias, y un agradable toque levemente amargo. Está en un gran momento de consumo.

Composición varietal: 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Tempranillo
Graduación: 13,5%
Precio: 13 euros
Fecha degustación: Diciembre 2006, Febrero 2007
Consumo: ahora-2008

Cata de Barolos: los Vinos

Estos fueron los vinos catados en la sesión dedicada al Barolo:

Aldo Conterno Cicala, Barolo, 2001
Hace muy poco habíamos catado este vino, del que se han dado otras buenas referencias, como aperitivo a lo que iba a ser el encuentro. Ante la ausencia de alguien en representación de la bodega (una pena no poder tener con nosotros a Aldo Conterno, como estaba anunciado), fue el propio Juancho Asenjo quien dirigió la cata del vino.
El vino es de capa media, con un ribete entre cobrizo y anaranjado.
En nariz hay algún aroma a barniz que desaparece rápidamente con la aireación. Aromas frutales (cerezas, frutas del bosque), de especias, regaliz, trufa ("el aroma a tierra mojada en los vinos caros", sugirió con humor Juancho) y cerezas al marrasquino.
En boca tiene una tremenda acidez (que según comentaba Juancho hace que el vino "parezca más delgado"), taninos apretados y una fruta roja deliciosa. Larguísimo.

Empezamos bien. Pasamos a continuación al...

Elio Grasso Runcot, Barolo, 2001
Gian Luca, hijo de Elio Grasso, presentó la bodega y el vino. Elio Grasso, antiguo banquero, replantó el viñedo en 1982. Reservan a la nebbiolo las mejores fincas, seleccionadas con un sencillo método de observación: aquellas que pierden en primer lugar la nieve, allá por el mes de Febrero. Runcot es una finca con elevadísima pendiente que Elio asignó a su hijo Gian Luca para que elaborase su primer vino. La uva (exclusivamente propia) de este 2001 se vendimió a partir del 14 de octubre. La maceración duró 40 días, sin uso de rotofermentadora y la crianza en barrica fue de 35 meses a lo que siguió año y medio en botella.
El vino es de capa ligeramente más alta que en el caso del Cicala, debido a la fijación de color que facilita la barrica (mayor que en el caso del tonel).
En la fase olfativa hay fruta roja, suaves balsámicos, tabaco, frutillos del bosque, regaliz ("liquorice") y esa tierra mojada caracterísitca de los vinos de Monforte. No tiene los matices especiados del Cicala, que sustituye por la gama del chocolate y el cacao.
En boca tiene un tanino más secante de la madera, pero que en mi opinión no es del todo excesivo y posiblemente integrará. Acidez característica de los Barolos y un final larguísimo.

Ceretto Bricco Rocche Prapó, Barolo, 1999 (Magnum)
Con este vino, presentado por Roberta Ceretto (de la cuarta generación de esta bodega familiar), saltamos a Serralunga. Serralunga comparte con Monforte el dar vinos más musculosos y de mayor estructura (dentro de lo que son los Barolo) que los provenientes de La Morra o el propio Barolo, donde se suelen asociar más los vinos a una línea de elegancia. Roberta hizo un interesante comentario sobre cómo se aprecia en la viña el efecto del cambio climático: en sólo unos cuantos años han visto pasar la vendimia de la segunda quincena de Octubre a la primera. Este vino fermentó durante 3-4 semanas realizando la maloláctica en barricas de 300 litros. Se crió durante 32 meses en barrica y 18 en botella.
El vino mantiene esa capa media con un precioso ribete cobrizo no más evolucionado que los anteriores. En nariz encontramos fruta roja y guindas en licor, hojas húmedas, polvo, rosa marchita (caracterísitco de Serralunga) y un fondo férrico. Más austero que sus antecesores. En boca mantiene su caracter austero, es muy tánico y tiene una vibrante acidez, con ese fondo que recuerda al hierro. Presencia de alguna levísima punta alcohólica y madera presente. Final largo, el más intenso de toda la cata.

Brovia Ca'Mia, Barolo, 2001
Alex Sánchez, catalán y marido de Elena Brovia, presentó la bodega familiar (que también está en su cuarta generación). Este vino se macera (20 días) y fermenta en depósitos de cemento a 28-30 grados. Posteriormente la crianza es en toneles de 3000 litros (anteriormente de 10.000 litors) durante dos años y medio.
Color inconfundible, en la línea de los anteriores vinos. En nariz es más floral (rosa marchita) y mineral que frutal, con tonos especiados (anís, pimienta y clavo). En boca tiene un tanino bestial, siendo más austero si cabe que el Bricco Rocche. Enorme acidez. Menor presencia de la madera. Final largo en el que queda un maravilloso recuerdo de pétalos de rosa.

Ferdinando Principiano Boscareto, Barolo, 2004 (muestra de barrica)
Una auténtica revolución de vuelta a los orígenes es lo que nos anunció Ferdinando a partir de este 2004, que ha marcado un punto de inflexión en su forma de pensar y hacer el vino. Comenzó a elaborar vino en 1993 con un "estilo moderno": uso de rotofermentadora, barrica nueva y levaduras. Dice que una conversación con Roberto Voerzio le hizo ver la luz: "una pequeña bodega debe hacer algo particular". A partir de 2004 de cada cepa obtiene 5 racimos de 100-150 gramos, ha abandonado el control de temperatura, ha pasado de 15 días de maceración a un mínimo de 1 mes (2 meses en 2006), utiliza un máximo de un 40% de barricas bordelesas nuevas (a partir de 2006 toneles de 3.000 litros), ...
Este vino del que sólo hay 5.000 botellas es de capa media, con un ribete que todavía no está evolucionado. En nariz está bastante cerrado pero atisban aromas frescos de menta, rosa y regaliz de palo. En boca tenemos un tanino gigantesco, noble pero que "aprisiona" la boca. Un vino que apunta buenas maneras.


Cinco buenos vinos, con diferencias fundamentalmente en el uso de la madera, en los que sólo se atisba lo que pueden llegar a dar de sí con los años. Ojalá que nosotros nos los podamos volver a encontrar.

Finalizó la sesión con la opinión de Juancho Asenjo y los productores sobre las mejores añadas en esa serie extraordinaria que va initerrumpidamente de 1996 a 2001 (y en la que incluso podríamos incluir 1995). Una cuestión interesante teniendo en cuenta que en la serie hay añadas que en su momento fueron encumbradas por la crítica como la 97 (y lamentablemente los precios ascendieron en consecuencia), y otras que pasaron inicialmente incluso con discreción, como la 99.

Pues bien, todos los ponentes coincidieron en poner en los tres primeros lugares las añadas 2001, 1999 y 1996, dando el primer lugar a 2001 tanto Juancho como G.L. Grasso, a 1999 Roberta Ceretto, y a 1996 tanto Alex Sánchez como Ferdinando Principiano.

Las añadas para ir tomando a más corto plazo: 1995, 1997 y 1998.

Hay otra reseña recomendable de esta interesante cata en EsTintoBásico.

Cata de Barolos en el VI Encuentro Verema: la Charla

Cierro mis crónicas de lo acontecido en el VI Encuentro Verema con el relato de la cata de vinos del Piamonte que se celebró el sábado 27 de Enero. Si tomar un buen barolo es siempre un placer, poner uno al lado de otro a cinco de estos vinos es algo ciertamente especial. Con las pocas oportunidades que damos en la mayoría de los países hispanoablantes a los vinos italianos, es un lujo poder juntar cinco grandes vinos de Barolo, Piamonte, en una cata comentada por sus productores.

La cata fue introducida y dirigida por Juancho Asenjo, seguramente una de las personas que mejor entienden estos vinos en España. Juancho transmitió su pasión por este vino a pesar de las limitaciones de tiempo que tenía la sesión. Transmitió perfectamente el carácter especial de la uva Nebbiolo y las peculiaridades del Barolo que hacen a este vino tan especial.

La Nebbiolo es una variedad de ciclo largo, de temprana floración y maduración tardía, que confiere al Barolo los rasgos distintivos de este vino: pocos antocianos (lo que da una capa baja), acidez en tartárico alta, Ph bajo, grado alcohólico alto, importante extracto seco, ... Son vinos con una tanicidad y una acidez feroces en su juventud, lo que hace que a veces se califiquen como vinos "dificiles". Sin embargo, cuando maduran con el paso del tiempo en botella, y sus componentes se van integrando, pueden dar lugar a vinos auténticamente maravillosos.

Juancho Asenjo los calificó de vinos "de final de recorrido". Yo, que me considero desde luego muchísimo más cerca del inicio de recorrido que del final en esto del vino, sólo sé que tuve una nueva prueba de los secretos que esconden estos vinos. Tan alejados de las modas y tendencias actuales, pero tan auténticos y con una especificidad que da ganas de gritar: ¡viva la personalidad y viva la diversidad!

Vinos contra corriente. De capa baja cuando alguien en estos tiempos ha decidido que el aspecto bien cubierto otorga de partida no-sé-cuantos puntos a un vino. De acidez alta que invita a comer con él, cuando la moda actual parece ser más bien una baja acidez, unos vinos golosones. Vinos que necesitan tiempo, en un mundo en el que ni la paciencia, ni el esfuerzo, ni la perseverancia parecen ser valores muy apreciados; bien al contrario, se espera la recompensa rápida, ligando acción y reacción como una relación unívoca sin lapso de tiempo entre medio.

¡Ah, sí! Estábamos hablando de vinos y de las sensaciones que estos nos producen cuando los disfrutamos. Pero eso será ya en la segunda parte de este post.

[continúa con la cata de los vinos...]

Cata de Roda I en el VI Encuentro Verema

Agustín Santolaya dirigió magistralmente la vertical de Roda I celebrada el 27 de Enero en el Encuentro Verema.

Fue una vertical de añadas impares para mostrar cómo es el vino en distintas cosechas, ya sean excepcionales como 1995 o 2001, o de las consideradas más complicadas como es el caso de 1997 o 1999. Agustín insistió en que Roda es por encima de todo una bodega que busca hacer el mejor vino posible en cada añada, "interpretándola" con todas sus peculiaridades, más que buscar un vino que tenga siempre el mismo perfil. Y eso lo pudimos comprobar con claridad en la cata, donde estaban presentes añadas de caracterísitcas bien distintas.

En cuanto a las diferencias entre los vinos Roda I y Roda (antiguamente Roda II), ambos vinos pueden elaborarse con uva proveniente de cualquiera de las fincas (no hay fincas específicamente dedicadas a uno u a otro). Los 17 viñedos con que cuentan son vinificados y criados en barrica por separado. Mediante cata, se decide el destino de cada parcela, dirigiéndose en cada añada el perfil de fruta más roja a Roda mientras que el vino con más recuerdo a fruta negra es el que va destinado a Roda I (perfil que torna también a fruta roja con los años). Agustín definía Roda (el antiguo Roda II), como "vino de comida", mientras calificaba el Roda I como "vino más serio, inicialmente menos expresivo". Nos quedamos con las ganas de conocer el calificativo para el Cirsión...

Roda I, Rioja, 1995

La cosecha de 1995 en Rioja fue verdaderamente extraordinaria, aunque la vinificación fue complicada por el elvado nivel de azúcar de la uva.
El vino, ya en su segunda década de vida, es de color granate con ribete que muestra una ligera evolución, de capa bastante alta. La nariz, intensa, muestra tanto fruta negra como roja, con un fondo de cuero fino, especias y matices florales. En boca es fresco, con buena acidez y mantiene una apreciable tanicidad. Mi preferido de la cata para beber en este momento. Con vida por delante. [Ahora-2012]

Roda I, Rioja, 1997

1997 fue un año difícil, frío, con mucha vegetación en la viña y definido como de los más complicados para la bodega junto a 1999.
El color del vino presenta tonos algo más evolucionados que el 1995, y una capa ligeramante menor. Nariz de intensidad moderada, de caracter más atlántico que el vino anterior, con fruta roja y cacao. En boca es de perfil algo "verde", con cierto amargor (almendra), pero agradable de beber y con un final bastante largo. [ahora-2008]

Roda I, Rioja, 1999

De nuevo una añada complicadísima en La Rioja, con 36 días en invierno por debajo de cero grados y una helada el 16 de abril (-4º), cuando los pámpanos casi alcanzaban el palmo de longitud, que puso en muchos apuros a los viticultores.
El vino a estas alturas manitene un ribete ligeramente violáceo. La nariz es bastante tímida, menos intensa que en la añada 1997, atisbándose especias dulces y un cierto fondo mineral. En boca sí tiene un mayor volumen que el 1997, la misma frescura atlántica, un tanino algo rústico y ese mismo perfil "verde" de la anterior añada impar. No demasiado largo. [ahora-2009]

Roda I, Rioja, 2001

Agustín Santolaya la define como "la mejor añada que he podido vinificar" y apunta a que pueda convertirse en una de las añadas históricas de Rioja. La calidad de la uva fue insuperable, tras un verano con humedad suficiente y un otoño magnífico. En palabras de Agustín "sabes que es un vino que se va a hacer solo cuando aprecias la tranquilidad en las caras de viticultores y bodegueros".
Es un vino de color picota madura con ribete violáceo-púrpura, bien cubierto. En nariz está algo cerrado ahora mismo aunque se aprecia una excelente fruta negra, cacao fino y de nuevo esas especias dulces. La entrada en boca es agradable, con buena acidez. Taninos bien presentes. Muy persistente con un retronasal excelente de fruta negra (ciruela negra). [2008-¿2020?]

Roda I, Rioja, 2003

El año de aquel verano de persistente canícula que hasta la fecha no ha tenido equivalente.
El vino es de color picota madura con ribete purpúreo, muy cubierto. Tinta la copa. En nariz hay fruta negra muy madura, casi compotada, y caramelo muy tostado, en ese punto en que casi empieza a "quemarse". El vino es de un perfil muy mediterráneo. En boca hay fruta en licor, fruta negra caramelizada. Es el más exótico y goloso de la serie. Postgusto de caramelo. Es el que menos agradable me resulta de la cata. [ahora-2010]

Roda I, Rioja, 2005 (muestra de barrica)

Una añada que parece que promete en Rioja.
Color granate con un jovencísimo ribete violáceo y destellos azulados. Tremendamente cubierto. En nariz hay sobre todo una madera que ahora mismo está por encima de la fruta, tostados y notas minerales. En boca los taninos son finísimos aunque todavía bastante secantes. Buena acidez. A seguir una vez embotellado.


Atrapada entre dos catas monumentales como la cata de Marqués de Riscal y la cata de vinos del Piamonte (Barolo), ésta muy bien dirigida por Agustín Santolaya supo mantener el tipo perfectamente.

Cata de Marques de Riscal en el VI Encuentro Verema (y II)

Después del glorioso comienzo de cata con el Marqués de Riscal de 1945, continuamos adelante con el resto de vinos:

Marqués de Riscal Gran Reserva, Rioja, 1964

Vino con un 75% de uva tempranillo y un 25% de Cabernet Sauvignon. Recorchado en 1996.
El color del vino viene de una paleta un poco más volcada hacia los marrones que en el caso del Marqués de Riscal 1945. De capa similar a la de aquel; uno no diría que entre ambos vinos hay 20 años de diferencia de edad.
En nariz es de una intensidad sorprendentemente alta, con notas de monte bajo, bosque húmedo, té y pólvora. Evoluciona hacia unos interesantes aromas de turba.
La entrada en boca es fresca. El vino tiene gran acidez y unos taninos pulidos pero poderosos. Final larguísimo. Excepcional, aunque para mí algo por debajo de la añada 1945.

Barón de Chirel, Rioja, 1994

Color picota con ribete teja y destellos yodados, de capa media-alta.
Aroma intenso de fruta confitada con un fondo floral.
En boca tiene una entrada potente, paso con mucho cuerpo, grandísima acidez, taninos muy sólidos, dulces pero presentes, y el alcohol en su perfecta medida. Equilibradísimo.
Excelente final de fruta en licor. Largo.
Nos describen la añada como de gran estructura y color, que dio vinos con unos taninos que se dudaba si se llegarían a pulir. Para mí, este 1994 es superior al 1995 que probamos a continuación.

Barón de Chirel, Rioja, 1995

Rojo picota con ribete atejado y destellos yodo.
Nariz de gran finura de fruta muy madura (ciruela, cereza). Más accesible que el 1994.
Entrada en boca potente, y paso de perfil más dulce que el 94. Algo menor intensidad gustativa y taninos menos presentes. Final largo, aunque no tanto como en la añada anterior.
Muy buen vino, aunque se queda pequeño ante el 1994.

Marqués de Riscal Frank Gehry, Rioja, 2001

100% tempranillo.
Color picota muy maduro con ribete granatoso.
Fase olfativa con fruta roja muy madura, cuero y especias, evolucionando posteriormente a notas de cacao.
Entrada potente en boca. Acidez inmensa, taninos orgullosos y potentes pero que tienen pinta de integrar maravillosamente. Monte bajo y hojarasca.
Final largo, con alguna punta ligeramente alcohólica. Retronasal de fruta roja y cacao.

Un vino exclusivo del que sólo hay 5.000 botelllas, en una añada en la que la maduración del tempranillo fue excepcional: como botón de muestra, el coupage del Barón de Chirel que habitualmente es de 60% tempranillo y 40% cabernet sauvignon, en 2001 fue 85% tempranillo y 15% cabernet sauvignon.

En resumidas cuentas, una cata maravillosa, tanto por los vinos como por la deliciosa dirección de Isabel Mijares y Pedro Aznar. La recordaremos por mucho, mucho tiempo.